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Thursday, March 31, 2022

Un cocinero ponferradino ganador del certamen Reto Martiko - La Nueva Cronica

El cocinero ponferradino, Pablo Rodríguez Arias, estudiante de tercer curso del grado de Gastronomía y Artes Culinarias, se ha proclamado vencedor en la final del 8º Reto Martiko celebrada en Basque Culinary Center de San Sebastián con su propuesta “Soñando al sur del Bidasoa”, centrada en magret, foie gras y jamón de pato. Este premio abre la puerta a Rodríguez Arias a una Beca Martiko de estudios valorada en 4.650 euros.

El jurado, integrado por Carlos Collado, chef profesor de Basque Culinary Center, Fernando Palacios, chef investigador y desarrollador de Basque Culinary Center, y Luis Brea, director de I+D y chef corporativo de Martiko, ha destacado el “impresionante nivel de los concursantes, digno de un restaurante de alta categoría, tanto en ejecución, como en técnica y matices”.

La propuesta presentada por el ganador se ha impuesto a “Baserritik”, de Ander de La Hoz, “Martiko kaiseki”, de Andrea Faour, “Tiempo”, de Daniel Nicolás Martínez, y “Un paseo para recordar”, de Elena Pujol, todas ellas elaboradas con productos derivados del pato.

De la propuesta ganadora, el jurado ha destacado “una ejecución impecable y de técnicas evolucionadas, con un tratamiento que respeta al máximo el valor del magret y del foie gras, además de presentar un tartar de jamón de pato perfecto en sus matices y aromas marinados. Se trata de una propuesta digna de un profesional de alta cocina, elevando a su máxima plenitud los productos de Martiko, tanto en sabor como en técnica y ejecución”.

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El joven cocinero ponferradino Pablo Rodríguez gana el certamen gastronómico Reto Martiko 2022 - leonoticias.com

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El joven cocinero ponferradino Pablo Rodríguez gana el certamen gastronómico Reto Martiko 2022  leonoticias.com
El joven cocinero ponferradino Pablo Rodríguez gana el certamen gastronómico Reto Martiko 2022 - leonoticias.com
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Wednesday, March 30, 2022

René Redzepi, elegido Cocinero del Año en Europa en Madrid Fusión - La Vanguardia

Las buenas noticias no cesan en la vida de René Redzepi. Este cocinero danés es el chef del restaurante Noma en Copenhague, elegido como mejor restaurante del mundo en 2021, según el ranking The World’s 50 Best Restaurants. Por si esto fuera poco, Redzepi recibió este martes en Madrid Fusión el premio de Cocinero del Año en Europa, que ha dedicado a los hermanos Ferran y Albert Adrià por la revolución culinaria que lideraron con El Bulli.

El danés se subió al escenario del evento, que no pisaba desde hace quince años, con otro "provocador culinario", Andoni Luis Aduriz, del biestrellado Mugaritz (Guipúzcoa), a quien recientemente se ha cuestionado por llevar al plato una mímesis de un embrión humano de tres meses en su versión del cocido.

Andoni Luis Aduriz y René Redzepi en Madrid Fusión

Andoni Luis Aduriz y René Redzepi en Madrid Fusión 

CLV

"Noma es provocación", le ha dicho el donostiarra en su papel de entrevistador. "El día que la gente no se cuestione lo que hacemos, Noma se habrá acabado. En ese punto de fricción surgen las nuevas ideas, al menos en mi caso. Es totalmente necesario tener a alguien que empuje las cosas más allá del límite", defendió Redzepi.

No obstante, reconoció que es difícil conseguir sorprender con cada nuevo menú después de dos décadas de trayectoria porque "cada año no hay nuevos ingredientes en la naturaleza", de forma que "hay que mirarla cada año con un mirada nueva y fresca" en busca de la inspiración.

El secreto de Noma

En Noma empezó basándose en los bosques y paisajes del entorno y en la estacionalidad, de forma que la falta de ingredientes del invierno se subsanó investigando sobre fermentados, escabeches, ahumados y marinados que aplicaban a productos del verano para su conservación. Además de conseguir que estas técnicas se extendieran a restaurantes de medio mundo, tienen "un banco de conocimiento increíble" sobre ellas.

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El restaurante Noma, en Copenhague 

EFE

También defendió que la nueva vanguardia en el sector debe ir encaminada a una mejor gestión del personal y de sus condiciones laborales, algo que "ya está pasando en los países escandinavos", y aseguró que uno de los pilares del éxito de Noma es "saber contratar a las personas adecuadas para los puestos adecuados".

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El cocinero de Purmamarca que seduce a europeos con su carne cocinada en barro durante 12 horas - LA NACION

Estudió con el mítico Gato Dumas, trabajó en un restaurante de impronta francesa en Buenos Aires, cocinó en un hotel de Uruguay y fue becado en el País Vasco; aprendió acerca de la cocina de vanguardia en Marbella y se enfrentó al desafío de ponerle sabores a Te mataré, Ramírez, el primer restó afrodisíaco de CABA. Y, ahora, Juan Manuel Chañi escribe un nuevo capítulo en Purmamarca. Allí, en la quebrada jujeña, se hace fuerte con un método de cocción ancestral, el “guateado”: sirve carne que cocina durante 12 horas envuelta en barro, y sus comensales europeos deliran.

Costilla de vaca guateado con arcilla, marinado en hierbas y vino blanco, y papines andinos con romero y ajo.
Costilla de vaca guateado con arcilla, marinado en hierbas y vino blanco, y papines andinos con romero y ajo.Estrella H

Es joven, pero ha recorrido un largo camino. Cocina desde los 8 años, cuando ayudaba a su abuela en su local de empanadas de San Salvador de Jujuy, la ciudad en la que nació. Décadas después, estuvo detrás de los fuegos de un restó de Purmamarca, emigró como chef ejecutivo a un hotel de Antofagasta, Chile, y desde allí volvió a la quebrada jujeña y no se fue más.

Pasó por el hotel Huacalera como chef ejecutivo, trabajó en el restaurante La Posta (“Es el más grande y más antiguo de la Quebrada, tiene casi 40 años”, precisa) y se volcó a la charcutería artesanal, produciendo embutidos para unos italianos que eran dueños de un criadero de cerdos. “Si querés aprender, tenés que moverte mucho”, reflexiona a la distancia.

Todos esos saberes confluyeron en su rol como capacitador en gastronomía rural comunitaria para la Secretaría de Turismo de Jujuy, proyecto con el que viajó a parajes remotos de su provincia para transmitir conocimientos a más de cien alumnos. Les contagió su fervor por los alimentos de KM 0, es decir, locales.

El Mesón funciona en una casa antigua que originalmente ofrecía alojamiento con desayuno. En sus ocho mesas sirven especialidades andinas todas las noches de martes a domingo y sólo los domingos está abierto para almorzar. “Vi la oportunidad de desarrollar una gastronomía que estuviera al nivel de la alta hotelería que tenemos acá en Purmamarca. Mis clientes son europeos en más de un 80%. A diferencia de los argentinos, que en general comen para llenarse, disfrutan sin apuro de lo que están degustando. Vienen holandeses, alemanes, suizos, todos muy exigentes, y no pueden creer que acá cenan por 12 euros con platos que en sus países les costarían 50″, detalla.

La casa antigua de Purmamarca donde funciona el restaurante y sus ocho mesas listas para servir especialidades andinas.
La casa antigua de Purmamarca donde funciona el restaurante y sus ocho mesas listas para servir especialidades andinas.Estrella H

En la breve carta de El mesón se destaca el guateado, un método de cocción ancestral y cordillerano que consiste en cocinar una pieza de carne “torteada” (envuelta) en barro (el menú dice “arcilla”), y marinada en hierbas y vino blanco. Tradicionalmente se preparaba así la cabeza de vaca, aunque Chañi ofrece costillares que cocina durante 12 horas a 450° en horno de barro.

A esa temperatura y con esa cantidad de horas, “si usás aluminio, desaparece. El barro se vuelve durísimo y hay que quebrar esa costra para rescatar la carne. La servimos en cazuelas, con papines y hojas verdes”. Es una delicia: jugosa, llena de sabor.

Chañi junto al horno de barro donde cocina a 450° el costillar guateado.
Chañi junto al horno de barro donde cocina a 450° el costillar guateado. Estrella Herrera

En el menú también se lucen como entrada la sopa cremosa de calabaza y naranja quemada, con blinis de chipa, hojas tiernas y gajos cítricos; como principal, los sorrentinos de ricota fresca de cabra, nueces y perejil con salsa de tomates asados perfumados con albahaca; y como postres, la mousse de miel de caña perfumada con grappa purmamarqueña, nueces y pochoclos de quinua, y una tarta tibia de peras con ganache de chocolate blanco infusionado con rosas y airampo (una clase de tuna).

Tarta tibia de peras con ganache de chocolate blanco infusionado con rosas y airampo (una clase de tuna).
Tarta tibia de peras con ganache de chocolate blanco infusionado con rosas y airampo (una clase de tuna).Estrella H

“Las reuniones, acá en el norte, básicamente son juntarse a comer”, define el chef. Ese placer por compartir es lo que mueve a sus comensales, tanto locales como extranjeros. Para ellos prevé ofrecer próximamente un menú degustación de 8 a 10 pasos.

“Queremos un público que venga relajado a disfrutar de esta experiencia, a comer a la luz de los candiles, con el hogar prendido. Es una decisión difícil, pero tengo mucha fe porque en la quebrada merecemos tener un restaurante de categoría. Hay varios buenos, pero hasta ahora nadie se animó a un menú de pasos”, se entusiasma.

Chañi aclara que no pretende ser pionero: “Amo cocinar, no lo hago para que esta actividad me dé plata. Soy el dueño del restaurante, pero me encanta venir, me gusta el servicio, la adrenalina, prender el horno”.

El mesón. Belgrano s/n, Purmamarca. Abierto de martes a domingo, de 20 a 22.30, y domingos de 13 a 15.30. IG: @elmesonok

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Tuesday, March 29, 2022

Quién es Pablo Albuerne (Gipsy Chef), el cocinero que participa desde hoy en ‘Pasapalabra’ - EL ESPAÑOL

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a un asturiano muy conocido por sus trabajos dentro del mundo de la gastronomía y las redes sociales. Hablamos de Pablo Albuerne, también conocido como Gipsy Chef, quien ha trabajado en programas de televisión como Bestial!, de RTVE

El chef coincidirá desde esta tarde con otros famosos como Mamen Mendizábal, Pablo Puyol y Sandra Ibarra. Todos ellos ayudarán a los concursantes Jaime Conde y Orestes Barbero a acumular segundos en las diferentes pruebas, con los que poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra. Para ello, los cuatro invitados tendrán que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual.

Pablo Albuerne nace en Oviedo en el año 1976, y su primer recuerdo ligado a la cocina es su abuela en una cocina de carbón, en la que elaboraba platos como tortillas deliciosas. En un primer momento quiso dedicarse a la fotografía, pero al comprobar que hacer bodas, bautizos y comuniones no era lo suyo se tomó un año sabático.

En ese momento llega a sus manos el libro La cocina de Santi Santamaría: la ética del gusto, lo que le cambia la vida y le hizo querer dedicarse a la cocina. “La comida se transformó, de repente, en algo mágico para mí. A los dos días me estaba matriculando en la Escuela de Hostelería y 4 años después trabajando con Santi Santamaría”, explica en su página web.

Su apodo Gipsy Chef se debe a que su círculo cercano le llama Gitano, y Gipsy los de fuera. Un apelativo que se ha ganado por comportarse de forma muy libre, acatando pocas normas establecidas.

Se considera a sí mismo como un cocinero atípico, que comunica la gastronomía de una forma diferente a las de los demás compañeros del sector; una de sus señas es la improvisación. En la actualidad tiene dos restaurantes: La Zorra, que está especializado en arroces, paellas y cocina mediterránea, y El Santo, donde apuesta por cosas sencillas y bien echas como bocadillos y hamburguesas.

De sus intervenciones en medios de comunicación se puede citar el programa Bestial!, de Televisión Española. Sin olvidarnos, por supuesto, de su canal de YouTube, donde comparte todo tipo de recetas ante más de 100.000 suscriptores.

[Más información: Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

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¿Por qué renuncian los buenos cocineros? - Update México

9 razones por las que la gente renuncia

Si te dedicas a esta maravillosa profesión el siguiente articulo te hará mucho sentido, y si eres dueño de un restaurante o negocio gastronómico y quieres saber por qué tu personal no dura a tu lado, mantente leyendo porque aquí enlistamos, mi querido lector de #UpdateMéxico las 9 razones por las cuales un buen cocinero renuncia. Para este fin usaré de ejemplo mi última experiencia, gracias a Dios breve, en un grupo de restaurantes/antros, que cumplía con todos los puntos aquí descritos.

1.- Malas instalaciones de cocina

Durante mis ya 26 años en la cocina solo un restaurante cumplía con “buenos” estándares de equipo y espacio destinado para la cocina, los demás dejaban mucho que desear.  Esto sucede porque en muchas ocasiones los restauranteros no le dan la importancia necesaria a las instalaciones de cocina, incluso al equipamiento, usando lo mínimo indispensable hasta el punto de llegar a comprar equipo de cocina de muy mala calidad o de poca capacidad de producción.

Además muchas de estas cocinas no siguen los protocolos de seguridad, de higiene o ambos en el peor de los casos, si es que puede haber algo peor. Recuerdo una cocina, que tenía techo de lámina en un 95% de la cocina, el otro 5% expuesto al aire libre, literal. Llegando a tener pequeños animales e insectos volando dentro de la cocina, y ¡qué decir de la fauna nociva, ratas y cucarachas que se tenían!

En la cocina a la que hacía referencia al principio del artículo, se incumplían normas a diestra y siniestra. Hablando de instalaciones y equipos, para un local de aproximadamente 80 personas se guardaba la materia prima y la producción en un refrigerador de cerveza y una pequeña barra fría, que obviamente no eran suficientes, llegando a dejar alimentos cocinados en la tarja de lavado con hielos y mucha de las frutas y verduras que no se podían guardar por el espacio insuficiente, se “almacenaban” en un tapanco con una escalera vertical de difícil acceso y que requería de dos personas para bajar los productos.

¿Por qué sucedía? Por qué el dueño ya había invertido demasiado dinero en ese local y no se podían dar el “lujo” de comprar más equipo de refrigeración. Aclaro esta excusa es del dueño, no mía.

2.- Falta de seguridad social

En el restaurante que comentaba en el párrafo anterior como en muchos otros, se usa la misma mecánica: seguro social hasta los 2 o 3 meses de haber ingresado. Si usted es restaurantero o quiere emprender un negocio de este tipo déjeme decirle que esta práctica es ILEGAL, aunque el trabajador este en “periodo de prueba”, según la ley federal de trabajo en su artículo 39-A dice: Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. El pretexto de siempre es que “me sale muy caro dar de alta para que duren 3 días” y aunque es entendible que en México, lamentablemente el tema del emprendimiento es sumamente complicado, esto no exime del cumplimiento de la ley.

3.- Los jefes

De este tema me vienen a la mente tantos ejemplos que podría desarrollar incluso una tesis al respecto del comportamiento humano en cocina, pero solo le describiré querido lector a 3 individuos que se puede encontrar en un restaurante, y déjeme poner una advertencia, cualquier parecido con la realidad de algún sitio en particular… No es coincidencia, es a propósito.

Tenemos al inepto gerente o jefe, que sirve más como figura decorativa que como director de orquesta. Tiene un gusto por “ponerse hasta las manitas” con los clientes, amigos e incluso con el personal a su cargo más que dirigir el restaurante.

Su actuar siempre entorpecerá la operación diaria y todos sus colaboradores, incluidos sus más “fieles” subordinados, preferirán que se mantenga alejado para no sufrir por su ineptitud. Desde confundir comandas en cocina, no pagar a tiempo la nómina, calcular mal las propinas que le tocan a los meseros y cocina o hasta dejar encargado el cierre del restaurante porque el señorito ya está “cansado”.

Por otro lado tenemos a la “diva” del restaurante, aquel “jefe de área” que cree fervientemente que los clientes van a disfrutar de sus creaciones cuando en realidad van porque les regala tragos/comida. Este también es el que obliga a sus subalternos a “darle voluntariamente” un pequeño porcentaje de las propinas que les quedan a los meseros y/o auxiliares cuando ellos ya repartieron su parte a cocina/barra.

Otro punto destacado de este sujeto es la pésima actitud que tiene, grosero, maleducado y prepotente. Y por si esto fuera poco en su “mágicas” promociones termina por revender por ejemplo refrescos que le sobraron de los tragos que los clientes no se tomaron o por ejemplo en promociones del 3×2 marcar en el sistema 2×1 y así “nos queda un trago para nosotros”

Y el ultimo es aquel “jefe” que le dan el puesto por necesidad, por que el anterior encargado abandonó el barco, y además de “diva” como en el punto anterior, este individuo además tiene el valor de salir a confrontar a los clientes que critican su comida y posee un ego tan inflado que incluso llega a agredir físicamente a quien no se somete a sus designios de gran maestro de cocina.

4.- Horarios extendidos

En todos los lugares de gastronomía, es el mismo lema “hay horario de entrada, pero no de salida”. En aquél lugar referenciado los horarios para el personal eran: entrada entre las 3pm y 4pm y su salida pues difícilmente a su hora, llegando incluso a prolongarse hasta las 7am del otro día.

Según la ley federal de trabajo:

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la jornada diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta”.

Artículo 65.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males.

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

La premisa es evidente mi querido gastronauta. Aquí no solo se viola una, sino dos leyes al mismo tiempo. Primero la Ley Federal de Trabajo y en segunda instancia el permiso de funcionamiento que durante la última etapa de pandemia se tenía hasta la medianoche y en periodo normal hasta las 2 a.m., pero dentro del local había “fiesta” hasta el horario antes mencionado, aún en meses donde se tenía que cerrar a las doce.

5.- Actividades no relacionadas

¿Qué te parecería que te contratan como cocinero pero después de tu jornada laboral te utilizan de chofer? Porque el restaurante esta tan lejos que no hay transporte, eso sí te van a pagar la gasolina, no vaya a ser un abuso. Sin comentarios.

6.- Horario para alimentos

Si bien es cierto que los alimentos no son obligatorios, en la gran mayoría de restaurantes se otorga la comida a los empleados como algo simbólico, algo para mantener la motivación del personal. Pero el problema es que en esa misma mayoría de establecimientos, no existe un horario establecido, siempre es “cuando haya tiempo” y peor aún tenemos que acostumbrarnos a comer en extremo rápido porque “la operación así lo requiere”. Hablamos de periodos no mayores a 15 minutos para poder probar bocado e ir al baño (si se requiere) y regresar a las actividades.

Esto no es solo ilegal, ya que la ley federal de trabajo en el artículo 63 establece 30 minutos como mínimo de descanso para los trabajadores, sino que además es un trato inhumano.

7.- Te usan de Recursos humanos

En estos sitios el “amiguismo” se hará presente, ya que si ellos postean en redes, paginas o aplicaciones de búsqueda de capital humano que cierto restaurante busca personal de manera constante, se “auto quemarían” ya que la rotación es muy alta como para esconder que hay un problema de retención de personal. Por eso usaran al mismo personal preguntando si no conocen a alguien o tienen algún amigo que quiera trabajar allí (por aquello del amiguismo).

En muchas ocasiones ciertas personas llegan incluso a amenazar con despedir gente sino encuentran al personal faltante para las posiciones necesarias, alegando que si no cumplen con sus funciones de “líderes de la operación” serán dados de baja.

8.- La nómina tardía

Esto en verdad se vuelve el colmo de las situaciones penosas. Que no hay horario de comida, ok; Que el gerente del restaurantes medio “guey”, ok; Que uno tiene que resolver el tema del personal, ok; Que la cocina se está cayendo a pedazos, ok… Pero además de todo lo anterior, que el pago de tu trabajo se retrase hasta con 1 mes, es el colmo del cinismo y más cuando el mismísimo dueño del lugar te dice (léase en tono de burla) “Híjole cabrón, no sé porque me gusta deberte dinero”. Adicional a que no te entregan un recibo de nómina para en un futuro poder usarlo en su contra, muy conveniente para los dueños.

9.- Falta de contratos

Hasta que llegue a este lugar indeseable, entendí por qué muchos restauranteros prefieren dejar sin contrato al personal, pues resulta que si el personal abandona el trabajo por cualquier razón y se le ocurre demandar, ya se tiene bien planeada una artimaña para salirse con la suya:

Primero: El dueño no figura en ninguna acta constitutiva como dueño, así que si lo demandas negará relación laboral porque el funge como “asesor” y no como empleado.

Segundo: Tú estarás dado de alta en la empresa como “prestador de servicios profesionales”. Algo así como maestro por honorarios y no tienes derecho a ninguna prestación.

Tercero: Al no existir contrato ni recibo de nómina, alegaran que tu salario es menor, ya que si alguien (gerente o dueño) te daba el dinero de mano su defensa será que este era parte de un “bono” que te daba el “jefe” por tu desempeño y salía de su bolsa.

¿De quién es la culpa? No podemos generalizar, que todos sean así, incluso tengo muy buenos amigos en el gremio que son todo lo contrario. Pero quiero hacer mucho énfasis en que la situación del país nos ha hecho y me incluyo, aceptar estos términos y malos tratos por la necesidad del trabajo “por qué el horno no está pa bollos” y muchos dueños aprovechan la situación creyendo que por la necesidad vamos a aguantar toda la vida.

Soy un fiel creyente de que cuidando a tu personal, puedes tener un aliado más que un empleado cuidando tu espalda. Espero que este tipo de personas algún día deje de limpiarse los BIGOTES y traten mejor a su personal, porque ya lo dice Richard Branson:

“Los clientes no son lo primero, lo primero son tus empleados, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes y entrena a tu gente lo suficientemente bien para que se puedan ir, trata (a tu gente) lo suficientemente bien para que quieran quedarse

¡Hasta la próxima!

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Monday, March 28, 2022

Eric Vildgaard, el cocinero rescatado por amor - El Correo

Eric Vildgaard, en el escenario de Madrid Fusión Alimentos de España. / Rodrigo Cores

Nadie hubiera dicho hace seis años, cuando aún coqueteaba con las bandas callejeras, que estuviera este lunes presentando la cocina «aparentemente sencilla» de su Jordnær** (Copenhague), la misma que le ha valido ya dos estrellas Michelin

Ha conseguido dos estrellas Michelin en tres años para su Jordnær**, restaurante que ha consagrado como uno de los líderes de la cocina nórdica actual. «Pero si hubieras preguntado a alguien a principios de 2017 dónde estaría en 2022, seguramente hubieran respondido que muerto. Es increíble lo que ha cambiado mi vida en estos últimos años, y todo ha sido gracias al amor». Era la primera vez que Eric Vildgaard pisaba el escenario de Madrid Fusión Alimentos de España y estaba nervioso. Su historia, sin embargo, conquistó.

De joven se metió en bandas juveniles y fue detenido varias veces por participar en atracos y peleas callejeras. Sus padres le desterraron. Parecía que nada bueno podía salir de todo aquello excepto descubrir su pasión por la cocina cuando en un crucero para jóvenes problemáticos le pusieron a cargo de la cantina. Aunque las cosas no fueron tan fáciles. Siguió alternando la cocina con ocupaciones más oscuras. El cambio definitivo lo impulsó su entonces novia y hoy mujer, Tina Kragh, con quien se aventuró en 2017 en un humilde hotel de Copenhague, «que empezamos empeñando joyas pues no teníamos dinero».

«Siempre he elegido el mal camino hasta que conocí a Tina. Ahora me inspira el amor, a mi familia, al restaurante y a los productos». El cambio de vida lo produjo su mujer, el de su cocina, ha reconocido, su paso por Noma. «Mi hermano trabajaba allí y entré. Rene me hizo ver la cocina de una manera diferente», explica quien plantea ahora una cocina sencilla «en cierto sentido» y casi exclusivamente de marisco («Tenemos el mejor producto de mar»).

Vildgaard ha relatado que, para él, «lo más difícil es parar. No añadir más y más sabores. No añadir por añadir, ya que «si tienes los mejores ingredientes, no es necesario. Solo mostrar». El «más es menos» que hizo camino en el templo de Redzepi, aquí enfatizado «sin eliminar la esencia del producto». El chef lo ha demostrado con una brocheta de vieiras («Pureza»), un plato con la cabeza de los langostinos cocinada con pulpa de tomate y vainilla, y otro con caviar. «El caviar es un producto que de niño ni conocía y que me hacía mucha ilusión». Lo ha acompañado de una emulsión de leche de nuez y aceite «para que fomente el sabor del caviar».

El danés ha acabado tomándose un selfie con el auditorio repleto de fondo. «Me hace mucha ilusión estará aquí, y si no está en Instagram, es que no ha pasado».

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Eric Vildgaard, el cocinero rescatado por amor - Diario Vasco

Eric Vildgaard, en el escenario de Madrid Fusión Alimentos de España. / Rodrigo Díaz

Nadie hubiera dicho hace seis años, cuando aún coqueteaba con las bandas callejeras, que estuviera este lunes presentando la cocina «aparentemente sencilla» de su Jordnær** (Copenhague), la misma que le ha valido ya dos estrellas Michelin

Ha conseguido dos estrellas Michelin en tres años para su Jordnær**, restaurante que ha consagrado como uno de los líderes de la cocina nórdica actual. «Pero si hubieras preguntado a alguien a principios de 2017 dónde estaría en 2022, seguramente hubieran respondido que muerto. Es increíble lo que ha cambiado mi vida en estos últimos años, y todo ha sido gracias al amor». Era la primera vez que Eric Vildgaard pisaba el escenario de Madrid Fusión Alimentos de España y estaba nervioso. Su historia, sin embargo, conquistó.

De joven se metió en bandas juveniles y fue detenido varias veces por participar en atracos y peleas callejeras. Sus padres le desterraron. Parecía que nada bueno podía salir de todo aquello excepto descubrir su pasión por la cocina cuando en un crucero para jóvenes problemáticos le pusieron a cargo de la cantina. Aunque las cosas no fueron tan fáciles. Siguió alternando la cocina con ocupaciones más oscuras. El cambio definitivo lo impulsó su entonces novia y hoy mujer, Tina Kragh, con quien se aventuró en 2017 en un humilde hotel de Copenhague, «que empezamos empeñando joyas pues no teníamos dinero».

«Siempre he elegido el mal camino hasta que conocí a Tina. Ahora me inspira el amor, a mi familia, al restaurante y a los productos». El cambio de vida lo produjo su mujer, el de su cocina, ha reconocido, su paso por Noma. «Mi hermano trabajaba allí y entré. Rene me hizo ver la cocina de una manera diferente», explica quien plantea ahora una cocina sencilla «en cierto sentido» y casi exclusivamente de marisco («Tenemos el mejor producto de mar»).

Vildgaard ha relatado que, para él, «lo más difícil es parar. No añadir más y más sabores. No añadir por añadir, ya que «si tienes los mejores ingredientes, no es necesario. Solo mostrar». El «más es menos» que hizo camino en el templo de Redzepi, aquí enfatizado «sin eliminar la esencia del producto». El chef lo ha demostrado con una brocheta de vieiras («Pureza»), un plato con la cabeza de los langostinos cocinada con pulpa de tomate y vainilla, y otro con caviar. «El caviar es un producto que de niño ni conocía y que me hacía mucha ilusión». Lo ha acompañado de una emulsión de leche de nuez y aceite «para que fomente el sabor del caviar».

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Sunday, March 27, 2022

No has visto a Pedri de cocinero: así se desenvuelve entre los fogones - MARCA.com

El Barça celebró la edición de 'Camp Nou Kitchen' con varios jugadores del Barça, Barça fememino y Barça basket. En el vídeo publicado en el canal de YouTube del conjunto azulgrana aparece Pedri que, con Eric García y Dest, fueron los representantes de la plantilla de Xavi Hernández.

El formato es una idea de Barça Studios, que de forma periódica pone a prueba a algunos de los miembros del club culé para que los aficionados del Barcelona los vean en una faceta no antes vista hasta entonces.

Pedri se ha convertido en los últimos años en la estrella del equipo azulgrana. Con su juventud ya se ha echado al equipo a las espaldas y también se ha hecho un hombre fuerte en la selección española de Luis Enrique. Actualmente se encuentra concentrado con España. Tras jugar este sábado ante Albania en el RCDE Stadium, el próximo martes 29 de marzo lo hará en La Coruña ante Islandia.

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Tuesday, March 22, 2022

El mensaje de un cocinero de la tele asturiana a Zapeando: "Sacadme haciendo algo bien porque siempre que salgo es porque hago algo mal" - laSexta

El cocinero Christian González es un viejo conocido de Zapeando. Y es que, en varias ocasiones los colaboradores del programa han mostrado los vídeos de sus cagadas en un programa de la televisión asturiana.

En ocasiones le muestran confundiéndose con una receta, rompiendo una batidora o quemando el pan en una sartén. Harto de esta situación, el chef ha mandado un mensaje al programa en pleno directo.

"Hoy salimos en Zapeando otra vez. Sacadme alguna vez haciendo algo bien porque siempre salgo haciéndolo mal", comenta con su compañera, la presentadora María del Cueto.

Tras esto, Dani Mateo ha conectado con Christian y María a través de una videollamada:

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Monday, March 21, 2022

Cocineros españoles impulsan "Tapas por la paz" en solidaridad con Ucrania - infobae

Barcelona (España), 21 mar Un colectivo de unos 40 chefs catalanes o que trabajan en Cataluña (noreste de España) presentaron este lunes la iniciativa solidaria “Tapas por la paz”, un proyecto que nace como respuesta a la guerra de Ucrania y con el objetivo de “prestar ayuda a cualquier necesidad surgida de una catástrofe o injusticia”. Entre los cocineros destacados de la gastronomía que se han sumado a esta iniciativa solidaria figuran Carme Ruscalleda, Carles Gaig, Hideki Matsuhisa, Albert Adrià, Aleix Puig, Romain Fornell, Nandu Jubany, Carles Abellán y Carles Tejedor, los pasteleros Christian Escribà, Oriol Balaguer y Jordi Roca, y las escuelas de restauración CETT, ESHOB y Hofmann. En el acto de presentación de la iniciativa, los impulsores del proyecto explicaron que los restaurantes que se adhieran a "Tapas por la paz" ofrecerán a sus comensales la posibilidad de donar desde un euro al proyecto en el momento de pagar la cuenta. Junto con el dinero que se recaude a través de las donaciones directas de los clientes, a los que se les facilitará un código QR para la transacción, los restauradores también podrán hacer donativos a la campaña. El dinero recaudado por la iniciativa se hará llegar a la ONG del chef José Andrés "World Central Kitchen", que ha ofrecido hasta la fecha más de 150.000 comidas a los ucranianos afectados por la guerra, tanto a los que abandonaron el país como a los que permanecen en territorio de Ucrania. "Con José Andrés hay una amistad de hace muchos años, sabemos dónde va a parar el dinero, que la reacción es muy rápida y que lo transforman en comida, que es lo que mucha gente necesita", explicó Christian Escribà. La campaña de "Tapas por la paz" está previsto que se alargue durante el mes de abril en Cataluña, aunque los impulsores del proyecto avanzaron que intentarán que la iniciativa se extienda al resto de España para seguir ofreciendo ayuda humanitaria en otras catástrofes que puedan llegar en el futuro. El proyecto surgió por iniciativa del cocinero barcelonés Quim Marqués, que en menos de dos semanas logró el apoyo de más de cuarenta chefs catalanes. "Somos una fuerza muy grande y la idea es juntarnos todos para hacer de altavoz y recaudar voluntariamente un euro por comensal", aseguró Marqués. Paralelamente, Escribà adelantó que en las próximas semanas el Gremio de Pasteleros de Cataluña hará públicos los detalles de la campaña "Monas por la paz", con la cual se podrá donar un euro por la compra de una 'mona' de Pascua, dulce tradicional catalán. "En la época de Pascua los pasteleros catalanes tenemos una gran oportunidad, estamos muy comprometidos con la labor de ayudar", afirmó Escribà. Los restauradores y establecimientos de hostelería que deseen adherirse a la iniciativa "Tapas por la paz" pueden hacerlo rellenando un formulario que encontrarán en la página web de “Tapas por la paz”: https://ift.tt/UaNge4H. EFE rul/hm/icn

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Cocineros por un mundo mejor - 7caníbales.com - 7caníbales

Carlos Maribona
Carlos Maribona 21/3/2022Comentarios

«La próxima revolución de la gastronomía no está en los platos, está en que los cocineros trabajemos por hacer un mundo mejor». Palabras que le escuché hace un par de años al vizcaíno Eneko Atxa y que cobran plena actualidad estos días.

A los cocineros la sociedad les está dando mucho en los tiempos que vivimos, los ha convertido en protagonistas, pero una mayoría de ellos también saben corresponder de manera generosa siempre que se les reclama en proyectos solidarios. Sin duda, el mejor ejemplo es el del asturiano José Andrés, quien aprovecha su gran popularidad para implicarse a fondo en causas de ayuda social por todo el mundo. José es el mejor embajador de la marca España en Estados Unidos. Hombre tenaz, trabajador incansable, ha montado allí un gran imperio culinario. Más de dos mil empleados y una veintena de restaurantes, entre ellos Jaleo, primer bar de tapas que hubo en Washington, o Minibar, por el que pasan los personajes más poderosos. El suyo es un trabajo inagotable para poner en valor nuestra cocina y situar los productos españoles en aquel mercado. Lo he podido comprobar de nuevo estos días cenando en el Jaleo de Las Vegas, cuya carta la protagonizan esos productos importados de nuestro país a los que el asturiano abre las puertas de Norteamérica. No hay mejor marca España.

Pero José no es sólo cocinero y empresario de éxito. Es un activo protagonista de todo tipo de causas sociales. Firme defensor de los emigrantes frente a Trump, impulsor de un comedor social que alimenta a miles de personas en zonas pobres de Washington, se presenta voluntario para dar de comer a los damnificados por cualquier catástrofe. En Haití, Puerto Rico o California estuvo al frente de su organización sin fines de lucro World Central Kitchen. Y estos días lo hace en Polonia, con el entusiasmo y la vitalidad que le caracterizan, al frente de un amplio operativo que da de comer a los cientos de miles de refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa. World Central Kitchen, los cocineros que colaboran y cientos de voluntarios están operando en cinco países fronterizos con Ucrania, e incluso en algunas ciudades de este país, elaborando en cocinas fijas y móviles toneladas de comida desde los primeros días. José Andrés y su organización son el mejor ejemplo de cocineros que trabajan altruistamente por ese mundo mejor.

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Guerra Rusia-Ucrania: la increíble historia del cocinero, médico y cineasta argentino que usa su avión privado - El Cronista

El argentino Enrique Piñeyro tiene un curriculum intenso y extenso: piloto, médico, actor, chef, y vocación por brindar ayuda humanitaria en situaciones extremas, por eso ahora también colabora en trasladar en su Boeing 787 a refugiados ucranianos que huyen de la guerra a otros destinos. 

En febrero de 2021, Piñeyro compró el avión con el objetivo de usarlo en su fundación Solidaire, a la que denomina como "una Organización No Gubernamental para otras ONGs", por su decisión de ayudar a los que ayudan. 

Un cuarto de la población ucraniana abandonó su hogar por la guerra

Polonia supera los 2 millones de refugiados procedentes de Ucrania del total de 3,3

El multifacético Enrique Piñeyro 

Poco después de adquirir la aeronave, le ofreció al gobierno argentino usarla para el traslado de vacunas contra el COVID. Y no sólo es dueño del avión sino que también lo pilotea.

De hecho, fue piloto durante 10 años en Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) y también investigó accidentes aéreos que inspiraron su producción cinematográfica, que abarca desde Whisky Romeo Zulú ( 2004) hasta El Rati Horror Show (2010).

Piñeyro también es dueño y chef del restaurante Anchoíta, en Chacarita, que tiene su propia huerta en Tigre. 

REFUGIADOS UCRANIANOS

Ayer domingo, Piñeyro partió de Buenos Aires en su Boeing 787 hacia Varsovia, con el propósito de recoger en el aeropuerto polaco a 200 refugiados ucranianos y trasladarlos a Roma. 

Lo hace en una alianza de Solidaire con la ONG española Open Arms, con la que establecieron un corredor aéreo para rescatar a ucranianos y en su avión también llevó donaciones argentinas. El líder de Open Arms es el catalán Oscar Camps que se instaló en Varsovia para coordinar esta misión, por eso también los vuelos salen desde ahí.

Esta semana hará otros dos vuelos más con refugiados ucranianos que llevará a otros destinos en Italia. En diálogo con Infobae, dijo que "en el vuelo humanitario de la semana pasada que hicimos con refugiados ucranianos, si bien está el alivio de encontrarse en un lugar en el que no bombardean a la población civil, eran familias desgarradas. Mujeres sin maridos, ancianas sin hijos, hijos sin padres".

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, 10 millones de personas huyeron de sus hogares en Ucrania por la guerra, casi la cuarta parte de la población del país.

"La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero", cifró Grandi ayer.


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Saturday, March 19, 2022

Iñaki Tejedor: el cocinero urretxuarra con 34.000 seguidores en Instagram - Noticias de Gipuzkoa

urretxu – Urretxu también tiene su influencer. Se llama Iñaki Tejedor, tiene 22 años y cuenta ya con más de 34.000 seguidores en su perfil de Instagram (Iñaki Gastro). A Tejedor siempre le ha gustado comer y durante el confinamiento comenzó a cocinar y a publicar vídeos. Han tenido un gran éxito.

Está estudiando Magisterio, pero su gran pasión es la gastronomía. "Siempre me ha gustado mucho comer. Ya de niño, comía de todo. Me encantaba estar junto a mis padres cuando estaban cocinando".

Comenta que sus padres son buenos cocineros. "Preparan de todo y creo que es gracias a eso por lo que me interesa la gastronomía".

A él le infundía respeto ponerse a los fogones, hasta que llegó la pandemia. "Me gusta mucho ir a restaurantes y creé mi propio perfil para recomendar restaurantes y platos a la gente. Mi restaurante favorito es el Narru de Donostia y mi plato favorito los raviolis del restaurante Etxeberri de Zumarraga. Los probé con 10 años y cada vez que vuelvo a probarlos me trasladan a mi infancia. Durante el confinamiento, como no podía ir a restaurantes, comencé a cocinar. Consideré que no lo hacía mal, por lo que me puse a grabar vídeos y subirlos a Instagram".

Sus vídeos han tenido una gran aceptación. "Preparo platos fáciles de hacer. También pregunto a mis seguidores por sus platos favoritos y los hago yo mismo".

Cuenta ya con más de 34.000 seguidores. "Un vídeo se hizo viral y en poco tiempo pasé de 10.000 a 30.000 seguidores. En la comunidad que he creado tenemos muy buen ambiente. La mayoría de los seguidores son madrileños y vascos, pero este último mes se han sumado muchos latinoamericanos. Preparan los platos que han visto en mi perfil de Instagram y me mandan fotos, me preguntan qué tal lo han hecho... Me hace gracia, pues no tengo estudios de cocina. Mi fuente de información son los libros de cocina e Internet".

Su especialidad es la tortilla de patata. "La hago de distintos sabores: con chorizo, con champiñones... Pero el plato que tuvo más éxito fue la tarta de queso que hice con Nutella y con galletas Dinosaurus".

De cara al futuro, no tiene claro si se dedicará a la enseñanza o a la cocina. "Las redes sociales ofrecen la oportunidad de trabajar y quiero intentarlo. Para ello, debo formarme más. Algunas empresas de comida y bebida ya me han hecho ofertas por mostrar sus productos en mis vídeos".

Algunas empresas de alimentación le han ofrecido ya mostrar sus productos

en los vídeos que cuelga

en Instagram

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Friday, March 18, 2022

Explosión en playa Kool Beach: Fallece otro cocinero a causa de las heridas - PorEsto

Suman tres muertos por la explosión en la cocina del club de playa Kool Beach, luego de que en la noche del jueves otro cocinero que se encontraba en terapia intensiva falleciera.

Como se recordará, de los 21 heridos que ingresaron a hospitales públicos y privados, luego de la explosión registrada el pasado lunes 14 de marzo, nueve aún se encontraban hospitalizados, pero sólo uno en terapia intensiva.

Fue alrededor de las 22:00 horas del jueves cuando la trabajadora social del Hospital General de Playa del Carmen informó del fallecimiento de esta persona, quien junto a los otros dos trabajadores muertos, se desempeñaba en el área de cocina.

Aunque ya las autoridades establecieron que la causa de este accidente se debió a un error humano, producto de un descuido en el horno ubicado en el área de cocina, falta se determinen las responsabilidades legales.

En tanto, el lugar donde ocurrió la tragedia, en la desembocadura de la calle 28 con zona federal marítimo terrestre, aún se mantiene acordonado y resguardado por la policía municipal.
 

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Thursday, March 17, 2022

Cocineros por un mundo mejor - El Correo

osé Andrés junto al equipo de cocina de Fest Republic en Leópolis, al oeste de Ucrania. / Isaac J. Martín

Carlos Maribona

La próxima revolución de la gastronomía no está en los platos, está en que los cocineros trabajemos por hacer un mundo mejor». Palabras que le escuché hace un par de años al vizcaíno Eneko Atxa y que cobran plena actualidad estos días. A los cocineros la sociedad les está dando mucho en los tiempos que vivimos, los ha convertido en protagonistas, pero una mayoría de ellos también saben corresponder de manera generosa siempre que se les reclama en proyectos solidarios. Sin duda el mejor ejemplo es el del asturiano José Andrés, quien aprovecha su gran popularidad para implicarse a fondo en causas de ayuda social por todo el mundo. José es el mejor embajador de la marca España en Estados Unidos. Hombre tenaz, trabajador incansable, ha montado allí un gran imperio culinario. Más de dos mil empleados y una veintena de restaurantes, entre ellos Jaleo, primer bar de tapas que hubo en Washington, o Minibar, por el que pasan los personajes más poderosos. El suyo es un trabajo inagotable para poner en valor nuestra cocina y situar los productos españoles en aquel mercado. Lo he podido comprobar de nuevo estos días cenando en el Jaleo de Las Vegas, cuya carta la protagonizan esos productos importados de nuestro país a los que el asturiano abre las puertas de Norteamérica. No hay mejor marca España.

Pero José no es sólo cocinero y empresario de éxito. Es un activo protagonista de todo tipo de causas sociales. Firme defensor de los emigrantes frente a Trump, impulsor de un comedor social que alimenta a miles de personas en zonas pobres de Washington, se presenta voluntario para dar de comer a los damnificados por cualquier catástrofe. En Haití, Puerto Rico o California estuvo al frente de su organización sin fines de lucro World Central Kitchen. Y estos días lo hace en Polonia, con el entusiasmo y la vitalidad que le caracterizan, al frente de un amplio operativo que da de comer a los cientos de miles de refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa. World Central Kitchen, los cocineros que colaboran y cientos de voluntarios están operando en cinco países fronterizos con Ucrania, e incluso en algunas ciudades de este país, elaborando en cocinas fijas y móviles toneladas de comida desde los primeros días. José Andrés y su organización son el mejor ejemplo de cocineros que trabajan altruistamente por ese mundo mejor.

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Tuesday, March 15, 2022

La conjura de los grandes chefs para tratar de cambiar el mundo - La Vanguardia

Joan Roca, Massimo Bottura y Mauro Colagreco no solo tienen en común el poder alardear de formar parte de ese exclusivo club llamado Best of the best al que pasan los mejores restaurantes del mundo tras su año (o años) de mandato, sino que también coinciden en su visión de querer devolver a la sociedad todo lo que reciben de esta. “El foco está puesto en nosotros en vez de en los médicos o en los investigadores, debemos reivindicar la figura del cocinero como herramienta para el cambio”, aseguraba ayer el mayor de los hermanos del Celler en el Fòrum Gastronòmic de Girona durante un debate en el que participaron los tres chefs conducidos por la periodista Cristina Jolonch.

Tanto Bottura como Colagreco no solo acudieron a la capital gerundense para hablar sobre sus proyectos ante un auditorio repleto de público, sino que también lo hicieron para cocinar juntos el menú de una cena benéfica celebrada ayer noche en el Celler de Can Roca con el objetivo de recaudar los máximos fondos posibles para el hospital Josep Trueta de Girona, donde hace justo un año estuvo gravemente hospitalizada Marina Roca, hija de Joan. “Todos hemos vivido el problema de la sanidad durante estos últimos dos años, necesitábamos hacer algo para dar visibilidad y decir gracias”, explicaba Roca, añadiendo que la cocina es una herramienta poderosa incluso si se usa para pequeñas acciones.

Los Roca, Bottura y Colagreco cocinaron juntos para recaudar fondos para el hospital Josep Trueta

Coincidía con su visión Massimo Bottura, quien afirmaba que “el cocinero de hoy debe ser mucho más que la suma de sus recetas”. El chef de la Osteria Francescana así lo demuestra desde el 2015 con los 14 refectorios que tiene repartidos por el mundo, con los que dice haber conseguido repartir hasta el 2021 más de 1.150.000 comidas entre los más necesitados. “Necesitamos la revolución, pero para ella tenemos que estar juntos y ayudarnos los unos a los otros. Sino no habrá revolución”, aseguraba.

Una revolución que, según Colagreco, cada vez es más necesaria. “Hay que acelerar el proceso de cambio, no quiero que mis hijos vivan en el mundo que veo que viene. Por eso, intento que mis comensales vean ese mensaje de necesidad de cambio en mi restaurante”. Un mensaje que el cocinero de Mirazur, en Menton (Francia), plasma en su último menú dedicado a los ciclos lunares con la intención de “conseguir que la sociedad mire de nuevo al cielo y así volver a despertar el imaginario”.

Además, durante el debate también se habló sobre uno de los retos más importantes a los que hoy día se enfrenta el sector de la restauración: humanizarse. “Un restaurante es una cadena de emociones, si alguien no está bien la cadena se rompe”, decía Joan Roca, quien recordaba también que los cocineros deben cambiar la perspectiva del chef estrella para pasar a ser inspiradores de pequeñas cosas que empujen a transformar la sociedad. “Si yo estimulo culturalmente a mi equipo, me mirarán siempre como un ejemplo”, añadía Bottura, mientras que Colagreco reflexionaba sobre una de las problemáticas a las que se enfrenta el restaurador hoy: el no querer entender los valores de las nuevas generaciones. “El mundo ya ha cambiado, los que no hemos cambiado somos nosotros”, decía.

Aún así, aunque los tres cocineros coinciden en que hay
que motivar a los jóvenes dejándoles espacios para poder conciliar cada vez más la vida privada y la laboral, también creen que ese espíritu de sacrificio y esfuerzo que a ellos les fue inculcado sigue siendo necesario. “Existe un futuro mejor, pero hay que trabajarlo con el sacrificio, con la pasión. Las cosas no se hacen solas. Si no sacrificamos alguna cosa de nuestros lujos cotidianos, el mundo no va a cambiar”, aseguraba Colagreco.

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Sunday, March 13, 2022

Toque mexicano a la alta cocina - El Diario de Yucatán

SAN LUIS POTOSÍ (EFE).— Cocineros de San Luis Potosí apuestan por la riqueza de texturas, sabores y colores de los ingredientes regionales para mezclarlos con elementos de la alta cocina y convertirlos en platillos únicos.

Palmito, maíz, frijol, chile guajillo y vainilla son algunos ingredientes que reconocidos chefs utilizan en guisos que han dado una nueva vida al sector gastronómico de la zona.

Sin seguir las recetas tradicionales, pero sí su intuición, Francisco Ibáñez, chef de Nawá Culinaria Histórica, dice que en su cocina pretende mantener lo tradicional por su variedad de sabores y texturas.

“Son ingredientes con los que tenemos conexión porque algunos de nosotros los consumimos desde chicos y los hemos dejado en el abandono”, admite el cocinero, que ha trabajado en restaurantes como Pujol.

Aunque retomar variedades de maíz propias de México, como el azul y amarillo, es tendencia en algunos restaurantes de lujo, Ibáñez argumenta que su proyecto va más allá de una moda.

“De repente se puso de moda comer maíz criollo, pero el chiste es que lo hagas por convicción. Más que un rescate es mantenerlo vivo, presente”, enfatiza.

Su restaurante es referencia de alta cocina en San Luis Potosí. “Nawá mezcla elementos como el frijol y el palmito de la Huasteca potosina con pescados, carnes y otros ingredientes de la comida internacional que dan como resultado una propuesta arriesgada para los comensales”, asegura.

Uriel Ortiz es creador de la panadería Conxa, que ofrece alta repostería dulce y salada con ingredientes de la región, como vainilla, café de la Huasteca y maíz de Río Verde. La intención es que le den un toque único a las técnicas europeas de la alta repostería, señala el cocinero, que antes fue chef de Rosetta, panadería de alta repostería y restaurante de la chef Elena Reygadas en Ciudad de México.

“Hace la diferencia respecto a los productos industriales, con sabores reales. Tomamos las técnicas y bases de otros países y buscamos aportar con el producto local texturas distintas y variedad”, señala.

Paco Hidalgo, originario de San Luis Potosí, ha tomado lo mejor de los lugares donde ha trabajado en Nueva York, Ciudad de México, Mérida y Guadalajara para crear Malo Café, que ofrece platillos frescos y novedosos con ingredientes producidos en diversas partes del país. El chef dice que las nuevas propuestas gastronómicas en San Luis Potosí quieren romper con la idea de que la comida debe ser de una sola forma y motivar a las personas a que prueben nuevos sabores. “Queremos sacar a la gente de su zona de confort para que se atreva a probar cosas nuevas”.

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Diego Gallegos abre su cocina a los mejores chefs de la gastronomía española - Expansión

Con el evento Diego and Friends, el cocinero del restaurante Sollo compartirá fogones para ofrecer un menú degustación único cada mes del año

De la cocina del restaurante Sollo, en Fuengirola, no solo salen platos excepcionales, sino también ideas que celebran y elevan la gastronomía española. Con Diego and Friend, Diego Gallegos abre su cocina a una docena de amigos chefs con los que, mano a mano, confeccionará un menú degustación especial. El aforo para disfrutar de estas cenas será limitado y el resultado de las veladas quedará plasmado en un documental sobre gastronomía y sostenibilidad.

La cocina del chef brasileño utiliza como base para sus platos materia prima única y de máxima calidad obtenida mediante el innovador sistema de acuaponía. Se trata de una forma sostenible y respetuosa de producir plantas y peces que combina la acuicultura con la hidroponía. A través de ella, el restaurante Sollo produce sus propios vegetales y pescados de río, la seña de identidad de su carácter culinario y una de las herencias brasileñas que el cocinero traslada a sus creaciones. Un estilo de cocina creativo, fuertemente marcado por la dieta mediterránea y con conciencia ecológica.

Restaurante Sollo.
Restaurante Sollo. Sollo

El año no podía comenzar mejor con la visita en enero del chef Kiko Mota de L'Escaleta (Alicante). En febrero, el turno fue de Benito Gómez de Bardal (Ronda, Málaga). Los días 20, 21 y 22 de marzo le corresponderá a Paco Roncero compartir despensa y cocina con Gallegos.

Los chefs invitados, todos dos estrellas Michelin

El 10, 11 y 12 de abril, acudirá a la Costa del Sol Martina Puigvert, de Les Cols. Mientras que el siguiente mes, concretamente los días 4, 5 y 6 de mayo, le tocará al chef Francis Paniego, del restaurante El portal del Echaurren. Los meses de verano visitarán Fuengirola dos nombres destacados más: Mario Sandoval, de Coque, los días 26, 27 y 28 de junio; y Paco Morales, de Noor, el 17, 18 y 19 de julio.

Restaurante Sollo.
Restaurante Sollo. Sollo

Los chefs que cocinarán sus platos especiales durante la segunda parte del año todavía no cuentan con fechas concretas, pero estos son sus nombres: en agosto, Iván Cerdeño, del Restaurante Iván Cerdeño; en septiembre, Pablo González, de La Cabaña; y en octubre, Javier Olleros, del Culler de Pau. Los responsables de cerrar el año serán Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz en noviembre; y Mario Cachinero, de Skina, que visitará el Sollo en diciembre.

En cada ocasión, el menú contará con tres platos creados por cada uno de los chefs. Su precio es de 200 euros y las reservas se realizan llamando al 951 385 622.

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Friday, March 11, 2022

Obama se rinde a la labor del cocinero español José Andrés en Ucrania - Marca.com

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sacado el lado más humano y cooperador de las mayores personalidades del mundo, que quieren solidarizarse con el país atacado, ya sea enviando víveres para los ucranianos, otorgándoles un hogar o brindándoles un plato de comida. Un ejemplo de lo último es el chef español José Andrés, quien día a día se encuentra en la frontera polaca con Ucrania brindando ayuda a los más desfavorecidos y ha recibido el reconocimiento de Barack Obama.

El expresidente de los Estados Unidos ha querido agradecer a todas aquellas personas que están ayudando de cualquier forma a la población civil ucraniana a través de su cuenta de Twitter. "Durante las últimas semanas hemos visto a personas, organizaciones y empresas de todo el mundo dar un paso al frente para apoyar al pueblo de Ucrania.Aquí hay algunos ejemplos de lo que he estado rastreando", empezó Barack Obama.

Obama felicitó a cuatro personas por su labor en Ucrania

El político estadounidense agradeció a cuatro personas físicas y empresas en total. Primero mencionó a la organización 'Refugee Trauma', creada precisamente por Zarlasht Halaimzai, una joven que fue premiada con la Beca Obama en 2018; posteriormente, mencionó a 'Airbnb' por prestar ayuda en forma de hogar a los refugiados y después a la Fundación Obama. El siguiente en ser nombrado fue el chef José Andrés.

Obama, sobre José Andrés: "Ha instalado cocinas móviles en la frontera"

"A la organización sin fines de lucro 'World Central Kitchen' del chef José Andrés, que ha instalado cocinas móviles a lo largo de la frontera con Ucrania y cerca de los centros de tránsito para proporcionar comidas a los refugiados", escribía Obama, acompañándolo con un vídeo con la voz del cocinero español, donde animaba al mundo a ayudar a la población ucraniana.

El cocinero de 52 años nacido en Mieres se instaló en la frontera solo tres días después de que estallara el conflicto. "Gente del mundo. Al igual que ustedes, estoy viendo a Ucrania bajo un ataque. ¡Debemos unirnos con fuerza para hacer el bien! Y World Central Kitchen está entregando comidas esta noche, pronto estaremos también en la de Rumanía", decía el chef.

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Wednesday, March 9, 2022

Oba, la nueva revolución de dos Cocineros Revelación en Casas Ibáñez - La Vanguardia

Con las ideas muy claras y los pies en la tierra afrontan los “Cañitas”, el dúo formado por los jóvenes cocineros Javier Sanz y Juan Sahuquillo, cada proyecto que emprenden en un proceloso escenario capaz de asaetear a los restaurantes con cierres y restricciones, con fugas de personal desencantado por sueldos y horarios o con desmedidos costes energéticos y de materia prima. Si ya dieron que hablar con Cañitas Maite, más aún lo harán con su penúltimo y ambicioso restaurante, Oba.

Estos amigos desde la infancia irrumpieron sin discreción en el sector consiguiendo un triplete inédito: Premio Cocinero Revelación, a la mejor croqueta de jamón y al escabeche en Madrid Fusión 2021. Fue la confirmación de un runrún que recorría los mentideros gastronómicos: los chicos tienen talento y ambición culinarios.

Lo habían demostrado cuando, con 23 años y después de formarse en Atrio, Casa Marcial, Andreu Genestra o Mugaritz, volvieron a su pueblo -Casas Ibáñez, de poco más de 4.500 habitantes en el hasta ahora erial de alta cocina de La Manchuela (Albacete)-, para incorporar al negocio familiar de menús del día, Cañitas Maite, una osada propuesta de barra y otra, aún más valiente, de menú degustación basado en los mejores productos del país combinados con antiguos saberes culinarios locales.

Era un peldaño en la consecución de su sueño, que ni siquiera es el Oba recientemente abierto en la planta superior del mismo edificio y en el que confirman hechuras de cocineros llamados a grandes logros. “En tres años se acaba”, anuncian, pero hasta entonces este restaurante evolucionará hasta la eclosión del siguiente, en el vecino Alcalá del Júcar, catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. Mantendrán Cañitas Maite, “eso es innegociable” y preparan desembarco en Ibiza.

Uno de los integrantes de equipo con la heladera de la empresa catalana Elma

Uno de los cocineros del equipo con la heladera de la empresa catalana Elma 

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Hasta entonces, no adelantemos acontecimientos y disfrutemos del novedoso Oba, donde, para ponernos en contexto, utilizan para uno de los postres (una sorprendente combinación de tupinambo y piñones silvestres y trompeta negra) una heladera de la empresa catalana Elma comprada a un anticuario que tiene más años que todos los que suma la joven plantilla.

Sólo hay un menú degustación de 20 pases (119 euros) que se puede acompañar con vinos o una colección propia de fermentados -técnica que, de un modo u otro, aparece en cada uno de los platos- que se nutre de lo local, del naturalismo y de lo silvestre en busca de la diferenciación: “Poner en valor La Manchuela, los valles del Cabriel y el Júcar, recuperar antiguas costumbres de nuestra cocina y especies como el cangrejo de río, el gallo castellano y el cabrito celtibérico trabajando con productores, ganaderos y artesanos”, reivindican quienes lo soñaban desde la adolescencia.

Gallo castellano, un sutil vinagre de pera y láminas de zanahoria y nabo

Gallo castellano, un sutil vinagre de pera y láminas de zanahoria y nabo 

CLV

Han inaugurado temporada con una apertura de sabores terrosos y primigenios -caldo de setas, liquen de bosque, champiñón fermentado, tatin de remolacha y caviar y tubérculos olvidados como la pera de tierra o la raíz de perifollo-para bañarse en el río con las huevas de lucio, mantequilla de oveja y miso de espárrago blanco, un plato que recuerda a esas jornadas de pesca en las que se dejaban los sedales atados a las ramas mientras se cultivaba la huerta.

La caza toma nuevas formas con la mortadela de pato azulón madurado durante un mes, que sorprende y seduce en su combinación con pumas (ciruelas blancas locales encurtidas), apionabo fermentado, pesto de pistacho, acelga y granos de mostaza. Se aseguran el éxito con el escabeche ganador de Madrid Fusión, en el que las estrellas son el gallo castellano, un sutil vinagre de pera y láminas de zanahoria y nabo.

Mortadela de pato azulón madurado durante un mes

Mortadela de pato azulón madurado durante un mes 

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Sanz y Sahuquillo vuelven al rescate de una memoria casi extinguida con la trucha fario que pobló el Júcar. En la cocina de Oba, a la que el comensal es invitado a acudir, sobre sus lomos se disponen ascuas de madera de encina que la dejan jugosa y a punto para escoltar un taco de papa y espirulina con el mismo pescado curado.

De vuelta a la mesa, las setas silvestres disponibles ese día (gula de monte) sirven para recrear un paseo por el bosque gracias a las texturas (deshilachada, frita y deshidratada), un clamoroso crujir que se atenúa con la yema embrionaria y se adereza con garum de hongos.

Taco de papa y espirulina

Taco de papa y espirulina 

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Se homenajea a ingredientes que salvaron de las hambrunas  -ay, Ucrania- con la tartaleta de nabo glaseada con un jugo vegetal tan potente que camela a los carnívoros y una sorpresiva crema de pan; se hace un paréntesis sápido con la combinación de trigo, levadura y koji, y se enarbola una bandera contra el desperdicio alimentario con la anguila (sedoso pilpil de su piel, con espuma y polvo de ceniza de sus interiores tostados y brocheta de sus lomos, todo ello presentado en una especie de intrigante paisaje lunar).

El aprovechamiento máximo se conjuga también con el cabrito celtibérico, que quieren ayudar a recuperar (sólo quedan 4.000 ejemplares) en forma de pastrami, tobillos fritos y pasta de sus interiores, y en la irresistible y crocante aleta de esturión criado en pozas del Júcar; la liebre a la royal se transforma para bien con morcilla de su sangre, crema de alubia pinesa y ajoatao y juega a las adivinanzas el ‘pan, vino y sangre’, del que no vamos a hacer spoiler.

Cabrito celtibérico

Cabrito celtibérico 

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Emociona el entusiasmo con el que sirven su melón de colgar, siguiendo una técnica de conservación que permitía disfrutarlo muchos meses después de su recolección -“es muy bonito enseñárselo a nuestros padres”, dicen-, tanto como ver trabajar a un veinteañero con una restaurada heladera de 1902 o continuar el viaje a sabores pasados modernizados con el postre de calostros y pan de abeja, una trenza (pan de manteca con chantilly de malaúva) o el sándwich de algarroba y almendra.

Ya a los 17 años habían diseñado un menú similar, el de su “restaurante soñado”, aunque ahora está más nutrido de técnicas y conocimiento. Los que seguirán acumulando para evolucionar Oba hasta su traslado a la aldea Las Casas del Cerro de Alcalá del Júcar. “No va a haber nada igual”, aseguran.

DIRECCIÓN

Calle Tomás Pérez Ubeda, 6 Casas Ibáñez - Albacete

600 965 893

https://obarestaurante.es/ Oba, la nueva revolución de dos Cocineros Revelación en Casas Ibáñez

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Oba, la nueva revolución de dos Cocineros Revelación en Casas Ibáñez - La Vanguardia
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Ayuntamiento gastará 1.5 millones en escultura Cocinero Chino - Radar BC

El Ayuntamiento de Mexicali gastará 1.5 millones de pesos en una escultura denominada “Cocinero Chino” que se instalará a un costado de la e...