En el tren durante un largo viaje, en el sofá mientras ves tu programa de televisión favorito, pero también en la calle como un refrigerio rápido o en una terraza mientras tomas una cerveza con amigos. Siempre es buen momento para picar unas ricas patatas fritas de bolsa, uno de los snacks más populares para pequeños y mayores, aunque no precisamente sano y saludable. Pero ¿Quién las inventó? Descubramos ahora el origen de las patatas fritas de bolsa y la historia del cocinero frustrado.
El origen de las patatas fritas de bolsa
De niños comíamos muchas y, reconozcámoslo, es muy difícil dejarlas cuando te pones a dieta: ¡levanta la mano si no los amas! Con el tiempo, las patatas fritas de bolsa tradicionales han ido evolucionando y hoy en día existen en el mercado variaciones de sabor realmente inusuales, como las de curry, lima, o con sabor a pizza , solo por nombrar algunas. Las originales, sin embargo, siguen siendo insuperables: esas finas láminas de patata crujientes y saladas que nos encanta romper en la boca son una tentación a la que es realmente difícil resistirse. Pero , ¿sabías que su invención se debe a la frustración ?.
Una leyenda popular atribuye la invención del que se convertiría en uno de los snacks más queridos del mundo a un chef neoyorquino llamado George Crum. Estamos en 1853 y un día en su restaurante sucede lo que todo cocinero espera que nunca suceda: un cliente devuelve un plato a la cocina . ¿Razón? La guarnición no es de su agrado porque las patatas son demasiado espesas y aceitosas.
Indignado por el gesto del hombre, Crum corta las patatas más finas y las fríe para servírselas al cliente, que de nuevo se queja del tamaño y del corte. El cocinero, frustrado ante tanta queja, decide entonces cortarlas en rodajas muy finas, freírlas más tiempo y añadir algo más de sal. Cuando hace que se las lleven a su detractor, convencido de que será una buena manera de «vengarse» por la crítica, se da cuenta de que ha logrado que ese plato se convierta en un auténtico éxito, tanto que, posteriormente, el chef comenzará a hacer así las patatas en su restaurante a las que acabará llamando «Saratoga Chips» (dado que su restaurante se encontraba en Saratoga Springs).
Pero la autoría del producto, revela Mashed , no sería suya. Mientras tanto, parece que en aquellos años ni siquiera estaba en Nueva York y la anécdota del cliente insatisfecho habría comenzado a circular en 1885 . Ciertamente, todos los expertos coinciden, fue Crum quien hizo tan popular este plato , que luego se extendió en la versión envasada que conocemos hoy, pero no fue el primero que las hizo.
Pero, entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿quién inventó entonces las patatas fritas en bolsa? Unos años antes de la historia de Crum, en 1849 , era muy popular una cocinera llamada Eliza, conocida por sus patatas fritas, un plato que recordaría mucho a nuestra querido snack. Pero incluso antes, en 1822 , el médico británico William Kitchiner , escribió un libro de cocina, The Cook’s Oracle, publicado en Estados Unidos en 1829, que contenía una receta de » Rodajas de patata frita «, los antepasados de las patatas fritas actuales.
En resumen, no hay certeza a quién le debemos la receta de este delicioso snack porque ni Crum ni nadie más parece haberlo patentado nunca. Sin embargo a raíz de la popularidad en el restaurante de Crum, las patatas cocinadas de esta manera comenzaron a hacerse en todo Estados Unidos.
Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo, quiso acudir este martes a Bueu (Pontevedra) a despedir al cocinero del malogrado barco, Fernando Santomé Ferradás, que ya descansa en el cementerio municipal de Beluso, en Bueu (Pontevedra).
Este marinero ghanés, abatido, estaba recluido en su casa de Marín (Pontevedra) y no tenía previsto abandonar el domicilio, pero cuando su buen amigo Julio Torres, pastor de la iglesia evangélica de Marín, tras sus dudas iniciales, acabó por contarle que este 22 de febrero se daría sepultura a Ferradás, no se lo pensó.
Era agosto del 2019 y llegamos derretidos al apartamento que habíamos alquilado en Manhattan, en Wall Street, junto al río y a escasos metros de la Bolsa, como potentados que éramos con los bolsillos vacíos.
Devorados por el 'jet lag' y espitosos por volver a la ciudad, como si hubiéramos tomado un sedante y un excitante a la vez, llenamos las bandejas de tiras de pollastre frito y de panecillos rellenos de ese mismo crujiente, que, al morder, no pasó del estado blandurrio y con el sabor triste de la carne usada. En el rato que estuvimos allí, no entró ni salió nadie. Y nosotros nos arrepentimos de haber ido. Que la fritura tuviera el sello de Chang era vergonzoso.
Parecida ambivalencia a la de aquella tarde-noche, interés y desidia, es la que he sentido leyendo 'Comerse un melocotón', que Planeta Gastro acaba de publicar en España, unas “memorias” en las que el verdadero escritor, al que conocí, qué cosas, en Tokio, Gabe Ulla, aparece en una esquina de la portada, sin ser referenciado en su interior.
Cuenta Dave –entiendo que cuenta Gabe– cómo un hijo de emigrantes coreanos pasó de Virginia y los zarandeos familiares al pico de la restauración neoyorquina. En el pasado comí en su primer restaurante, Momofuku Noodle Bar, ese 'bun' de panceta que fue su mayor éxito; lo conocí años después, lo entrevisté y escribí un texto ('Famoso por un bocata', recogido en el volumen '¡Plato!'). En el encuentro, el cocinero tuvo tanto interés por lo que le preguntaba como un león sobrealimentado por una cabra vieja.
“Nunca resolvía ningún conflicto entre los empleados, sino todo lo contrario. Si me enteraba de que dos cocineros no se llevaban bien, los ponía a trabajar juntos"
Depresivo, bipolar, con ideas suicidas, abofeteado a menudo por el racismo, en busca de una identidad, adicto al trabajo entre calmantes y estimulantes, bebedor, arrogante y modesto, optimista y amargado, salvaje y modoso, cobarde y valiente, confiado y paranoico, feudal y asambleario, inseguro y sólido, bocazas y retraído, mezquino y espléndido, egoísta y generoso, e impulsado por una ira que es a medias combustible y a medias explosivo de película de Sylvester Stallone.
El libro es un raro ejercicio de expiación en el que se disculpa sin disculparse por la violencia ejercida sobre sus trabajadores.
Dice Dave (y escribe Gabe): “Nunca resolvía ningún conflicto entre los empleados, sino todo lo contrario. Si me enteraba de que dos cocineros no se llevaban bien, los ponía a trabajar juntos. Era un método infalible –me decía a mí mismo– para asegurar el vigor de la cocina. Se masticaba la rabia desde que entraba por la puerta y eso era exactamente lo que quería”.
Alguien expresará que el tiempo de los chefs ha acabado, como si fuera una frase de 'El señor de los anillos', y que personajes como David Chang están al borde de la extinción y se equivocarán tanto como los que predijeron la supremacía de las panificadoras caseras.
Personajes tóxicos han existido, existen y existirán. En oscuras oficinas y talleres y cocinas, los 'gollum' planean mezquindades mientras acarician los anillos.
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¿La diferencia con los días pasados? Que hay más denuncias, aunque no las suficientes. Chang es listo y se anticipa: la autoacusación es protectora. Lo honesto es que, después del arrepentimiento, se imponga la verdad y podamos escuchar a los que perjudicó.
Y que cada uno de nosotros, seres de luz que solo vemos el abuso ajeno, seamos capaces también de la autocrítica y que aparezca la educación y la amabilidad y que bajemos la voz unos decibelios y que colaboremos con el otro desde el respeto. ¿Es ingenuidad o saludable convivencia?
Imagen del hotel Barceló Maya Beach, en la Riviera Maya (Foto: Cortesía Barceló Maya Grand Resort)
Imagina despertarte todos los días y salir a trabajar en un lugar de ensueño, bañado por las aguas turquesas del Caribe mexicano, rodeado de vegetación y de playas infinitas de arena blanca. Pues ahora, esto podría hacerse realidad.
LaSecretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó que esta semana llevarán a cabo un amplio proceso de selección en el que contratarán decenas de perfiles profesionales para cubrir la plantilla del Barceló Maya Grand Resort, ubicado en la Riviera Maya. Buscarán cocineros, ayudantes de cocina, electricistas, oficiales de seguridad, animadores, ayudantes de chofer, pintores, estilistas, camaristas, carniceros, cajeros recepcionistas, electricistas o vendedores, entre muchos otros puestos.
Primero, los interesados deberán cumplimentar en línea el formulario que encontrarán en el sitio web de la cadena de hoteles Barceló, denominado “Formulario de registro de candidatos a las vacantes de Barceló Maya”, disponible aquí. Después, tendrán que acudir de forma presencial al proceso de selección que se realizará en la Ciudad de México los días 1 y 2 de marzo.
El reclutamiento tendrá lugar en Unidad Central, en la dirección San Antonio Abad 32, Tránsito, a una cuadra del metro Pino Suárez. Se realizará en un horario de 10:00 a 14:00 horas y una vez allí, los candidatos tendrán que facilitar a los organizadores su CURP y el currículum vitae impresos.
En esa fase, los reclutadores evaluarán a los candidatos y elegirán a los más idóneos, en base a sus aptitudes y experiencia.
Imagen del hotel Barceló Maya Beach, en la Riviera Maya (Foto: Cortesía Barceló Maya Grand Resort)
¿Cuáles son las vacantes ofrecidas?
La dependencia estatal explicó que las vacantes abiertas son las siguientes:
Cocinero A; Cocinero B; Ayudante de Cocina; Steward; Operador de Cuartos; Electricista; Albañil; Técnico Mecánico de Refrigeración; Auxiliar de Lavandería; Encargado de Centro de Consumo; Capitán de Meseros; Capitán de Bares; Cajero Recepcionista; Guest Service; Vendedora de Tiendas; Toma Órdenes; Costurero; Ayudante de Carnicero; Carnicero; Estilista Spa; Promotor de ventas Spa; Guardavidas; Técnico en Redes y Telecomunicaciones; Técnico en Aire Acondicionado; Supervisor de Lavandería; Electromecánico; Encargado de Planta Depuradora; Chef de Partida; Auxiliar de limpieza; Camarista; Supervisor de Pastelería; Supervisor de Steward.
También se busca a un Mozo de Piso; Operador de Teléfonos; Agente de Call Center; Tapicero; Aluminiero; Pintor; Plomero; Jardinero; Carpintero; Mecánico de Cocina; Mecánico Industrial; Operador de Sala de Máquinas; Modista; Valet de Lavandería; Animador; Oficial de Seguridad; Ayudante de Chofer; Supervisor de Tiendas; Terapeuta Spa.
La dependencia estatal destacó que se trata de una “gran oportunidad laboral” para aquellos que desean cambiar el bullicio de la capital por un destino más tranquilo junto al mar, en el paraíso de la Riviera Maya.
El Barceló Maya Grand Resort cuenta en total con seis hoteles: Barceló Maya Riviera; Barceló Maya Beach; Barceló Maya Caribe; Barceló Maya Colonial; Barceló Maya Tropical y el Barceló Maya Palace. Todos se sitúan en un mismo emplazamiento, separados por pocos metros de distancia, en la costa de Quintana Roo. Desde la dependencia estatal no aclararon cuáles serán las prestaciones y estas se darán a conocer durante el proceso de selección.
Si estás buscando trabajo, en este momento también hay ofertas de empleo abiertas en EEUU, Canadá o en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El cocinero se atrevió a abrir su casa de comidas en plena pandemia para ofrecer un recetario clásico aliñado con lo aprendido en sus sucesivos destinos profesionales
Yoseba Egaña, nacido en 1981 de padre vizcaíno y madre cántabra, regenta un local agradablemente decorado y que él ha bautizado como «casa de comidas». Abrió el 1 de julio de 2021 y su peripecia profesional ha padecido los altibajos de esta época desagradecida que nos ha tocado vivir. «Esto tiene que subir, tienen que llegar el buen tiempo y los extranjeros», dice un chef que aprovechó el confinamiento para colgar en Instagram una selección de recetas que luego volcó en un libro.
Urregin (Bilbao)
–Muy atrevido.
–Era una época mala, pero creíamos que peor no iba a ser. El trabajo en el sector estaba mal y pensé que podría instalarme por mi cuenta. Todo era incertidumbre.
–Y restricciones.
–Ha sido una locura; yo vivo en Castro Urdiales y veo que en unos lugares se aplican unas medidas y en otros, otras diferentes; aquí mascarilla sí, allá mascarilla no... con el pasaporte covid pasó igual.
–¿Y qué tal ha sido el desembarco en Bilbao?
–El verano fue un poquito mejor de lo esperado, pero las navidades han sido malas, sobre todo después de ver que octubre y noviembre las cosas iban bien, pero repuntaron los contagios y volvieron las restricciones. Un desastre.
–¿Y no sintió vértigo al abrir en plena pandemia?
–Tienes que apretar los machos y darte a conocer. Bilbao es un pueblo grande y el boca a boca funciona, de modo que nos ha ido bien, pero hace falta algo más de movimiento, que se vea vida en las calles. Pero estoy contento porque los clientes nos han aceptado y hablan bien de nosotros.
–¿Y qué espera para los próximos meses?
–Esto tiene que subir, tienen que llegar el buen tiempo y los extranjeros, que se llene como los anteriores veranos. Aquello era maravilloso. De momento el ánimo aguanta. Y eso es importante, sin eso estamos muertos.
Hay que moverse
–¿Por qué se metió a cocinero?
–Por vocación, en mi familia siempre se ha cocinado bien, aunque no se han dedicado a ello profesionalmente. Con 16 años decidí estudiar Cocina en Laredo y luego estuve casi un año en un stage en Akelarre y otro año en el parador de Sigüenza. Me he movido por León, País Vasco, Mallorca...
–Esa movilidad, ¿ayuda a formarse?
–Cuando llegas a una edad te quieres estabilizar, pero animo a la gente joven a viajar, porque en este oficio aprendes en cada zona en la que estás, conoces género, recetas, técnicas...
–Visto desde fuera, me pregunto si a un cocinero que ha estado, como es su caso, en un restaurante como Akelarre, no le da pena dejar un local top...
–Podría haber seguido más tiempo pero vi que mi etapa allí había acabado, que había aprendido técnicas y conocido género y, sobre todo, una disciplina. No me arrepiento.
–Sé que le gusta visitar mercados.
–Me encantan, y de hecho lo primero que hago cuando salgo de vacaciones es visitar los mercados. Luego visito el resto. No puedo dejar de ser cocinero.
De Bilbao, al mundo
–¿Por qué Bilbao y no Castro?
–Igual está mal decirlo, pero en lo gastronómico Bilbao es una ciudad muy fuerte: la gente sabe comer y beber, disfruta. Además, quería ponerme a prueba: si triunfas en Bilbao puedes ir a cualquier parte. Castro es más temporal; hay ambiente, pero creo que está masificado.
–¿Qué ofrece en Urregin?
–Cocina vasca tradicional con un toque propio para diferenciarnos, con producto de temporada y cercano. Poco más, nuestra cocina no nos permite hacer grandes locuras.
–¿En qué consiste el toque?
–Un ejemplo: los berberechos con whisky, lima y chile fresco, algo con aire asiático; a la gente le gusta tanto que cuando hemos cambiado de carta no lo hemos podido retirar.
–Está bien sacarle partido a un producto más modesto y barato...
–Eran modestos, se están poniendo de moda y han alcanzado el precio de las mejores almejas.
–¿Es tan serio el problema de los precios?
–Sí, estas Navidades los precios subieron bastante y lo malo es que se van a quedar ahí, no como otros años, en los que con el paso de las semanas bajaba el precio.
–Y eso se tiene que cargar al cliente.
–O subes los precios o bajas la cantidad, porque si no, no pagas facturas y sueldos. Ya no es cosa del cocinero, sino del intermediario.
Pulpo, patata y sobrasada. /Maite Bartolomé
Cocinero con libro
Yoseba Egaña aprovechó el crudo y largo confinamiento de la primavera de 2020 para volcar recetas en Instagram, platos asequibles y saludables para tentar a quienes, como él, estaban encerrados en casa. «Cuando teníamos 35 pensé en hacer un libro con unas 60. Se ha vendido poco a poco; no es algo que me vaya a dar de comer, pero gusta. Además tenía algo de diario en el que contaba las cosas que pasaban». Es curioso que haya tanta gente escribiendo sobre gastronomía cuando en casa se cocina ya tan poco, pero el chef dice que «en mi casa no pasa, mi familia sigue cocinando. Hay mucho producto de quinta gama para el que no tiene tiempo». ¿Y si su hijo le dijera que quiere seguir sus pasos? «No se lo recomendaría. Le encanta cocinar y anda dudando entre ser biólogo marino o cocinero, pero yo le digo que sea un buen biólogo y que si luego le da el capricho de tener un bar o un restaurante...». Comento que la vida es dura en la hostelería, pero Egaña lo matiza. «Está bastante mejor que antes; se meten horas pero no es lo mismo. Antes parecía que tenías que estar 16 horas y ahora eso está más controlado. No estoy con mi familia todo lo que quisiera, pero se lleva mejor».
El Club de Pescadores de Olivos se encuentra justo en el nacimiento de la calle Juan Bautista Alberdi. Su icónico muelle recibe todos los días a hombres con cañas y anzuelos. Sin embargo, el puerto de Olivos no es territorio exclusivo de los pescadores porque se ha convertido en uno de lospolos gastronómicosdel momento. A la clásica parrilla La Nelly se sumó Mostrador Santa Teresita, el restaurante del chef Fernando Trocca que atrajo a un público nuevo y revitalizó la zona.
Mostrador Santa Teresita Olivos se inauguró en diciembre pasado, restaurante hermano del original que está en José Ignacio, Uruguay y de Mostrador Marram, en Estados Unidos. Todos se rigen bajo el mismo concepto: no hay una carta; los platos se preparan con los alimentos frescos disponibles ese día.
Su creador, Fernando Trocca, dijo a LA NACION: “Es difícil explicar el concepto de Mostrador porque etimológicamente hablando podría ser un buffet, pero no lo es. Acá los cocineros sirven la comida en el mostrador. Es una propuesta casual, sencilla y original en la que la clave es la calidad de los ingredientes. Queremos revalorizar el producto, darle un valor agregado”.
“No hay una sola cosa que haya hecho que Mostrador Olivos funcione, sino que es una suma de factores. En primer lugar, Mostrador Santa Teresita Uruguay ya lleva nueve años y tiene un público y un concepto sólido. La locación [en el Puerto de Olivos], que es en lugar único e increíble que tiene la particularidad de mirar hacia Uruguay, el barrio, las redes, mi libro, y el hecho de que sea una propuesta fácil y accesible también han contribuido”, agregó Trocca.
Durante los fines de semana, desde temprano los autos entran y salen de la calle Alberdi buscando un lugar para estacionar. Hay quienes llegan en moto y muchos en bicicleta. Se observan familias, parejas y grupos de amigos. Hacia el mediodía, la fila para conseguir una mesa sale del restaurante y puede haber una hora y media de espera.
La terraza de Mostrador Santa Teresita, con vista al Río de la PlataDAVID FERNANDEZ/ AFV
“El puerto ahora es un lugar top, canchero y gourmet”, dijo Paula, una porteña de 27 años que el sábado pasado se había acercado a Mostrador con un grupo de amigos para disfrutar de un brunch. “Trajo diversidad e hizo que muchos nos movamos desde Capital para visitar el puerto. La zona estaba un poco dejada y está buenísimo que esta propuesta haya reconciliado lo clásico con lo moderno”, dijo Valeria, otra de las chicas.
“Todo lo producimos acá y ponemos en escena los platos que están buenos en el momento. No apuntamos a un público estrictamente vegano ni vegetariano, pero el 70% de los platos son vegetales. También hay legumbres, cereales, pollo orgánico, carnes y pescado solo cuando está bueno”, precisó Cristian “Chino” González, encargado de la cocina.
“Es una cocina abierta, muy honesta, en donde no hay menú, sino que el cliente elige lo que quiere comer directamente del mostrador. Lo divertido es ver y elegir con todos los sentidos”, explicó.
Carolina Ferpozzi, a cargo de la pastelería, contó que se ofrecen cerca de 35 opciones que son, en su mayoría, “clásicos con alguna vueltita”. Todo se hornea en el día y se consume hasta agotar stock. Entre los hits pasteleros, Ferpozzi mencionó el cremoso de chocolate, el key lime pie y las medialunas, que “ya se están volviendo famosas”.
En la cocina, es más difícil definir un favorito porque los platos varían mucho. Pero según González, el cordero es muy celebrado. ”Cuando está, una vez a la semana, vuela. Pero no es siempre el mismo día, entonces no se sabe cuándo puede aparecer”.
En el mostrador también suele haber arroz chaufa, milanesa de lomo y arroz pilaf, entre muchos otros. Tanto González como Ferpozzi trabajaron en “Mostrador José Ignacio” y ahora tienen la tarea de mantener la esencia de la propuesta original en esta nueva sucursal.
¿Cuánto sale comer en Mostrador Olivos? El plato grande, que incluye tres guarniciones y una proteína, sale $1700; y el plato chico, que incluye dos guarniciones y una proteína, sale $1500.
Desde hace ya varios años, la zona del puerto de Olivos se ha consagrado polo gastronómico. Sobre la calle Corrientes, a 600 metros del puerto, está “Carne”, la hamburguesería del chef Mauro Colagreco, la pizzería Orno y el restaurante y pastelería 1636, entre otros.
“Esta zona estuvo muy abandonada y ahora Mostrador le da vida. En el público hay de todo. Están los vecinos que ya son habitués y están los que vienen desde lejos y se lo toman como un paseo. Se ha convertido en un lugar de destino para el porteño que viene en modo turista”, contó Ferpozzi.
El restaurante de Trocca atrajo un nuevo público a la zonaDAVID FERNANDEZ/ AFV
Mientras tanto, el histórico restaurante La Nelly sigue firme desde hace 60 años con su fórmula clásica: la tradicional parrillada argentina. En La Nelly aseguran que la clientela no se modificó con el desembarco de Mostrado, ya que atienden públicos diferentes.
Trocca coincidió: “No creo que Mostrador compita con La Nelly porque son distintas propuestas. Mostrador es muy original para la Argentina. Hay que mirar la foto entera. En Olivos se armó y se sigue armando un polo gastronómico”.
“Amamos La Nelly y queremos convivir con ellos, no competir. Es importante para la zona que haya diferentes opciones”, dijo Ferpozzi.
Eduardo Camavinga está más que comprometido en el Real Madrid. Incorporado procedente del Rennes y consciente de que aún no puede ser titular, está peleando por ir entrando en las alineaciones de Carlo Ancelotti. Una información de 'Le Parisien' que analiza su adaptación a España expone las claves de que tenga tan claro su presente y futuro como 'merengue'.
Cuando el joven firmó con los blancos, su familia le acompañó a España, donde está aprendiendo castellano para apoyar al futbolista. Este, además, se llevó consigo a su cocinero personal. El objetivo, que le ayude a seguir hábitos alimenticios sanos para potenciar su físico y evitar cualquier tipo de bache con las lesiones, desde molestias a roturas.
Su fisioterapeuta de confianza, Thomas Serafin, también se trasladó a Madrid para cuidarle. Se trata de un profesional que lleva con él desde su etapa en Bretaña -Bretaña es la región de Francia donde se encuentra Rennes, sede de su ex equipo-. Es un preparador que conoce de sobra el cuerpo del galo y sabe cómo tratarlo con cada dolencia.
'Le Parisien' menciona además en su artículo el interés que el PSG tuvo en Camavinga antes de que se decantara por el Real Madrid. Con la gran cita del Parque de los Príncipes por delante, lo más probable es que Ancelotti confíe, como de costumbre, en Kroos, Modric y Casemiro, pero puede que el ex del Rennes se convierta en su arma secreta...
El cocinero Jordi Gabaldà falleció el pasado viernes a los 37 años de edad a causa de un cáncer que le diagnosticaron el pasado verano, tal y como ha informado la cuenta oficial de L'Immoral, el local que abrió en Sabadell en 2019 y al que ha dedicado sus últimos años de vida.
"Ha vivido intensamente, cocinando, queriendo, enamorando y haciendo broma de todo lo que sucedía", indicó la cuenta de su negocio, desde donde quisieron darle un último adiós público cargado de muchísimo cariño.
"Estoy infinitamente orgullosa de él. Estoy infinitamente agradecida a la vida por haber hecho que nos encontrásemos. Estoy increíblemente feliz de la media vida que he compartido con ellos. Y odio terriblemente al destino cruel por haber elegido su hora tan pronto", añadió su pareja desde la cuenta oficial del restaurante, donde ha ido subiendo fotografías y videos en los que se puede ver a Jordi disfrutando de una vida plena y feliz junto a su familia.
Es el autor del mejor bocadillo de 2021
Jordi Gabaldà llevaba tiempo forjándose un nombre entre los cocineros más reputados de nuestro país. El catalán, que empezó su carrera con solo 24 años poniéndose al frente de la cocina del restaurante Contrast de Sabadell, decidió crear L'immoral en 2018 y centrarse en los sándwiches de autor y los bocadillos de calidad.
Su labor en este campo le llevó a ganar el prestigioso certamen Madrid Fusión el pasado 2021, donde su 'Fini pastrami' se convirtió en el 'Mejor bocadillo de autor de 2021' gracias a un mix de ventresca de atún rojo ahumado, mostaza artesanal, champiñón portobello, calabación, col china, espárrago blanco, mantequilla ahumanda, rooftop smokehouse, cheddar, salsa teriyaki y una hogaza de cerveza cereal.
Jordi Gabaldà acudió a Madrid Fusión cuando ya estaba luchando contra la enfermedad que finalmente le ha quitado la vida. Sin embargo, el catalán dio lo mejor de sí ante el publico de todo el país y ahora, aunque no esté, tanto quienes le vieron cocinar en esa ocasión como en cualquier otra, podrán tener en su memoria una pequeña pate de su legado: la pasión por la comida callejera y el empeño por demostrar que un sándwich o un bocadillo pueden ser un producto gastronómico de primer nivel.
El chef con 12 Estrellas Michelín Martín Berasategui ha visitado este lunes el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), en la capital gallega, antes de convertirse en un embajador de lujo del Xacobeo y recorrer varias etapas del Camino de Santiago hasta Ourense.
"Quiero agradecer lo importante que es Galicia en mi profesión y en mi mundo: no sería el mismo cocinero ni la misma persona si no existiese Galicia", ha destacado el chef durante su visita, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda.
Así, Berasategui ha incidido en que "una parte importante de la cesta de la compra" de la que siempre hace gala en sus restaurantes "viene de Galicia", una comunidad que lo hace sentir "querido por dentro y por fuera".
"Tenéis una cesta de la compra que nos hace a todos superfelices y unos alumnos que son la excelencia en cocina: no puede haber un cocinero más feliz que yo en estos momentos, rodeado de gente que se merece todo", ha proseguido.
El chef Martín Berasategui con alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG).
El chef ha recordado que, para él, "Martín Berasategui no es un yo, es un nosotros" del que forman parte "cocineros y personal de sala" y también Galicia, de la mano de "pescadores y ganaderos" que le proporcionan la materia prima de su trabajo.
Berasategui también se ha comprometido a "seguir siendo como los gallegos, inconformista por naturaleza" y a no conformarse con que "las cosas vayan bien", sino que seguirá "llenado la vida de proyectos".
"Cuando crecí en la cocina tuve la suerte de que se estaba plantando la semilla con Arzak, Arguiñano o Subijana y otra gente que, aunque uno quería cocinar mejor que el otro, entendió que en esta bonita profesión hay que ir hombro con hombro", ha explicado a los alumnos del CSHG.
El chef ha celebrado que cuando viaja por el mundo y ve "alumnos gallegos tocando el cielo de la cocina", siempre consiguen tocarle "el feeling del corazón y el feeling del paladar".
"Es como si Messi visita a un equipo de fútbol"
Mientras tanto, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparado la visita de Berasategui al CSHG con "como si un equipo de fútbol está entrenando y los visita Messi para darles ánimos y decirles cómo lo están haciendo".
"Además de un enorme cocinero es una gran persona: basta con ver cómo habla de su profesión y cómo anima a la agente a llegar lo más lejos posible", ha destacado.
Rueda también ha incidido en las palabras del chef, celebrando que "muchos de los productos que usa y que le dan tanta fama y prestigio vienen de Galicia", lo que "habla muy bien de las cosas que se hacen aquí".
El vicepresidente también se ha referido al Camino de Santiago que recorrerá Berasategui, una ruta "que es un reclamo para descubrir la gastronomía de la comunidad".
Su peregrinación es la antesala de una nueva edición de la iniciativa Estrelas no Camiño, impulsada por los hermanos Rial de Casa Barqueiro, en Negreira, que este año volverá a reunir a restauradores con Estrellas Michelín de toda España.
El cocinero Jordi Gabaldà ha fallecido a la temprana edad de los 37 años. El ganador del premio al mejor bocadillo de autor en el certamen Madrid Fusión 2021 ha muerto tras serle detectado un cáncer el pasado verano.
El cocinero sabadellense falleció finalmente el pasado viernes. Su cuerpo fue incinerado este sábado a las 16.00 horas en el Tanatorio de su ciudad natal.
En 2009, con 24 años, Gabaldà inició su carrera culinaria en el restaurante Contrast, en el centro de Sabadell. El sitio fue todo un éxito, combinando cocina creativa y popular, pero en 2018 cerró sus puertas para que Gabaldà pusiera en marcha una nueva etapa en su carrera.
Lo hizo con el proyecto de L'Immoral, también en el centro de Sabadell, donde puso especial énfasis en hacer sándwiches de calidad. Gracias a su trabajo, en 2021 recibió el reconocimiento que le premiaba como el mejor sándwich de España en el certamen Madrid Fusión.
El sándwich ganador, Fini Pastrami, era una versión marina del pastrami original tan popular en las calles de Nueva York. En ese momento comenzó a recibir el reconocimiento en los círculos gastronómicos del país, justo cuando ya padecía la enfermedad.
Anuncio en Instagram
La noticia del fallecimiento del joven cocinero ha sido anunciada precisamente por la cuenta de Instagram del sándwich club l'Immoral. "Tu cuerpo no es un templo, es un parque de atracciones. Disfrútalo", dice el texto de la publicación.
"Ha vivido intensamente, cocinando, amando, enamorando y haciendo cachondeo de todo. Hoy su cuerpo ha muerto. Ha luchado contra el cáncer lo que no está escrito. Puedo decirles, que es el único combate que ha perdido en su vida. Ha dejado cosas a medias, escritos a medio esbozar, y se ha llevado todas sus recetas. Me encantaría encontrar la forma de mostrar al mundo su visión, su legado”, añade el texto.
Madrid Fusión celebrará su vigésima edición con ponentes internacionales como el peruano Gastón Acurio, el danés René Redzepi, el italiano Massimo Bottura o los españoles Joan Roca, David Muñoz, Quique Dacosta y Ricard Camarena, además de estrenar Pastry Fusión, especializado en panadería, pastelería y chocolate.
Bajo el lema 'Más allá del producto', esta cumbre gastronómica que se celebrará en la capital española del 28 al 30 de marzo quiere reflexionar sobre el 'retorno al oficio de cocinar' tanto en versión tradicional como contemporánea, por lo que se analizarán técnicas de cocina ancestrales y futuras, desde los asados al microondas o el uso de ultrasonidos, anunciaron en Madrid Fusión Alimentos de España en una nota.
En su vigésima edición, vuelve a invitar a cocineros a los que este congreso dio a conocer más allá de sus fronteras, como el peruano Gastón Acurio (Astrid&Gastón, Lima), el danés René Redzepi (Noma 2.0, Copenhague), el brasileño Alex Atala (D.O.M., Sao Paulo) o el italiano Massimo Bottura (Osteria Francescana, Módena), pero también a talentos hoy consagrados como David Muñoz, del triestrellado DiverXO (Madrid), que ganó el premio Cocinero Revelación.
Además del diálogo entre Redzepi y el español Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, Guipúzcoa) sobre naturaleza y filosofía, la cocina danesa, que copa las listas internacionales de mejores restaurantes -The World's 50 Best Restaurants está encabezada por Noma 2.0-, tendrá especial protagonismo a través de Eric Vildgaard, cuyo biestrellado Jordnaer fue elegido mejor restaurante nórdico en 2021, y de la investigación y el despliegue técnico de Rasmus Munk en Alchemist, también con dos estrellas.
El evento acogerá igualmente ponencias de destacados profesionales latinoamericanos como la Cocinera Revelación de Bogotá Madrid Fusión 2021, Denise Monroy (Elektra, Bogotá), con sus platos vegetales y saludables; la dominicana Inés Páez, bandera de la Nueva Cocina Dominicana que promueve los productos autóctonos y una cocina tribal modernizada o el chef mexicano que ha conquistado Londres con KOL, Santiago Lastra.
También Héctor Solís, quien ha construido a partir de Fiesta (Lima) y de la cocina norteña del Perú un escaparate para el mar peruano, y Mario Castrellón (Maito, Ciudad de Panamá), un adelantado que demuestra que Centroamérica tiene cosas que decir en la alta cocina y una despensa capaz de marcar diferencias.
España estará representada a través de 'cocineros singulares, con proyectos únicos' como Luis Alberto Lera y su cocina salvaje en Lera (Castroverde de Campos, Zamora), la nueva cocina del pescado de Rafa Zafra (con restaurantes en Barcelona, Madrid, Sevilla e Ibiza) o de José Manuel Viejo (La Huertona, Ribadesella); la maestría nipona de Félix Jiménez en Kiro Sushi (Logroño) o la innovación de David Chamorro en Food Idea Lab.
El plantel nacional se completa con un universo de estrellas Michelin como Dabiz Muñoz (DiverXo, Madrid), Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona), Quique Dacosta (Restaurante Quique Dacosta, Denia, Alicante), Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar, Barcelona); Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena, Valencia), Pablo Airaudo (Amelia, San Sebastián) y Mario Sandoval (Coque, Madrid).
También Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño, Toledo), Rodrigo de la Calle (El Invernadero, Madrid), Artur Martínez (Aürt, Barcelona), José Álvarez (La Costa, El Ejido, Almería), José Cremades (La Mestiza, La Manga) o Camila Ferraro (Sobretablas, Sevilla), la única mujer que ha ganado el premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión y que vendrá acompañada por el sumiller de su restaurante, Robert Tetas.
Además, expondrán el nuevo auge de la cocina asiática Hisato Hamada (WagyuMafia, Tokio), Hugo Muñoz (Ugo Chan, Madrid), Felipe Bao (China Crown, Madrid) y Julio Zhang (Soy Kitchen, Madrid).
En una edición especial en el que las entradas se han rebajado casi un 40 %, se celebrarán asimismo concursos como el de escabeches o el de croquetas, y se entregarán los premios de Cocinero y Pastelero Revelación, Cocinero del Año en Europa y En Defensa del Producto Alimentos de España.
De forma paralela se desarrollará el primer encuentro Pastry Fusión, para 'reivindicar la gran pastelería y panadería', con la participación de Jessica Préalpato (Restaurante Alain Ducasse, París), el mejor pizzero del mundo, Franco Pepe (Pepe in Grani, Caiazzo), y el mejor repostero de Italia, Gianluca Fusto, además de los españoles Paco y Jacob Torreblanca, Albert Adrià y David Gil, Jordi Butrón y Ricard Martínez o Ricardo Vélez, entre otros.
Y la segunda edición de MF The Wine Edition descubrirá nuevas tendencias y talentos 'en un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía', por lo que hará especial hincapié en su importancia en la experiencia culinaria.
El italiano Antonio Ciotola perdió la vista en un accidente. Sin embargo, en su restaurante se desenvuelve muy bien. El local es conocido por sus excelentes platos tradicionales.
El cocinero ha fallecido a los 37 años tras serle detectado un cáncer el pasado verano
El cocinero Jordi Gabaldà, ganador del premio al mejor bocadillo de autor en el certamen Madrid Fusión 2021, ha fallecido a los 37 años tras serle detectado un cáncer el pasado verano. El cocinero sabadellense será incinerado este sábado a las 16.00 horas en el Tanatorio de su ciudad natal.
En 2009, con 24 años, Gabaldà inició su carrera culinaria en el restaurante Contrast, en la céntrica calle Pare Sallarès de Sabadell.
El local, donde se combinaban la cocina creativa y popular, fue todo un éxito aunque en 2018 cerró sus puertas para que Gabaldà pudiera iniciar una nueva etapa en su carrera.
Meses después inauguró el local L'Immoral, también en el centro de Sabadell, donde puso especial énfasis en hacer sándwiches de calidad.
En 2021 recibió el reconocimiento que le premiaba como el mejor sándwich de España en el certamen Madrid Fusión.
El mejor bocadillo de autor
El sándwich ganador,Fine pastrami, era una versión marina del pastrami original tan popular en las calles de Nueva York, que contenía ventresca de atún rojo, espárrago blanco, col china, teriyaki, cheddar, emmental y mostaza.
"Quería presentar uno de nuestros clásicos, pero a la vez innovar con algo distinto. Por eso cambié la pechuga de ternera por la ventresca. El atún es el más similar a la carne y en ambos casos utilizo lo que sería la pechuga del animal", explicó Gabaldà tras ganar el premio en el digital Isabadell.cat
En ese momento comenzó a recibir el reconocimiento en los círculos gastronómicos del país, justo cuando ya padecía la enfermedad.
"Ha luchado contra el cáncer lo que no está escrito"
La noticia del fallecimiento del joven cocinero ha sido anunciada precisamente por la cuenta de Instagram del sándwich club L'Immoral con este texto: "Tu cuerpo no es un templo, es un parque de atracciones. Disfrútalo"
"Ha vivido intensamente, cocinando, amando, enamorando y haciendo cachondeo de todo. Hoy su cuerpo ha muerto. Ha luchado contra el cáncer lo que no está escrito. Puedo decirles, que es el único combate que ha perdido en su vida. Ha dejado cosas a medias, escritos a medio esbozar, y se ha llevado todas sus recetas. Me encantaría encontrar la forma de mostrar al mundo su visión, su legado", añade el texto.
Cada vez son más los creadores de contenido en Tamaulipas que destacan por su gran talento y son reconocidos a nivel nacional y mundial, como Borrecito, originario de Tampico, quién está participando en "MasterChef Latinos".
El programa de cocina, MasterChef es actualmente de los realitys más exitosos de México y Latinoamérica debido a la gran cantidad de momentos que no ha dejado y también por la oportunidad que nos da de apreciar los grandes talentos que son mostrados por los concursantes.
Jesús Manuel Ponce, mejor conocido como Borrecito es un creador de contenidos que nació en Tampico, Tamaulipas y es popular en las redes sociales por su contenido de gastronomía y consejos para realizar diversos platillos.
El programa de competencia de cocina será transmitido por la televisora"Estrella TV"y a su ves por la plataforma deYoutubea las 8 pm, hora del centro de México, donde el Chef Adrián Herrera, elChef Benito Molina y laChef Claudia Sandovalcalificarán a los participantes en el reality.
Recordemos que en México, hace poco finalizó la primera temporada de ‘MasterChef Celebritys’ y ya fue anunciada la tercera temporada de la edición ‘Junior’,sin embargo, hubo algunos cambios que sorprendieron a más de uno de los televidentes que ve el programa. Por su parte, en Estados Unidos, el día de ayer dio inicio a 'MasterChef Latinos' donde participa el joven tamaulipeco, que actualmente radica en la ciudad de Monterrey.
Cada vez son más los creadores de contenido en Tamaulipas que destacan por su gran talento y son reconocidos a nivel nacional y mundial, como Borrecito, originario de Tampico, quién está participando en "MasterChef Latinos".
El programa de cocina, MasterChef es actualmente de los realitys más exitosos de México y Latinoamérica debido a la gran cantidad de momentos que no ha dejado y también por la oportunidad que nos da de apreciar los grandes talentos que son mostrados por los concursantes.
Jesús Manuel Ponce, mejor conocido como Borrecito es un creador de contenidos que nació en Tampico, Tamaulipas y es popular en las redes sociales por su contenido de gastronomía y consejos para realizar diversos platillos.
El programa de competencia de cocina será transmitido por la televisora"Estrella TV"y a su ves por la plataforma deYoutubea las 8 pm, hora del centro de México, donde el Chef Adrián Herrera, elChef Benito Molina y laChef Claudia Sandovalcalificarán a los participantes en el reality.
Recordemos que en México, hace poco finalizó la primera temporada de ‘MasterChef Celebritys’ y ya fue anunciada la tercera temporada de la edición ‘Junior’,sin embargo, hubo algunos cambios que sorprendieron a más de uno de los televidentes que ve el programa. Por su parte, en Estados Unidos, el día de ayer dio inicio a 'MasterChef Latinos' donde participa el joven tamaulipeco, que actualmente radica en la ciudad de Monterrey.
La leona. Siempre pensamos en la danesa Karen Christentze Dinesen (1885-1962) como en una leona. La autora de Memorias de África (si solo tenéis un par de zapatos, vendedlos y compraos esta joya) firmó sus obras con varios pseudónimos, el más famoso, Isak Dinesen. Cuando se casó con el noble sueco Bror Fredrik von Blixen-Finecke, adoptó el nombre de Karen Blixen. La baronesa Blixen. La leona Blixen.
A esa imagen ha contribuido mucho su propio libro y la película homónima de Sydney Pollack. Y no es casual. Su amante, el gran amor de su vida, el británico Denys Finch Hatton, la llamaba así, la leona. También era una leona para los kikuyus, masáis, totos y otros africanos de Kenia. Una mujer sensible y poderosa a la vez, con el aura de la reina de la sabana, seguida a todas partes por su fiel sirviente somalí Farah Aden…
Karen y sus empleados (Farah, de pie, el segundo por la derecha)
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Karen se refirió a él como “una sombra noble, vigilante y misteriosa”. Pero también en eso, en la figura casi legendaria de Farah Aden, ha influido mucho el cine. No solo la película oscarizada de 1985, sino la más reciente Karen, dirigida por María Pérez Sanz y protagonizada por Christina Rosenvinge. A mí, sin embargo, me gusta pensar que la sombra africana de Karen era otra y que ella no era una leona, sino un antílope...
Y no un antílope cualquiera, sino Lulu, la cría huérfana de bushbuck o bosbok (Tragelaphus scriptus) que rescató en julio de 1922 y que crio con biberón. Parecía una nube de azúcar, pero su aspecto engañaba, como el de Karen. Era, eran, dulces. Sí, e impetuosas, imprevisibles y rebeldes. Lulu (perla en suajili) nunca fue una mascota. Cuando se hizo adulta se marchó a la vida salvaje y regresaba a la granja de tanto en tanto.
Denys Finch Hatton y Karen
Ediciones del Viento
Así me gusta imaginar a Karen. Anclada a un lugar, pero libre, sin ataduras. Regresando una y otra vez. “Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Ngong”. ¿Y a quién veo junto a ella? ¿A Farah Aden? Sí, también a él, pero sobre todo a un servidor más humilde, pero que a la larga ha tenido un papel muchísimo más importante a la hora de preservar y honrar el recuerdo de la autora de Memorias de África.
“Daba pena verlo”. Así describió la escritora a Kamante (o Kamande) Gatura, un niño kikuyu de 7 u 8 años que vagabundeaba por sus tierras, huérfano, solo y con una infección en la pierna que casi le cuesta la vida. Ella le hizo las primeras curas y lo ingresó dos meses en un hospital. Y él vio en ella a su ángel de la guarda. Ya no se separarían hasta 1931, cuando la autora se fue a Dinamarca para no volver nunca más.
Kamante, el primero por la izquierda
Confluencias
Cuando se recuperó, Kamante fue el cuidador de sus perros. Y más tarde, pinche y cocinero. Un cocinero que aún no sabía leer y que se aprendía las recetas de memoria. Tampoco era capaz de discernir el orden correcto de los platos que preparaba y a veces presentaba el postre antes del segundo plato. Pero tenía un don natural para los fogones. Aprendió tanto y tan rápido que sus banquetes eran elogiados en toda Kenia.
Se habituó a dibujar sus comidas y las numeraba para tener claro cuándo debía llegar qué a la mesa. Tuvo una excelente maestra, la propia Karen, y además perfeccionó sus dotes en los mejores hoteles de Nairobi. Numerosos colonos buscaban cualquier pretexto para ser invitados y compartir manteles en aquella granja a los pies de las colinas de Ngong. Entre aquellos comensales hubo numerosos aristócratas y potentados.
La mejor biografía de Karen Blixen
LV
Una de las personas que dio fe de su magisterio en la cocina fue el príncipe de Gales, que hizo un safari en 1928 y no se resistió a los cantos de sirena de aquel kikuyu con un insólito talento. Tom Buk-Swienty, autor de la biografía canónica sobre nuestra escritora, titulada, ¡ay!, La leona: Karen Blixen en África (Ediciones del Viento), considera que el cocinero “llegó a ser alguien más próximo a ella que Farah”.
Kamante no entendía mucho de los guisos que preparaba. Y juraría que tampoco los probaba todos. Una vez, explicó, tuvo que “cocer un pescado con un huevo encima y sin ninguna espina”. En otra ocasión le tocó preparar lo que él llamó un pez muy extraño y feo de Mombasa con muchos brazos y piernas (se refería a un cangrejo, un crustáceo que nunca había visto y que jamás en la vida se hubiera ocurrido llevarse a la boca).
Kamante, en su vejez
Confluencias
No es casual que el primer capítulo de Memorias de África esté dedicado a Kamante y Lulu. Ambos tenían mucho en común con ella: seres frágiles, rescatados e integrados en la sociedad solo en parte, pero que siempre se mantuvieron fieles a sí mismos y a su destino. Karen forjó el suyo exorcizando sus fantasmas gracias a la literatura. Lulu, regresando a la vida salvaje. Y Kamante, bueno, Kamante lo hizo obrando milagros.
Su momento cumbre fue, sin duda, la noche que el príncipe de Gales y una legión de nobles acudieron a cenar a Mbogani, a la granja Blixen. El regio invitado elogió la comida y dijo que había sido la mejor con diferencia de toda su estancia en Kenia. Kamante, henchido de orgullo, hizo que le repitieran la historia centenares de veces, como esos niños que quieren que les narren una y otra vez el mismo cuento, sin variar ni una coma.
“¿Se comieron los señores todo lo que preparé?”. “Sí, todo, sin dejar ni las migas”. Farah Aden, el mitificado Farah Aden, se ausentaba muchas veces porque tenía muchas esposas y unos negocios tan dispersos como su propia familia, pero Kamante nunca abandonó Mbogani, siempre pegado a las faldas de Karen, siempre buscándole con la mirada, pidiendo su aprobación. Si ella tuvo una sombra africana, fue la suya.
Un dibujo de Kamante
The Freeman Project
Todos conocéis la historia. El fracaso del matrimonio Blixen, la muerte del amante en un accidente de avión, el hundimiento del negocio cafetero de la familia, el regreso a la fría Dinamarca. La añoranza. El refugio en la escritura. La soledad. Karen Blixen (o Isak Dinesen, como firmó el libro) dice en su obra más conocida: “Si bien conozco una canción sobre África (…), ¿conoce África una canción sobre mí?”.
En 1962, mucho después de que se marchara del continente, un ferviente admirador de la escritora, el fotógrafo estadounidense Peter Beard (1938-2020), buscó su recuerdo en Kenia y conoció a Kamante, que no la había olvidado. Vivía en Kiambu, al norte de Nairobi, con su esposa, Wambui, y sus hijos. Peter Beard descubrió que tenía otros talentos (el dibujo, por ejemplo, pero ahora no de platos, sino de animales).
Kamante, de niño, y el libro que escribió de adulto
LV
Durante meses, el fotógrafo recopiló las leyendas, los cuentos y las pinturas del antiguo cocinero, que vivía en condiciones muy humildes. Con la intención de ayudarle, publicó en 1975 sus relatos, Longing For Darkness: Kamante's Tales from Out of Africa, que en el 2015 editó con esmero en España el sello Confluencias, con el título de Cuentos de Kamante y una no menos esmerada traducción de José Jesús Fornieles Alférez.
Los ingresos permitieron que Kamande visitara Inglaterra y Dinamarca, donde depositó flores en la tumba de la otra Lulu, la antílope leona. Una colecta popular entre los daneses permitió que recibiera una pequeña pensión hasta que murió, en 1985. Se cree que tenía 81 años. “¿Conoce África una canción sobre mí?”, se preguntaba Karen Blixen en Dinamarca. Sí, África conocía una canción sobre ella. La cantaba Kamante, su sombra.
Ocho talentosos y jóvenes chefs optan al honor de convertirse en cocineros revelación 2022. La cumbre gastronómica Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su vigésima edición los próximos 28, 29 y 30 de marzo, donde uno de ellos se proclamará ganador.
El equipo de Madrid Fusión Alimentos de España ha seleccionado estos proyectos por sus "cualidades humanas y profesionales". De ellos dicen los organizadores que son una parte del futuro, el alma del patrimonio culinario del país. El ganador o ganadora se elegirá por votación de un amplio grupo de profesionales de la prensa y aficionados gastronómicos. Te presentamos a los ocho candidatos.
Madrid Fusión Alimentos de España abrirá sus puertas del 28 al 30 de marzo con los mejores cocineros del mundo en una edición llena de sorpresas para festejar su 20 aniversario
#madridfusion2022 conmemora este año su vigésimo aniversario. Los próximos días 28, 29 y 30 de marzo en Madrid se congregarán los mejores cocineros del mundo de las últimas décadas. Una edición especial de Madrid Fusión Alimentos de España que llega con muchas sorpresas al Pabellón 14 de Ifema.
Recordemos que el escenario de Madrid Fusión sirvió de trampolín a cocineros de renombre mundial como el peruano Gastón Acurio (Astrid&Gastón, Lima), el nórdico René Redzepi (Noma 2.0, Copenhague), el brasileño Alex Atala (D.O.M.), Sao Paulo) o Massimo Bottura (Osteria Francescana***, Módena), que han reconocido que en su trayectoria profesional hubo un antes y un después de Madrid Fusión. También fue un punto de inflexión para profesionales como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena o Rodrigo de la Calle, elegidos Cocineros Revelación.
Retorno al oficio de cocinar
El lema de #madridfusion2022 «Más allá del producto» resume el interés por volver a poner el foco en el centro de la cocina, de la buena cocina, ya sea tradicional o contemporánea, donde la técnica y la mano del cocinero son insustituibles. A lo largo de tres días, con la presencia de grandes cocineros internacionales, Madrid Fusión Alimentos de España pasará revista las técnicas de cocina ancestrales, tradicionales y futuras, desde los asados al fuego a la cocina con microondas o con el empleo de ultrasonidos, base de grandes platos del futuro. Una revisión a ese retorno al oficio de cocinar.
Las inscripciones están ya abiertas en la web del congreso (www.madridfusion.net). Y para celebrar los 20 años de éxitos se ha bajado casi un 40% el precio de las entradas.
¡Cocineros del mundo, esta es vuestra cita!
Entre los ponentes confirmados para #madridfusion2022, René Redzepi (Noma 2.0, Copenhague) que dialogará con Andoni Luis Aduriz; y los cocineros daneses Eric Vildgaard (Jordnaer**), elegido mejor restaurante nórdico en 2021; y Rasmus Munk (Alchemist**) que destaca por la innovación, la investigación y el despliegue técnico de su restaurante.
La Cocinera Revelación de Bogotá Madrid Fusión 2021, Denise Monroy (Elektra, Bogotá) traerá al auditorio principal su cocina vegetal divertida, callejera, sabrosa y saludable. Desde Santo Domingo desembarcará la dominicana Inés Páez, popularmente conocida en su país como Chef Tita, que ha revolucionado la gastronomía de la isla caribeña con una cocina tribal y rural modernizada y lidera el proyecto socio-cultural Nueva Cocina Dominicana, que promueve una cocina más sana para enseñar a comer a la población, donde los productos dominicanos son los protagonistas. En esta edición también estarán presentes dos de los cocineros con más proyección de América Latina: Héctor Solís (Fiesta, Lima), quien ha construido a partir de Fiesta y de la cocina norteña del Perú un sólido escaparate para el mar peruano que prolonga a La Picantería o Chakupe; y Mario Castrellón (Maito, Ciudad de Panamá), un adelantado que demostró en Maito que Centroamérica tiene cosas que decir en la alta cocina y una despensa capaz de marcar diferencias.
René Redzepi, Antonia Klugmann, Rasmus Munk, Atsushi Tanaka, Eric Vildgaard, Matteo Baronetto, Denise Monroy and Santiago Lastra
La italiana Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò*, Dolegna del Collio) expondrá la identidad sostenible y verde de su proyecto libre de desperdicios en Friuli, inspirado por los paisajes y la multiculturalidad. Y también veremos en #madridfusion2022 a Matteo Baronetto (Del Cambio*, Turín), que fue durante muchos años mano derecha de Carlo Cracco. Atsushi Tanaka (AT, París), chef japonés afincado en Francia y discípulo de Pierre Gagnaire; el alemán Andreas Krolik (Lafleur**, Frankfurt); el chef mexicano que ha conquistado Reino Unido, Santiago Lastra (KOL, Londres) o el portugués Henrique Sa Pessoa (Alma**, Lisboa) forman parte también del programa principal de este 20 aniversario de Madrid Fusión Alimentos de España.
Cocineros españoles: el talento que no cesa
La lista de cocineros españoles en #madridfusion2022 la encabezan Dabiz Muñoz (DiverXo***, Madrid), Joan Roca (El Celler de Can Roca***, Girona) y Quique Dacosta (Restaurante Quique Dacosta***, Dénia) junto a Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar**, Barcelona), Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena**, Valencia), Pablo Airaudo (Amelia**, San Sebastián), Mario Sandoval (Coque**, Madrid), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz**, Rentería), Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño**, Toledo), Rodrigo de la Calle (El Invernadero*, Madrid), Artur Martínez (Aürt*, Barcelona), José Álvarez (La Costa*, El Ejido), José Cremades (La Mestiza, La Manga) o Camila Ferraro (Sobretablas, Sevilla), la única mujer que ha ganado el premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión y que vendrá acompañada por el sumiller de su restaurante, Robert Tetas.
Ricard Camarena, Andoni L. Aduriz, Lusi Alberto Lera, Pablo Airaudo and Camila Ferraro.
La autenticidad de cocineros como Félix Jiménez (Kiro Sushi*, Logroño), el maestro riojano del pescado y el arroz que logró una estrella Michelin con un local de solo 10 comensales o Luis Alberto Lera (Lera*, Castroverde de Campos), que ha hecho de la cocina salvaje un referente de identidad y territorio y cuyo trabajo ha tenido una influencia real en su entorno inmediato y en sus compañeros cocineros, forman parte también del ambicioso programa de este año. O la capacidad para investigar, innovar e inventar de uno de los mayores talentos que hay ahora mismo en la gastronomía española, el riojano David Chamorro, responsable de Food Idea Lab, que vendrá este año a hablar del uso de ultrasonidos en la cocina en #madridfusion2022
Nueva cocina del pescado
La nueva cocina del pescado estará representada por Rafa Zafra (Estimar, Barcelona/Madrid/Sevilla) y José Manuel Viejo (La Huertona, Ribadesella) y el escenario principal acogerá también desde grandes maestros del cuchillo orientales de carnes y pescados a otros que dominan las grandes técnicas de asado y salteado, desde el pato pekinés al wok en todas sus variantes: Hisato Hamada (Wagyumafia, Tokio), Hugo Muñoz (Ugo Chan, Madrid), Felipe Bao (China Crown, Madrid) o Julio Zhang (Soy Kitchen, Madrid).
Tres días de ponencias entre las que se intercalarán los tradicionales concursos: cocinero y pastelero revelación, escabeches, croquetas o bocadillos de autor, entre otros. También se entregarán durante el congreso los premios Cocinero del Año en Europa y el Premio en Defensa del Producto Alimentos de España.
Pastry Fusión
En paralelo a #madridfusion2022, nace Pastry Fusión, un congreso de Madrid Fusión para reivindicar la gran pastelería y panadería españolas, con la presencia de las más importantes figuras y de los más inspiradores pasteleros del orbe europeo. Un congreso que ultima un apretado programa repleto de demostraciones, con algunos concursos propios como ’La Mejor tarta de chocolate’ de España.
Entre las estrellas internacionales que estarán en esta primera edición de Pastry Fusión están una de las mejores pasteleras de Francia, Jessica Préalpato (Restaurante Alain Ducasse***, París), el mejor pizzero del mundo, Franco Pepe (Pepe in Grani, Caiazzo), y el mejor repostero de Italia, Gianluca Fusto. Además, en el programa de Pastry Fusión estarán también los grandes referentes del mundo de la pastelería y el chocolate en España, entre otros Paco y Jacob Torreblanca, Albert Adrià y David Gil, Jordi Butrón y Ricard Martínez, Carles Mampel, Frédéric Bau, Miquel Guarro, Josep Maria Guerola y Ana Lucía Jarquín, Olivier Fernández, Andrea Dopico, Lucila Canero, Puy Vélez y Ricardo Vélez, o Stephanie Vastel.
MF The Wine Edition
Madrid Fusión Alimentos de España 2022 albergará también la segunda edición de MF The Wine Edition para descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía.
Este II Congreso Internacional del Vino Madrid Fusión The Wine Edition tiene el objetivo de crear la conexión necesaria entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos sectores. Para ello, contará con cocineros internacionales, sumilleres, elaboradores, catalizadores y pensadores clave del sector, que darán forma a una completa agenda de ponencias, mesas redondas, catas maridadas y presentaciones a lo largo de los tres días del certamen.
Pedro Ballesteros MW, James Spreadbury (Restaurante Noma***), Mohammed Benadballah (Restaurante Etxebarri*), Almudena Alberca (MW), Peter Sisseck (Dominio de Pingus), Raúl Igual (Restaurante Yaín), Ferran Centelles (ex Sommelier elBulli), Albert Adrià y David Gil (alma mater y jefe de pastelería de elBarri), Andreas Kubach (MW), María José López de Heredia (Viña Tondonia) son algunos de los ponentes más destacados de esta edición, y pondrán sobre el escenario temas tan interesantes como la recuperación de los montes, la personalidad de los pueblos, la revolución silenciosa de Rioja o La Raya como zona de grandes vinos ibéricos.
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