James Beard, el primer cocinero de la televisión - Noticias de Navarra

Cuando alguien escucha el estribillo Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina con las manos en la masa, puede pensar que estamos evocando los albores de la cocina en televisión. La imagen de Elena Santonja tras el temazo de Vainica Doble, interpretado al alimón con Joaquín Sabina, vuelve a muchas retinas, pero ni en España, ni mucho menos en el mundo, Con las manos en la masa (1984-1991) ha sido el programa pionero en lo referente a fogones ante las cámaras. Los hoy más que abundantes espacios gastronómicos, tan de moda en estos momentos, pueden parecer una novedad para muchos, pero no lo son en absoluto. De hecho, se sitúan en los mismos orígenes de la gran aventura televisiva.

Lo cierto es que hay que remitirse a los albores de la pequeña pantalla, cuando aún era un medio de comunicación masivo en ciernes, del que todavía ni se intuía su enorme capacidad de cambiar el mundo, para encontrar un espacio que ya en 1946 abría el apetito de los espectadores estadounidenses de aquel entonces. Se trata de I love to eat (Me encanta comer), un título muy sugestivo que hace 75 años presentaba James Beard en la cadena NBC. Antes hubo otros intentos, sí, pero la II Guerra Mundial apagó el fuego y dejó a medio cocinar esos proyectos de este tipo de espacios.

También habría que hablar de la primera mujer que cocinó ante las cámaras; fue un poco más tarde, en 1949, y se llamaba Dione Lucas. Otra figura determinante en la gastronomía a través de la pantalla fue Julia Child, la mujer que revolucionó definitivamente las cocinas estadounidenses. Todo esto es prehistoria de la televisión, de cuando en España ni siquiera se sabía que era lo que más tarde se llamó la caja tonta.

Ya más recientemente, y a nuestras propias pantallas, llegarían Santonja, Arguiñano, José Andrés y los muchos chefs que todos conocemos. Pero esa es otra historia.

Viaje al pasado

¿Pero cómo eran esos programas del pasado culinario, de hace 75 años? Hablemos de I love to eat. Según algunas publicaciones dedicadas a la gastronomía, como la revista digital Bienmesabe, James Beard era oriundo de Portland (Oregon), hijo de una excelente cocinera y posadera, apasionado gourmet, dueño de una empresa de catering y autor de libros de cocina, buen conocedor de la despensa y técnicas de la cocina del noroeste y de las influencias gastronomo-culturales de las migraciones asiáticas procedentes del Pacífico, y ya presentaba temas de cocina en espacios de una emisora de Nueva York.

Para muchos, este chef es hoy un total desconocido, pero la realidad es que se hizo muy famoso durante el tiempo que duró su espacio culinario, que hoy pasa por ser el pionero. Escribió más de veinte libros de cocina y se preocupó de fomentar los sabores de los productos estadounidenses, especialmente los de Oregon, su lugar de procedencia. Está considerado el decano de los cocineros de Estados Unidos.

Con el auge de la televisión y con los estadounidenses quitándose el mal sabor de boca que había dejado la guerra mundial, llegaron otras estrellas emergentes a los fogones del mundo. Una de ellas fue la citada Dione Lucas, británica afincada en Estados Unidos, una señora con pinta de ama de casa inglesa que conquistó ante las cámaras los corazones y los estómagos de los espectadores. Esta mujer, que se jactaba de haber cocinado para Hitler y que montó restaurantes en varios países, promocionaba ante los norteamericanos la cocina francesa. Fue la primera mujer graduada en Le Cordon Bleu y consiguió que su público se enamorase de los fogones y buscara en sus programas una cocina más sofisticada que la que entonces se hacía en Estados Unidos.

Su cocina tuvo su continuación en la de otra mujer, Julia Child, quien en 1963 se convirtió en estrella, primero en Boston y después en el resto del país, con su programa de cocina en el canal WGBH-TV El chef francés. Los estadounidenses se chuparon los dedos cuando aprendieron a hacer una sencilla omelette (tortilla).

Child había nacido en Estados Unidos, pero pasó la posguerra mundial en Francia, desde el primer momento se enamoró de la cocina del país galo y la convirtió en objeto de deseo entre sus espectadores tras regresar a su lugar de origen.

Su presencia en los medios fue tan aclamada como longeva, y cuando ya no disponía de programa propio se convirtió en colaboradora de otros chefs que se paseaban por las cocinas televisivas. Es también autora de varios libros sobre gastronomía, casi todos ellos basados en las técnicas culinarias galas.

También habría que hablar de la influencia de la cocina italiana fuera de su país, muy presente sobre todo en las mesas del continente americano, y si de alguien se puede hablar en este sentido es de Gino Molinari. De origen italiano, nació en Guayaquil (Ecuador). En 1988, después de haber participado en películas, novelas, miniseries y todo tipo de programas de televisión como actor, animador y conductor, consiguió un espacio semanal de cocina en Complicidades, programa del canal Ecuavisa.

Tampoco puede quedar en el tintero otro nombre de mujer que es historia en la televisión cubana, Nitza Villapol. En 1948 contaba con su propio espacio, Cocina al minuto, y su forma de guisar, pero sobre todo de comunicar, ha traspasado el tiempo y son muchos quienes la incluyen en las guías de cocineras más destacadas en la segunda mitad del siglo XX. Era de origen estadounidense –de hecho nació en Nueva York–, pero pronto marchó a la tierra de sus ancestros, Cuba. Su programa se mantuvo durante 40 años en emisión.

A esta mujer no le gustaban los hábitos nutricionales de los cubanos y quiso con sus recetas que fueran más sanos, algo que consiguió a medias. Pero lo que sí logró con sus consejos fue limar la escasez de ciertos productos en la isla y ofrecer recetas que resultaran atractivas y sobre todo económicas. Durante años, y no solo en Cuba, muchos cocinaron para una familia extensa un flan en el que solo se utilizaba un huevo. Murió en 1998, pero muchos todavía la consideran como la madre de la cocina cubana.

Antes de arguiñano

Después de estos retazos internacionales, si ponemos el foco en el Estado español hay que darse una vuelta por programas de cocina o gastronomía que surgieron en los inicios de Televisión Española, remontándonos a 1958 para rememorar el primer espacio de la pública. A mesa y mantel fue un miniespacio de recetas de cocina dentro de un bloque cultural de mediodía en el que se incluían clases de idiomas y crítica cinematográfica. Lo presentaba Domingo Almendros.

Casi diez años después, en 1967, se introdujo en la parrilla Vamos a la mesa, con la oscense Maruja Callaved como presentadora de un espacio que ofrecía TVE antes del Telediario y que consistía en una especie de informativo gastronómico de diez minutos o incluso un programa de orientación sobre consumo y economía doméstica y nociones de cocina. Tuvo sus más y sus menos, porque en la triste era del franquismo la cocina era cosa de mujeres y desde los periódicos del momento se criticó que este contenido se diera por delante del segundo informativo. Al final consiguieron que el espacio abandonara la noche y se emitiera a mediodía, una franja que algunos consideraban más adecuada para las amas de casa. Ya en 1970 surgió Gastronomía, programa que recorrió la geografía española mostrando su repertorio culinario.

Cerca del presente

Hasta hace poco más de treinta años (1991) la televisión pública programó desde 1984 su programa estrella, el citado Con las manos en la masa. Todos recordamos la canción de cabecera, una letra que hoy sería considerada cuando menos políticamente incorrecta, y a Elena Santonja no cubierta de harina, pero sí dando a conocer todo tipo de recetas acompañada de invitados famosos que iban desfilando por su programa.

Tras su salida de TVE llegó Karlos Arguiñano, incombustible desde entonces. El cocinero de Beasain, presente hoy cada mediodía en Antena 3, ya había revolucionado los fogones de ETB en sus dos canales. El chef vasco lleva en la tele más de 40 años y se ha convertido en uno más de la familia para muchísimos espectadores. Su labor, siempre reconocida, aún lo será más el día en el que lo deje. Demuestra jornada a jornada que, si importante es cocinar bien, mucho más lo es comunicar adecuadamente. Y esto sí que no está al alcance de muchos chefs televisivos, que se han topado habitualmente de bruces con esta dificultad.

Arguiñano puso a cocinar a casi todo el país a ritmo de chiste, perejil y platos ricos ricos, y es querido allí donde va. Su carisma parece imbatible y es difícil concebir una televisión de recetas sin su presencia.

Hay más nombres, por supuesto, que han hecho sus pinitos en la tele, como Pedro Subijana, David de Jorge, José Andrés, Dani García, los hermanos Torres y un largo etcétera. Todos ellos son, de uno u otro modo, deudores de unos pioneros que empezaron en esto hace ya muchos años. Lo dicho: la cocina catódica parece que es de ayer, un invento reciente, y que por eso está tan de moda, pero esa es una percepción absolutamente equivocada. 

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Convierten al cocinero Gordon Ramsey en "una canción de heavy metal": este es el resultado - RockFM

El chef británico y sus gritos en el programa 'Hell´s Kitchen' se han hecho muy virales dentro de las redes sociales y protagonizan todo tipo de bromas. Gordon no para de gritar, ponerse rojo e increpar a los participantes de este show cuando algo no está al gusto del chef. Pero...¿dónde está la relación entre Gordon Ramsey y la música? En que el youtuber Andre Antunes ha cogidos todos estos chillidos, les ha puesto una guitarra y ha hecho una canción de heavy metal. (vía Loudwire)

Este episodio del programa 'Hells Kitchen' viene con mucho más metal. Guitar World ha dejaod una valoración a esta canción, si la queremos llamar canción, donde dice que Andre es extraordinario mezclando los riffs de las guitarras, con la ganancia de las voces y todo eso hacerlo coincidir con los chillidos del chef.

No es la primera vez que este youtuber hace algo así. Es más, ya tiene más de 540.000 suscriptores en su canal. Y, el vídeo en sí, que lleva en youtube alrededor de dos semanas, tiene más de 155 mil visitas. La canción dice así: "Eres demasiado peligroso para tenerlo de servicio", ladra el chef. "Te pregunté qué estás haciendo y dices que estás empezando con tomates, ¿estás jodido? Sucio cerdo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Todavía vas a matarme, cortarme y servirles mierda? ¡No, chef! ¿Dónde está tu luchador? Está aquí, chef. ¿Dónde está? ¡Lo tengo, chef! ¡Entonces despierta tu dona! ¡Sí, chef!"

Todo encaja a la perfección en esta canción, epro no es la primera vez que une cosas de dos mundos completamente diferente. Su mejor vídeo tiene como protagonista una lavadora. Sí, una lavadora. El vídeo se llama 'Karen Metal' y tiene más de 5 millones de visualizaciones. Por lo que vemos, esto es solo una pequeña muestra de lo que es capaz Andre Antunes.

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Encarcelan a cocinero porque lo confundieron con prófugo - El Diario de Yucatán

COCONUT CREEK.- Policías del sur de Florida detuvieron a un joven cocinero de la misma edad, mismo nombre y características que un criminal prófugo, pero no era él y lo tuvieron en la cárcel 5 días.

Leonardo Silva Oliveira, de 26 años, está prófugo bajo cargos de violación de las condiciones de libertad condicional. 

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El 20 de enero las autoridades arrestaron a Leonardo Silva Oliveira, de 26 años, frente al restaurante de Broward donde trabaja como cocinero, informó el diario local SunSentinnel.

Tatuajes, diferencia entre el cocinero y el criminal

Oliveria, el cocinero, pasó 5 días en la cárcel del condado de Broward. 

Sin embargo, afirma que las autoridades deberían haber sabido desde el principio que él no era el prófugo porque es 10 días menor y no tiene tatuajes. 

El informe policial señala que Oliveira, el prófugo, tiene tatuado un edificio en el brazo izquierdo y un reloj en el derecho.

“Miraron mis brazos. No vieron nada. Pero igual me apresaron”, señaló el cocinero.

Estuvo preso hasta el martes 25, cuando las autoridades por fin comprendieron su error.

Días después compararon huellas y lo liberaron

Cuando la policía lo arrestó frente al restaurante donde trabajaba fue la primera vez que tuvo algún problema con la ley.

“Estuve encerrado las 24 horas. Me dejaron salir de la celda durante una hora el sábado, domingo y lunes". 

"Tenía una ventanita, no había TV. Nada que hacer salvo mirar las paredes y tratar de no pasar frío”.

Antes de que se realizara una audiencia judicial la comisaría del condado de Broward obtuvo las huellas digitales del prófugo y las comparó con las del cocinero.

“Cuando se determinó que las huellas digitales no coincidían se liberó inmediatamente a Oliveira”, afirmó el vocero de la comisaría, Carey Codd.

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Chef Salt Bae: ¿cómo se hizo multimillonario el cocinero turco? - La República Perú

Salt Bae es un ícono de la atmósfera culinaria. Desde hace varios años, se ha ganado un lugar en el público no solo por su estilo para rebanar o condimentar un trozo de carne o por sus excentricidades lejos de los salones, sino también porque antes de tener su actual fortuna tuvo que ir quemando duras etapas en su vida.

A pesar de que algunos hechos adversos, como el supuesto desaire de su personal a algunos comensales por problemas con la reserva, el imperio gastronómico del cocinero turco ha ido creciendo exponencialmente a tal punto que no hay famoso que no aspire a probar su sazón, así eso signifique una inversión poco modesta. Conoce cómo se hizo multimillonario el chef.

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¿Cómo se hizo multimillonario el cocinero turco?

Salt Bae no nació con ese nombre. El verdadero es Nusret Gökçe. Llegó al mundo en agosto de 1983 en Turquía. Junto a sus padres y sus cuatro hermanos, tuvo una infancia complicada. Por los bajos recursos, tuvo que dejar la escuela a los 5 años. Mientras estudiaba cómo podía en casa, un día descubrió que le gustaba cocinar, pasión que se amplificó a los 14 años cuando inició un trabajo como asistente de cocina para un carnicero.

En una entrevista para NBC contó que, después de esa experiencia, decidió viajar a Argentina para conocer a fondo cómo era el negocio de la carne. “Sin mucho dinero, viajé a Argentina para ver cómo funcionaba la industria de la carne y después de eso, quise viajar a Estados Unidos, pero se me negó la visa cinco o seis veces. Así y todo, nunca me di por vencido”, dijo.

En los tres años que trabajó —algunos gratis— en distintos restaurantes, experimentó y mejoró sus técnicas gastronómicas. Cuando llegó a los 27 años, en el 2010, inició su primer negocio con sus ahorros. Volvió a Turquía y fundó su primer restaurante en el barrio Etiler de Estambul: Nusr-Et Steakhouse. La denominación compuesta incluye su nombre y “ET”, que significa carne.

La primera expansión llegó en el 2012 cuando ya había ganado renombre. Esto gracias a uno de los tantos famosos que visitó el recinto: el multimillonario Ferit Sahenk, una de las 10 personas más ricas de Turquía. Después de quedar cautivado con la comida gourmet, decidió invertir en el negocio, el que finalmente abrió sucursales en Ankara y Marmaris. Y la primera vez que salió de Turquía fue en el 2014. El destino de la cadena de Steakhouse fue Dubai.

Para despuntar a su restaurante de otros, se grabó cortando con precisión un filete de carne y lo compartió en las redes sociales. Con este video de tan solo 30 segundos, se viralizó y acrecentó su fama. Esto pasó en enero de 2017. La euforia fue tanta que en Australia dibujaron su rostro en un mural. Incluso, esa forma elegante que adopta cuando corta y echa sal se volvió un challenge.

Desde entonces, su negocio no solo ha recibido a familias sino también a personajes de alto revuelo como el futbolista Mbappé, el tenista Roger Federer, el actor Leonardo Di Caprio y más. Hoy en día, es dueño de 16 restaurantes en seis países y ha acumulado una fortuna que se acerca a los US$ 50 millones. “Mi vida no cambió ahora. Sigo trabajando desde la mañana hasta la medianoche”, contó a un medio internacional.

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Familiares y amigos recuerdan al cocinero Ramón Díaz, asesinado por ETA - Agencia EFE

Familiares y amigos de Ramón Díaz, el cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián asesinado por ETA hace 21 años, le han recordado este miércoles en el barrio de Loiola de la capital donostiarra, donde se cometió el atentado.

Como cada año, a las ocho de la mañana, la hora en la que Díaz fue asesinado, sus allegados han colocado una gran fotografía suya, en la que se le ve cocinando, junto al lugar en el que murió al explotar una bomba-lapa adosada a su vehículo.

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Vilagut: cocinero joven, alma clásica - El Periódico

• Julià Bernet tiene 30 años y está cómodo en la intersección del pasado con el presente, con la cocina al vacío y con el hojaldre casero

El plato responde a lo que se le pide a un gran plato. Es de temporada. La materia prima brilla. Guiso, armonía, equilibrio. Trufa, guisantes, liebre. Al verlo en la carta de Vilagut, el restaurante de Julià Bernet, lo he tenido claro, con el deseo a gritos de querer acertar. Y he acertado. Julià ha acertado. Está muy bueno.

La trufa del Berguedà: aromática, madura. Los guisantes del Maresme: dulces, crepitantes. La liebre, de Castilla: guisada, desmenuzada, con corazón de fuagrás. Este cocinero joven, nacido en 1992, tiene alma de clásico: «Me atrae la cocina tradicional y la afrancesada». Por encargo prepara un Wellington de gallo negro del Penedès. De repente, la necesidad de comer esa singularidad, aunque no será en esta visita por mi falta de previsión al reservar.

Vilagut

Dos de Maig, nº 4. Vilafranca del Penedès

Tf: 93.130.70.96

Precio medio (sin vino): 45-55 €

Menús: 20 y 30 € (mediodía)

Vilagut es un restaurante luminoso y con una elegancia cómoda, que no aturde, y con el comedor dirigido con estilo por Valeriano Hoyos. Valeriano es esa clase de 'maître' que enseguida se mete al comensal en el bolsillo.

¿Para beber? Tengo en la memoria el recuerdo reciente de un Mas La Plana 2007, así que sigo por el sendero de placer: Mas La Plana 2015, de Torres. Se abre como una buena conversación.

Antes, una copa de cava Aymar 2013, que elabora, y muy bien, la pareja de Julià, y, después, con el postre, los dulces Don PX y el xarel.lo de Gramona. ¿Con qué? Con el suflé de chocolate de helado de avellana. ¿'Coulant'?, pregunto. «Prefiero la palabra suflé», responde Julià.

Cocinero manitas, amasa el hojaldre, además de la pasta, de la que está orgulloso, y el 'brioche' del aperitivo, así como el paté, «medieval», que también forma parte de la tanda de abrebocas.

Aplaudo la laboriosidad porque lo industrial se aparece a los restauradores como los fantasmas al señor Scrooge. Siempre trabajó en restaurantes del Penedès y se ha ido formando con libros y vídeos. Tiene hambre de aprender.

La pasta, por ejemplo, sacada de tutoriales de aquí y de allá, es buena y envuelve unas espinacas. Encima, dados de tomate (aportan poco), piñones y parmesano, que ha decidido sustituir por el Ferrús, queso de cabra del Berguedà, proximidad y personalidad.

Llega el canelón de masa filo con bogavante y langostinos y una crema de mariscos: hasta aquí, lo sabroso y lo coherente; el resto son adornos sobre el tubo: la vieira, las perlas de aceite y el chispazo de caviar. El caviar es ya un ingrediente comodín y excusador. Si tiene que estar, que esté de verdad.

Además de los guisantes/liebre/trufa y la pasta del ravioli de espinacas, dos platos campeonísimos: la lubina y el pichón.

La lubina está en su punto pero lo que me atrae es el toque final, ese chispazo a la donostiarra (aceite, ajo, guindilla) con el que moja las patatas laminadas. Alcachofa confitada para señalar el camino del invierno. Y pan, con el que dejo el plato temblando.

El pichón lo sirve Higinio Gómez, la referencia madrileña en pelo y pluma, salvaje y de crianza.

Julià lo deja secar 24-48 horas en la cámara. Cura las pechugas con azúcar y sal, las pasa por la plancha y las envuelve en papel de aluminio para que reposen.

Los muslos y las alitas, al vacío con tomillo y 'vi ranci'.

La salsa, con las carcasas y un sofrito.

El resultado es mayúsculo, con las carnes deliciosas. La pechuga, en un curioso estadio, en una ambigüedad física, ni cruda ni cocinada.

El pichón atrae a los chefs, tal vez en busca de un nuevo academicismo: ha aparecido en tres de las últimas crónicas, la de Aleia, la de Allium y la de Sergi de Meià.

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Liebre, pichón, hojaldre... El nuevo academicismo, digo, cocineros que sujetan la pértiga del pasado para tomar impulso al presente.

El equipo

Valeriano Hoyos, Xavier Santacatalina, Abraham Alonso, Sara Marín y Álex Saldívar.

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El infiltrado de la guardia civil que sucumbió al negocio del narco - EL PAÍS

Los agentes antidroga siguen el rastro de los alijos que los proveedores envían a España y que llega a su destino a través de los más diversos métodos de transporte. Una de estos coladeros suelen ser los barcos pesqueros de altura que faenan en Sudamérica. Para controlar este tráfico, la Guardia Civil contaba con un colaborador infiltrado en uno de estos buques, el New Polar, que periódicamente se desplaza a Uruguay desde el puerto de Cangas (Pontevedra) al que regresaba para descargar las capturas.

Manuel Martínez Corredoira era el cocinero del New Polar y confidente policial desde 2014, cuando comenzó a colaborar con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Guardia Civil de Pontevedra. Manuel les informaba de partidas de cocaína que desde el puerto de Montevideo se embarcaban en distintos buques con destino a Cangas desde donde se distribuían. Pero en la última operación, en 2019, el cocinero fue descubierto con las manos en la masa, haciendo el doble juego, al ocultar en su camarote un alijo de 30 kilogramos valorado en más de un millón de euros.

El juicio contra el “falso confidente policial”, como le ha tachado el fiscal antidroga, arrancó este lunes en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. Junto al procesado se sientan en el banquillo otros cinco implicados y todos ellos proclamaron su inocencia ante el tribunal. Afrontan 11 años de condena y multa de dos millones de euros por un delito de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.

La Fiscalía sostiene que el cocinero “se servía de su aparente colaboración para proteger su propia actuación personal”. Así, “los acusados transportaban sucesivas partidas de cocaína que desde Uruguay traían a España merced a los contactos que en aquel país tenían con los proveedores de la sustancia”, subraya el fiscal que los enmarca en una red organizada de traficantes.

En su interrogatorio, Martínez Corredoira ha cargado contra la Guardia Civil y ha afirmado en su defensa que en todo momento actuó bajo la supervisión de los agentes con los que colaboraba. Pero el fiscal ha tratado de desmontar la versión del cocinero y su pinche, Luis Piñeiro, también implicado, con los mensajes que ambos se intercambiaron para de sacar los 30 kilos de cocaína del pesquero. “Vete al barco y quita eso del camarote que ahora lo sacas bien, hazlo ahora”, le dijo Manuel Martínez a Luis Piñeiro, hasta que este le contesta que no puede porque se ha adelantado la Guardia Civil con una orden de registro.

Los contactos por WhatsApp que el cocinero mantuvo con los agentes los días previos a que el barco arribara a Cangas, resultaron sospechosos. “Infundió dudas sobre la veracidad de los datos que proporcionaba el acusado”, ha incidido el fiscal, por lo que fue sometido a un control de sus pertenencias por los agentes del EDOA desde el momento en que Martínez Corredoira abandonó el New Polar, sobre las 19:25 horas del 22 de mayo de 2019, y fue localizado el alijo oculto en el mismo lugar donde este le indicó a su pinche de cocina que lo retirara.

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El cocinero donostiarra de Hitler - El Correo

EL CORREO

Jantour

Historias de tripaundis

Alois Linder Diemert cocinó para el káiser Guillermo II durante la Gran Guerra y para el líder nazi posteriormente, pero terminó empleado en hoteles y restaurantes de San Sebastián, donde se refugió antes del estallido de la II Guerra Mundial

En el verano de 1982 Antxon Urrosolo quedó en Donostia con un señor singular. Txapela negra, mostacho blanco y gafas gruesas. Espeso acento alemán. Se tomaron un patxaran en Amara y conversaron un buen rato. Aquella charla fructificó en un artículo publicado en el EL CORREO el día 1 de agosto del 82 bajo el título de 'El hombre que cocinó para el káiser y para Adolf Hitler'. Porque aquel señor de bigotón canoso –aquel alsaciano de 91 años que amaba el licor de endrinas y pasear junto a La Concha– había sido efectivamente chef del último emperador alemán y también había conocido al Führer antes de trasladarse a San Sebastián.

Se llamaba Alois Linder Diemert y había nacido en el pueblecito de Dettwiller en 1890, cuando Alsacia aún pertenecía a Alemania. Aunque teniendo 14 años nuestro protagonista se fue a París a estudiar cocina, su nacionalidad prusiana le destinó en 1911 a cumplir el servicio militar en Berlín, ciudad en la que le pilló la Primera Guerra Mundial. Gracias a su experiencia en restaurantes como el Café de la Paix o el Hotel Champs Elysées las autoridades militares le destinaron a los fogones del ejército y su buen hacer le llevó a trabajar como cocinero del káiser Guillermo II entre 1914 y 1918 en el castillo de Haut-Koenigsbourg.

Allí fue donde supuestamente conoció a un joven Adolf Hitler, soldado como él en el ejército alemán y que requeriría sus servicios una vez aupado al poder en los años 30. «Recuerdo que vino en un par de ocasiones a charlar conmigo para que me hiciese cargo de las 'cocinas populares', uno de sus proyectos sociales. Siendo sincero, para mí Hitler era más simpático que el demonio», decía el señor Linder. «Nunca me encontré a disgusto a su lado y mentiría si dijera lo contrario».

En una entrevista posterior con la revista Interviú se explayó bastante más y contó que a Hitler le encantaban los callos que guisaba, llamados 'trippe à la mode du camp', y los espaguetis a la napolitana. Linder llegó a contar que el futuro jefe del partido nazi prefería beber antes que comer y que estuvieron juntos de juerga en más de una ocasión, aunque una vez terminada la guerra él prefirió volver a París para seguir con sus carrera en la alta cocina.

Antes de que comenzara la siguiente contienda mundial Alois puso pies en polvorosa rumbo al Cantábrico. Aquí guisoteó primero en el Hotel Biarritz de doña Juana Eguren, luego en el Continental y finalmente en el Niza, donde fue jefe de cocina hasta el final de su carrera. En ocasiones le requerían desde Casa Nicolasa para ayudar con los banquetes y en uno de ellos conoció a Franco, pero según él «no le dije nada de que había sido cocinero de Hitler». Quizás hubiera funcionado mejor presumir de ser chef imperial.

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El cocinero donostiarra de Hitler - Diario Vasco

En el verano de 1982 Antxon Urrosolo quedó en Donostia con un señor singular. Txapela negra, mostacho blanco y gafas gruesas. Espeso acento alemán. Se tomaron un patxaran en Amara y conversaron un buen rato. Aquella charla fructificó en un artículo bajo el título de 'El hombre que cocinó para el káiser y para Adolf Hitler'. Porque aquel señor de bigotón canoso -aquel alsaciano de 91 años que amaba el licor de endrinas y pasear junto a La Concha- había sido efectivamente chef del último emperador alemán y también había conocido al Führer antes de trasladarse a San Sebastián.

Se llamaba Alois Linder Diemert y había nacido en el pueblecito de Dettwiller en 1890, cuando Alsacia aún pertenecía a Alemania. Aunque teniendo 14 años nuestro protagonista se fue a París a estudiar cocina, su nacionalidad prusiana le destinó en 1911 a cumplir el servicio militar en Berlín, ciudad en la que le pilló la Primera Guerra Mundial. Gracias a su experiencia en restaurantes como el Café de la Paix o el Hotel Champs Elysées las autoridades militares le destinaron a los fogones del ejército y su buen hacer le llevó a trabajar como cocinero del káiser Guillermo II entre 1914 y 1918 en el castillo de Haut-Koenigsbourg. Allí fue donde supuestamente conoció a un joven Adolf Hitler, soldado como él en el ejército alemán y que requeriría sus servicios una vez aupado al poder en los años 30.

«Recuerdo que vino en un par de ocasiones a charlar conmigo para que me hiciese cargo de las 'cocinas populares', uno de sus proyectos sociales. Siendo sincero, para mí Hitler era más simpático que el demonio», decía el señor Linder. «Nunca me encontré a disgusto a su lado y mentiría si dijera lo contrario». En una entrevista posterior con la revista Interviú se explayó bastante más y contó que a Hitler le encantaban los callos que guisaba, llamados 'trippe à la mode du camp', y los espaguetis a la napolitana. Linder llegó a contar que el futuro jefe del partido nazi prefería beber antes que comer y que estuvieron juntos de juerga en más de una ocasión, aunque una vez terminada la guerra él prefirió volver a París para seguir con sus carrera en la alta cocina.

Antes de que comenzara la siguiente contienda mundial Alois puso pies en polvorosa rumbo al Cantábrico. Aquí guisoteó primero en el Hotel Biarritz de doña Juana Eguren, luego en el Continental y finalmente en el Niza, donde fue jefe de cocina hasta el final de su carrera. En ocasiones le requerían desde Casa Nicolasa para ayudar con los banquetes y en uno de ellos conoció a Franco, pero según él «no le dije nada de que había sido cocinero de Hitler». Quizás hubiera funcionado mejor presumir de ser chef imperial.

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El cocinero y escritor Xabier Gutiérrez lleva las recetas a los niños en un libro - Diario Vasco

Xabier Gutiérrez posa con su libro y con un 'tiburón' como el personaje Tiburcio, protagonista del volumen.

El jefe de Innovación del Restaurante Arzak coge lápiz y rotuladores Carioca para dibujar las andanzas de 'Tiburcio', un chef tiburón

Xabier Gutiérrez, jefe del Laboratorio del triestrellado restaurante Arzak desde 1990, es un tipo divertido, ingenioso y bienhumorado que, además, cocina de narices. Lleva a sus espaldas nada menos que 24 libros, la mayoría muy sesudos o trufados de cadáveres exquisitos; no en balde es inventor del 'noir gastronómico' con su aplaudida tetralogía 'Los aromas del crimen'.

Pero la última pirueta de este cocinero de chaquetillas filipinas descacharrantes ha consistido en armar un libro con 30 recetas para cocinar con los niños en las que, además de su saber culinario, ha volcado imaginación y dos centenares de 'pequeideas', ingeniosas «píldoras de saber» para convertir a los niños en curiosos observadores y en aprendices de la realidad. «La mejor manera de aprender es jugar; creo que los niños pueden aprender a comer si jugamos a cocinar con ellos», resume Gutiérrez (San Sebastián, 1960).

Para ayudarnos a semejante tarea, el cocinero se bajó durante el encierro hasta la Librería Aritz, se compró dos cajas de rotuladores Carioca Birello y unas cuantas hojas de papel Michel de 30x40 y fue dando vida al universo submarino de 'Tiburcio, el tiburón cocinero', un marrajo que trastea en los fogones coralinos (calentados por las convenientes descargas de una raya) con sus dos hijos, Tigre y Tora, y su esposa Escuala. Viven en una cueva submarina y el 'aleta de familia' trabaja en una tienda de distribución de sal para los océanos.

Es 'gore' limpiar anchoas

«Se trata de despertar la motivación de los niños para que conviertan la cocina en un juego, se enamoren de ella, aprendan a alimentarse y disfruten con una actividad que es tan fácil como nutritiva. Todo tiene sabor, hay que aprender a apreciar los alimentos y saber que, cuanto más variada sea la dieta de nuestros hijos, mejor se sentirán. La cocina es el mejor lugar para despertar su curiosidad. Y la comida debe entrarles primero por los ojos. Es cierto que, hoy, los alimentos tienen sabores más fáciles, más 'lights', hay menos amargos. Estamos en el siglo XXI», dice el cocinero.

Lasaña de verduras, huevos duros con relleno blandito, anchoas con fresas, sopa de ensaladilla rusa, flan de cerezas, gazpacho de melón, hamburguesa de ternera, merluza frita con piquillos, nuggets de pollo con zanahoria rallada, brócoli con salsa de perejil, sandía líquida o natillas son los nombres de algunas de las elaboraciones que Xabier Gutiérrez invita a preparar en el hogar.

«Que vean que el langostino, visto de cerca, tiene una espada en la cabeza o que te ayuden a limpiar anchoas, una actividad muy gore, son vías de aprendizaje. Preparar juntos una bechamel y comerse luego las croquetas que ellos mismos han elaborado genera estímulos positivos, el mejor camino para el aprendizaje», apunta Gutiérrez (que, también, es psicólogo).

La cocina de Buñuel

«Siempre he empezado dibujando los platos que he creado en Arzak, así que esta tarea de pintar (que le veía hacer a mi padre cuando yo era un niño) no es nada nueva para mí. Ya tenía uno con 16 láminas dibujadas: 'El libro de cocina de Buñuel', que sólo está en mi blog», asegura Gutiérrez.

«Hay que dejarse llevar hasta el fondo de las ilusiones y buscar la receta que más nos motive para cocinar con los hijos (o los nietos, en mi caso). Nuestros niños se pueden convertir en tiburones hambrientos de diversión y conocimiento. Ellos nos ganan en imaginación. Hay que bucear juntos en la profundidad de su fantasía», invita el autor.

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MasterChef Junior: Este atractivo cocinero sustituirá al chef Adrián Herrera - Periódico AM

México.- Luego de la abrupta salida del chef Adrián Herrera como uno de los jueces del reality MasterChef Junior, de TV Azteca, quedó la duda sobre quién sería el encargado de sustituirlo.

Y es que hace unos días el chef Adrián Herrera publicó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la forma en que se enteró que ya no trabajaría más en MasterChef, luego de ser juez en el reality de cocina de TV Azteca durante nueve temporadas.

"Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto", publicó Herrera a mediados de enero.

Me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", agregó.

El chef Herrera estrenará MasterChef Latinos junto a Claudia Sandoval y Benito Molina. Foto: Instagram

Sin embargo, el chef Herrera no se quedará con las manos vacías, pues será uno de los jueces de MastercChef Latinos junto al famoso Benito Molina y a Claudia Sandoval, emisión que se estrena el próximo 10 de febrero por el canal Estrella TV.

El chef Franco Noriega se unirá al equipo de jueces del reality de cocina de TV Azteca. Foto: Instagram

La nueva emisión de MasterChef en TV Azteca, que será la versión para niños, estará conducida por Tatiana, y al panel de jueces integrado por la chef Betty y Joserra, se les une el chef Franco Noriega, quien es conocido por robar suspiros en las cocinas en las que se presenta.

Y es que así fue en el programa de MasterChef Celebrity, durante la visita del chef Franco Noriega, pues las participantes no pudieron ocultar su emoción.

En febrero próximo arrancará la versión infantil de MasterChef, en la que 18 pequeños cocineros enfrentarán deliciosos retos hasta que solo haya un ganador.

Habrá que ver si el chef Franco Noriega logra conectar con el público, pues en las redes sociales del programa de TV Azteca muchos fueron los que opinaron que ya no sería lo mismo sin el chef Herrera, y otros se refirieron a que además sin Anette Michel ni Benito se había perdido lo mejor del show.

"Sin Benito sin Herrera sin Anette ya nomás falta que lo pongan los martes a las 5:00 PM para que le den la estocada final", "No será lo mismo sin el chef herrera", "No gracias, ya quitaron lo mejor que había", se leía en algunos mensajes.

El chef Herrera será sustituído en MasterChef Junior por el peruano Franco Noriega. Fotos: Instagram

¿Quién es Franco Noriega?

El chef Noriega es un cocinero de nombre mundial originario de Lima, Perú; nació el 16 de enero de 1989; y según información de Grupo Formula aunque desde muy chico se le notó el interés por la comida, trabajando de niño en una panadería, no es lo único que lo apasiona en la vida.

El chef 'rompecorazones' es entrenador de natación, pues además logró destacar como atleta al clasificar en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

¿El peruano conquistará los corazones del público? Foto: Instagram

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DiverXO rompe la barrera de la creatividad - Cinco Días

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DiverXO rompe la barrera de la creatividad  Cinco Días
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Independencia: hombre fue contratado como cocinero en un chifa, pero a los días se robó el televisor y dinero del local - infobae

Hombre que fue contratado como cocinero en un chifa, roba un televisor del negocio en Independencia. VIDEO: América Noticias.

Se endeudó para comenzar un pequeño negocio en la avenida Chinchaysuyo en el distrito de Independencia, pero no contaba que uno de sus trabajadores fuera quien le robará parte de sus inversiones. En un nuevo caso de delincuencia en el país, la agraviada Vilma Tuesta —quien había contratado al joven para ser cocinero en su chifa— narró a América Noticas cómo sucedió el acto delictivo que la sorprendió: aprovechó que ella se fue de compras para robarse el televisor y los ingresos del local.

No solo eso, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el joven también se robó dinero de las ganancias del día. Los vecinos, en el momento del acto, solo lo vieron por las calles mientras se llevaba el artefacto. Tuesta contó que ha visto a su extrabajador por la zona y espera las investigaciones del caso para hallar el paradero de la persona en quien alguna vez confió para el crecimiento del restaurante.

“Este cocinero es un choro, un ratero. Yo no sabía que era así y a los cuatro días me aparece robando mi televisor, robando mis doscientos (soles) de plata y se va”, narró al medio. Ella reconoció el exceso de confianza en contratar al chico que solo lo conocía como “Chino”, porque no le solicitó documentos en lo que él aprovechó para robar.

Las cámaras de la avenida Chinchaysuyo mostraron cómo el joven, sin uso de la mascarilla de protección, en horas de la tarde se va con tranquilidad del local, ante la mirada de los transeúntes.

“Una señorita estaba comiendo y me dice ‘el chico que cocina sacó tu televisor’. Qué va a hacer dije, miro y ya se lo habían llevado”, agregó. “Me está mirando con su amiga, cuando lo veo el chico entra, saca el televisor, lo tapa con su chompa y se va. El dinero era lo que tenía en tres días de venta”, declaró a América Noticias. Mencionó que el dinero lo dejó cerca del lugar donde cocinaba, lo que fue más fácil para el ladrón en hacer su cometido.

El rostro del joven que fue contratado como cocinero y se robó el televisor del chifa. Captura de imagen: América Noticias.

APLICAR EL ESTADO DE EMERGENCIA

Durante el allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, Avelino Guillén, reiteró que el Ejecutivo ha reconocido la petición del Congreso de la República de declarar el estado de emergencia en algunas zonas del país, tras el incremento en la inseguridad ciudadana. En ese sentido, aseguró que esta es una medida necesaria y una respuesta unificada de todo el sistema estatal para enfrentar a la delincuencia.

“Consideramos que es una medida necesaria porque es importante una respuesta unificada de todo el sistema estatal para, de una vez por todas, enfrentar a profundidad la actividad delictiva”, explicó muy decidido sobre el tema para luego precisar que se ha planteado establecer el estado de emergencia en Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, y Ucayali.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, aseguró que el objetivo de la policía nacional, es formar profesionales de calidad y capacidad. “Aspiramos a un policía profesional, que refleje respeto, integrado a la sociedad, que merezca todos los reconocimientos y sea un experto de la seguridad pública, así como un profesional contra la delincuencia, con marcada especialización, que su aporte sea valorado”, apuntó el ministro.

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El Chef Herrera y Benito Molina volverán a “MasterChef” pero en otra versión - infobae

Herrera y Molina se reúnen después de años (Foto: Instagram/@mastercheflatino)

Recientemente, el chef Adrián Herrera declaró su inconformidad de no ser parte de MasterChef Kids 2020. No obstante, solo dejó la llamada cocina más famosa de México para unirse a la versión latina del reality.

El cocinero regiomontano se va a reencontrar con Benito Molina, con quien compartió las primeras temporadas de la competencia. “¡Agárrense! Viene duro y fuerte. Pero divertido”, compartió para sus redes sociales el también escritor de cuentos.

Los jueces de "MasterChef Latino" (Foto: Instagram/@elchefherrera)

La mesa de jueces será cerrada con la experta Claudia Sandoval. La cocinera oriunda de Mazatlán también expresó su emoción de unirse al proyecto. “Qué gusto poder estar en este proyecto de nuevo. No saben lo que vale para mí poder ser un ejemplo para todas las mujeres y niñas”, redactó.

MasterChef Latino se transmitirá en el canal Estrella TV, señal con base en Estados Unidos que también puede ser vista en línea. Será el próximo 10 de febrero cuando inicie el reality de cocina.

De los cocineros y jueces originales de MasterChef México solo queda Betty Vázquez. El primero en retirarse del proyecto fue Benito Molina y hasta ahora los fanáticos seguían pidiendo su regreso.

La tercera juez será Claudia Sandoval (Foto: Instagram/@chefclaudiasandoval)

La salida del chef Benito Molina estuvo envuelta de polémica. Según la comunicación oficial emitida por TV Azteca, el dueño de restaurantes en Baja California no continuó por su apretada agenda.

“La incompatibilidad de agendas con la próxima temporada de MasterChef ha resultado con el fin de este ciclo en TV Azteca”, se leyó en el escrito con fecha del 27 de octubre de 2020. “Ver partir al chef Benito Molina representa un agradecimiento a su compromiso con hacer siempre la mejor televisión”, agregó la emisora.

No obstante, los fanáticos del programa no se quedaron satisfechos con el mensaje. Pronto se empezó a rumorear que la verdadera razón de la salida se debió al carácter de Benito, quien destacó por sus regaños a lo largo de su participación.

Molina salió del programa hace un par de años (Foto: Instagram)

La relación entre el cocinero y la producción quedó fracturada. Incluso el chef se llegó a burlar en varias ocasiones sobre las temporadas del reality en las que no estuvo. No obstante, todos sus tuits en contra fueron eliminados.

El rudo juez estuvo presente en siete temporadas de MasterChef, entre la competencia regular como en la versión infantil. El experto de la cocina es recordado por sus momentos como el crítico más duro de la mesa de jueces. En alguna ocasión, incluso, rompió un plato al azotarlo contra la mesa.

Tras finalizar su colaboración, Benito fue suplantado por el chocolatero José Ramón Castillo. Tanto Betty Vázquez como Adrián Herrera continuaron en el proyecto por más entregas. Sin embargo, este último anunció su salida de TV Azteca mediante un posteo de redes sociales.

Molina tuvo encontronazos con José Ramón Castillo (Foto: captura de pantalla Instagram)

Quien también se destacó como columnista informó a sus seguidores que no le comunicaron de una manera formal su salida. “Me entero a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora”, redactó.

A diferencia de su excompañero, a Herrera supuestamente no le explicaron alguna razón de su finalización de contrato. “La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió”, señaló. “Inconcebible que después de nueve temporadas y de casi seis años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente”.

Esta fue la despedida que escribió el Chef Herrera (Foto: Instagram/@chefherrera)

“MasterChef es parte importante de mi historia y eso no se borra”, finalizó el excéntrico chef. Además agregó dos fotografías en blanco y negro. La primera se trató de un reloj con el símbolo del programa totalmente quebrado. La otra capturó el tatuaje que se hizo en honor al reality.

Mientras Herrera y Molina se reúnen en la versión latina de la competencia de cocina, MasterChef México anunció que tendrán una temporada más en su versión infantil. Trascendió la nota, pues Tatiana, cantante y animadora, fue presentada como la conductora.

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Pablo Lagrange: Un cocinero rionegrino que anda nómade por el mundo, entre la argentinidad, el fuego y los fermentos - Bichos de Campo

“Muchos años lo adjudiqué a ser vago, a no querer estudiar, a que no me gustaba… pero luego comprendí que desarraigarme del sur, de mis costumbres y de mi gente me provocó un gran duelo”. Quien habla es Pablo Lagrange, un cocinero oriundo de Cipoletti, Río Negro, que si bien desde hace un tiempo vive en Barcelona y tiene su propio restó (Flora), anduvo “nomadeando” mucho tiempo por todo el mundo, luego de abandonar la carrera de Administración de Empresa y mientras estudiaba cocina.

“Con esta reflexión quiero hacer hincapié en dos cosas”, destaca: “Ser cocinero es extremadamente duro; es bonito también pero es exigente, demandante, eres 24 horas al día cocinero, no te permite ser vago. Y por otro lado la sociedad y las costumbres nos empujan constantemente a hacer cosas, al punto de desconectarnos de nosotros mismos”.

Pablo dice que es cocinero a partir del día que empezó a entender las reacciones que le provocaban mezclar ingredientes y que lo llevó a querer entender cómo funcionaban los procesos dentro de las recetas. “Por primera vez leía, estudiaba, o incluso memorizado contenido que me interesaba, podría decir que me sentí cocinero con 8 años, un domingo a la tarde haciendo un crumble con mi mamá para una tarta de manzana. O a los 20 estudiando cocina en Buenos Aires”, reflexiona.

La cocina fue el medio que le permitió viajar, conocer culturas y costumbres por todo el mundo hasta que a los 27 fue papá y decidió quedarse en Barcelona, donde consiguió su primer trabajo como jefe de cocina de un restaurante local/catalán y, en paralelo, viajaba y cocinaba por distintas ciudades y países con un amigo mexicano que estaba radicado en Londres. Era un ritmo “un poco loco”, asegura, ya que vivía de esta forma 5 días a la semana… así luego de un tiempo eso también cumplió su ciclo y Pablo terminó en Moscú, invitado por un restaurante para servir sus ideas/platos durante 3 meses.

Gracias a esa gran experiencia lo invitaron a cocinar a Londres, luego a Ucrania, y así llegó a Asia y a cocinas de muchos rincones de Europa. “A medida que viajaba la gente me preguntaba de dónde era, de dónde venía, y les nombraba Argentina, así que el fuego, la carne y el asado eran un tópico recurrente, por lo que decidí que el fuego siempre estuviera presente de alguna manera en mis platos y en la mesa”, explica.

“Por ejemplo con presencia de madera, cenizas, calor, ahumando… porque el fuego une y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Nos brindó calor, nos permitió sobrevivir al frío, nos dio más años de vida, nos colocó encima de las otras especies animales, comenzamos a comer carne cocida, nos cambió nuestra anatomía, la mandíbula, los dientes. El fuego es un punto de quiebre para la especie, como lo fueron las fermentaciones y la preservación de alimentos”.

Pablo tomó entonces como base de sus menús el fuego y la fermentación, con una degustación en 8 platos que iban desde el norte argentino y cruzaban el corazón del país, la pampa con la vaca hasta llegar al sur con los postres, la montaña, la nieve, los helados, el frío. “Igual, antes de todo eso siempre servía y sirvo una empanada, por varios motivos: me encantan, en cada país que estuve a su manera existe una (con el nombre que sea) y porque tiene un valor emocional, que estando lejos de casa, uno añora: tu mamá enseñándote a hacer el repulgue, el olor del relleno, el ruido de la cebolla rehogándose”.

Pero la “revelación” de por qué hacía lo que hacía a Pablo le llegó durante una entrevista, cuando una periodista luego de escucharlo le dijo: “Entonces usted viaja y cocina para estar más cerca de su casa”.

“Nunca lo había visto así”, dice. “Ella tenía razón y ahí entendí, que yo, como cocinero, era la unión de todos estos puntos, las cocinas, los viajes, las nuevas técnicas que aprendía aplicadas a mis más viejos recuerdos en casa… Puedo decir que la mutación de mi cocina ha sido el resultado del desarrollo y la evolución de mi persona, la incansable búsqueda de mi identidad”.

Y en toda esta búsqueda, en medio de una pandemia global, de no tener dinero para alquilar un espacio y viendo que se seguían cancelando todos sus viajes, comenzó a ofrecer los fines de semana menús degustación envasados al vacío, cocinados y listos para terminar en casa. Al ver que tenían buena aceptación, y que estaría meses así, recicló mesas, puertas, sillas y usó sus ahorros para comprar vajilla y así montar una mesa para 12 personas en la terraza de su casa.

“Considerando que vivo a 10 minutos de Barcelona, en la montaña y rodeado de flora, decidí empezar a ofrecer a la gente que me pedía el delivery, la posibilidad de venir a un espacio al aire libre, íntimo y cuidado, lejos del Covid y del ruido de la ciudad”, explica. “Y así nace Flora, por la necesidad de seguir activos y creativos, sobreviviendo, cocinando y compartiendo. Flora es una plataforma colectiva, una sumatoria de muchos puntos y personas y de mucho aprendizaje. Es un espacio casual, natural, donde el agua no se cobra, no tenemos gaseosas, los vinos son de gente de la zona y el menú no se elige, ya es”.

Pablo explica que en Flora cocinan frente a los comensales y generan un dialogo con la mesa, donde el menú es “la excusa” para poder disfrutar de una vista diferente, de reunirse en una casa ajena, en un momento poco común.

“Elegí ser cocinero el día que llamó mi atención mezclar dos ingredientes, caminar por la calle  recolectando hierbas en el medio de una gran ciudad y entendí que hay ideas, creatividad, cultura, subsistencia, ahorro, sentido común y amor detrás de cada plato. Ese día decidí que este oficio, profesión o camino era el que quería para mí”.

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Candidatos al Premio Cocinero Revelación 2022 - The Gourmet Journal

Ocho jóvenes con talento y con un proyecto propio optan al galardón que se conocerá el próximo mes de marzo en Madrid Fusión

El congreso gastronómico Madrid Fusión se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de marzo en IFEMA, Madrid, en formato presencial reforzando los contenidos experienciales y sensoriales, a la vez que se podrán visitar más espacios formativos. En paralelo, se celebrarán diferentes ponencias, concursos y premios. Uno de los mas esperados es el Cocinero Revelación, un premio en apoyo a las cocineras y cocineros que cuentan con un proyecto propio y cuya línea de trabajo destaca por sus cualidades humanas y profesionales.

Todos ellos son una parte del futuro, el alma de ese patrimonio culinario que ha llevado a nuestro país a ocupar puestos destacados en el mundo. La ganadora o ganador de este grupo de finalistas, elegido tras votación secreta por un amplio grupo de profesionales de la prensa y aficionados del mundo gastronómico, se dará a conocer el próximo 30 de marzo.

Los candidatos del Cocinero Revelación para 2022 son:

Carlos Hernández del Río
Restaurante ConSentido (Salamanca)

En poco tiempo Carlos Hernández se ha convertido en un revulsivo culinario en Salamanca. De sus maestros, Hilario Arbelaitz, Dabiz Muñoz, Joan Roca y Aitor Arregui, su principal mentor, con quien inauguró Cataria en Sancti Petri, ha heredado el respeto por el sabor y una apreciable frescura creativa.

En sus recetas pone de manifiesto su voluntad de cocinar el entorno y su compromiso con los campos charros y sus gentes. A diario rompe moldes en su restaurante ConSentido, un gran proyecto de ámbito rural, cultural y gastronómico.

Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo
Restaurante Ceibe (Ourense) 

Lydia y Xosé, discípulos de Pepe Solla, cocinan en complicidad cotidiana con un entusiasmo que emociona. En cada uno de sus platos, contemporáneos, ligeros, salen a relucir los sabores y productos de su tierra. Recetas de rigurosa temporada, espontáneas y sentidas, que resuelven al minuto, están determinadas por la inspiración y sus recursos técnicos.

Inauguraron Ceibe en Ourense en el verano de 2020 y desde entonces no han dejado de consolidar su proyecto. En estos momentos, una de las cocinas jóvenes más interesantes de Galicia.

Juan Viu
Restaurante Viu y Bar Barrunto (Barbate, Cádiz)

Juan Viu es un torbellino que cocina de manera diferente. Entre lo crudo y los platos de cuchara, sus recetas inciden en la esencia de los productos gaditanos, rastrean tradiciones familiares y consiguen entusiasmar con apenas nada.

En su bar Barrunto y en su restaurante Viu su cocina se prodiga en platos sencillos, que no simples, poco académicos, condicionados por la temporalidad, la cercanía y la memoria de los guisos y las salsas de su abuela. Una cocina de instinto que rompe clichés en cada una de sus propuestas. Sabores caseros que por su refinamiento se abren a la alta cocina. Un vendaval en toda regla.

Alejandro Paz y Olga García
Restaurante Fuentelgato (Huerta del Marquesado, Cuenca)

Olga García y Alex Paz regentan un restaurante mínimo, de ámbito rural para 10/12 comensales en medio de la nada, en plena serranía de Cuenca. Un enclave en el que ambos se rompen la cabeza para abastecerse de los mejores productos artesanos desde Galicia hasta Cádiz. Nada de cocina de kilómetro 0.

Al contrario, cocina heroica, moderna, suculenta, elegante y sutil sostenida por dos jóvenes locos en un lugar inverosímil y con una sensatez que asombra. Sus postres, sin azucares añadidos, demuestran el mismo equilibrio de todo lo salado. Asombroso trabajo por numerosos motivos.

Pedro Aguilera
Restaurante Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Cuando se le pregunta por Pedro Aguilera a Ricard Camarena se deshace en elogios hacia su discípulo, durante 4 años su dilecto jefe de cocina. Por su parte, el genial cocinero Benito Gómez lo considera el último vendaval de la joven cocina andaluza. Sus platos verdes, ligeros y de rabiosa temporada entusiasman a quienes los disfrutan.

Desde hace poco tiempo se ha refugiado en el mesón de su familia en la Sierra de Cádiz cuya rústica ambientación no guarda relación con su cocina avanzada. Sus platos dialogan con la despensa de proximidad, se recrean en el universo vegetal e interpretan la tradición con criterios de alta cocina. Un profesional que explota en cada plato. Humanidad y técnica. Cocina con enorme huella y futuro.

Elisabet Nolla
Restaurante Normal (Girona) 

En el restaurante Normal inaugurado por los hermanos Roca en Girona en 2021, la joven Eli Nolla, jefa de cocina, representa el legado de la cocina matriarcal con toda la cultura que la acompaña. “En Normal confluyen tres generaciones, la abuela Angeleta, nuestra madre Montserrat Fontané y ahora Elisabet Nolla, la mestressa formada en El Celler y en Casa Cacao con nosotros. Eli es una mujer con talento que nos ayuda a aproximarnos a esa gran cocina que reconforta” asegura Pitu Roca.

Los platos de Eli, suculentos, meditados, actuales, aunque de gestos antiguos, ponen de relieve el valor de recetas con tanta técnica como fundamento. Una imagen resumida de la gran cocina madre.

Paco Villar y Sole Torres 
Restaurante Terra Olea (Córdoba)

Paco Villar y su esposa, Sole Torres, junto con un equipo escogido, han hecho realidad un proyecto ilusionante que rinde homenaje a los sabores cordobeses y andaluces. A platos de rango tradicional repletos de detalles creativos en los que alternan propuestas que se han ido consolidando en los últimos meses.

“Un 60% de nuestros productos proceden de Córdoba. Nos inspiramos en los ingredientes de temporada y en las recetas de la tierra”, afirma Villar en cuya carta se alude una y otra vez a los pequeños artesanos que abastecen su despensa. Posee una portentosa capacidad para revisar salsas clásicas y convertir en elegantes algunos adobos y aliños populares andaluces. Una revisión de la tradición en toda regla.

Adrián San Julián
Restaurante Yume Gastro (Avilés, Asturias)

Nunca como en estos momentos la cocina de Adrián San Julián, discípulo de Koldo Miranda, había mostrado una sensatez semejante. En alianza con la anfitriona y jefa de sala, Iratxe Miranda, ha consolidado un estilo moderno fundamentado en su conocimiento de los sabores y recetas tradicionales en el que deja al descubierto una elegancia que sorprende.

Cocinero de vocación, minucioso, inquieto, perseverante, creativo y muy técnico, en sus recetas asoman de refilón los fondos y salsas de la alta cocina clásica. De la sopa de cebolla a su versión de la liebre a la royal, cada uno de los platos de su última etapa, que se terminan en la sala, dejan al descubierto un estilo propio con una solidez que entusiasma.

Ver: FRUTIPAN, EL EXÓTICO FRUTO CON SABOR A PAN

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