¿'MasterChefs' en peligro? Robot cocinero es la nueva sensación en el mundo - La FM

"El robot no reemplazará a gente que quiera hacer carrera en restaurantes y catering, que quiera ser chef o estrella de la cocina. El robot hará los trabajos mal pagados que la mayoría de la gente no quiere", asegura.

En los últimos años, ha crecido el interés por la tecnología automatizada en la cocina, y durante la pandemia se ha acelerado.

En un nuevo restaurante en París, los clientes pueden contemplar a los robots amasando y empacando pizzas a una velocidad de 80 por hora.

En Estados Unidos, un robot denominado "Sally", de la startup Chowbotics, puede preparar las ensaladas que expende una máquina.

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Asimismo en Estados Unidos, BreadBot puede amasar hasta 235 hogazas diarias.

El año pasado, la compañía de robots con sede en Reino Unido, desveló un robot de cocina completo que costará un mínimo de 248.000 libras (291.000 euros, 347.000 dólares).

Roboeatz está diseñado para asumir algunas labores de preparación de alimentos al tiempo que mejora la seguridad alimentaria y elimina los riesgos de infección en las abarrotadas cocinas.

Durante una visita de la AFP esta semana, el brazo robótico estaba programado para preparar tres platos diferentes de pasta.

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Sus creadores dicen que se le puede programar para hacer centenares de recetas, tener  en cuenta los gustos del propietario y las alergias alimenticias.

"El brazo robótico no genera ningún problema, solo lo programamos para hacer lo que necesitamos", dice Korcjomkins.

"El desafío real es diseñar e inventar una cocina entera en torno al robot, que cuente con todos los ingredientes, especias, salsas, y rote las cacerolas para hervir y freír", dice.

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Los menús favoritos de los dictadores más crueles - La Vanguardia

De una aldea perdida en la sabana de Kenia a las ruinas iraquíes de la antigua Babilonia, pasando por la jungla de Camboya. Cuatro continentes en casi cuatro años de trabajo para descubrir qué alimentos eran los favoritos de algunos de los más tenebrosos dictadores de las últimas décadas… a través de sus propios cocineros.

La mayoría de estos chefs, según revela Witold Szablowski, que acaba de publicar el libro Cómo alimentar a un dictador (Oberon), aún no se habían repuesto del trauma que les supuso trabajar para alguien que en cualquier momento podía elegir matarlos sin tener el más mínimo reparo.

Cocineros de dictadores

La mayoría de los chefs aún no se han repuesto del trauma que les causó su trabajo

Su relato es un oscuro paseo por el siglo XX. A Pol Pot, que instauró un régimen de terror en Camboya y dejó como legado uno de los genocidios más grandes de la historia, le gustaba la comida simple y tradicional como la sopa agridulce o la ensalada de papaya (aunque preparada al estilo tailandés, con cangrejo seco o pasta de pescado y cacahuetes). También disfrutaba con la ensalada de mango, el pescado al horno o el pollo asado.

La primera comida que Abu Ali le hizo a Sadam Huseín fue una tikka, una brocheta de carne. La acompañó con una ensalada de tomate y pepino. Así fue como logró el trabajo en la cocina del presidente de Irak. Según Ali, el truco era saber cuando el líder sunita “tenía un día bueno”. “Entonces había que prepararle algo que le gustara especialmente”, explica.

El líder khmer Pol Pot encabezando una columna con sus hombre en 1979 

Otros

La sopa de ocra era uno de sus platos favoritos. O la sopa de lentejas. Saddam se llevaba a su cocinero incluso cuando se iba al frente durante la guerra con Irán. Allí, Abu Ali preparaba tikka, kofta o pescado a la brasa en una cocina de campaña. Aunque el manjar que más le gustaba era la sopa de pescado de Tikrit.

Sajida, la mujer del líder iraquí, era la única que conocía de qué forma la gustaba especialmente este plato –al que llamaban sopa de pescado de los ladrones porque lo hacían los ladrones de Tikrit- a Sadam Huseín. Por eso fue la encargada de enseñarle todos los trucos al cocinero.

Sadam Hussein se dirige a sus tropas durante la primera guerra del Golfo 

Otras Fuentes

Sadam solía desayunar huevos, pescado o sopa. Y para comer le preparaban hasta ocho platos distintos para que tuviera donde elegir: dos sopas, dos platos distintos de pollo, pescado y algo a la parrilla. Al menos una vez a la semana le hacían masgouf, carpa asada.

Los largos dedos de Otonde Odera fueron los que prepararon carne, verduras y molieron arroz para dos presidentes de Uganda. Uno era Milton Obote. El otro, Idi Amin, el sangriento dictador del que incluso se dice que comía carne humana. Durante sus nueve años de mandato se calcula que fueron asesinadas hasta 500.000 personas.

Fidel Castro 

Getty

La especialidad de Odera era la cabra entera asada.”Le quitábamos las vísceras, le cortábamos la barba, metíamos en su interior arroz, patatas, zanahorias, perejil, guisantes y unas cuantas especias. Todo mezclado, claro, con carne de cabra cortada a trocitos. La asábamos en el horno y le volvíamos a pegar la barba. El animal llegaba a la mesa sobre sus patas, como si estuviera vivo”, afirma en el libro el cocinero, que asegura categóricamente que nunca cocinó carne humana para Amin.

Erasmo, uno de los cocineros de Fidel Castro, fue camarero, escolta e incluso guerrillero antes de ponerse detrás de los fogones. Hizo el cambio de la forma más natural: “Trabajábamos para la persona más importante del país y nadie se preocupaba por la comida”, recuerda.

Estuvo varios años haciendo esta función y llegó un punto en el que se llevaba la olla a todas partes. Una de las recetas que más gustaban al líder cubano era el filete de pescado con salsa de mango. A Fidel le encantaban los buenos licores y los buenos puros. Comía poca carne (preferiblemente lechón asado o cordero con miel o leche de coco), pero le encantaba la sopa de vegetales.

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Cocineros de dictadores: una historia de comida y terror - EL PAÍS

Uganda. Idi Amin corre por palacio con la yugular palpitando y el puño en alto: “¡¡¡Si le pasa algo, os mato a todos!!!”. Es uno de los dictadores africanos más feroces de la historia y está amenazando directamente a sus cocineros. El hijo del tirano, glotón sin remedio, se ha pasado con el pilaf, un postre dulce cuya ingesta masiva le está causando un fuerte dolor de estómago. La paranoia del envenenamiento a su hijo hace que Amin enloquezca.

En un intento desesperado por salvar el pellejo, Otonde Odera, el chef de confianza del dictador, coge al niño y se lo lleva corriendo al médico. Se la juega; sabe que ya no tiene nada que perder. El doctor presiona el abdomen inflamado del joven paciente. Silencio. Sudor frío. De repente, el hijo de Amin suelta un pedo atronador que le alivia las molestias y, de paso, salva las vidas de todo el equipo de cocina. Sí, salvados por un cuesco.

Es una de las muchas historias que cuenta el libro Cómo alimentar a un dictador de Witold Zsablowski, un periodista polaco que ha recorrido el globo terráqueo para entrevistar a los cocineros de algunos de los dictadores más brutales del siglo XX, ni más ni menos que Sadam Huseín, Pol Pot, Idi Amin, Enver Hoxha y Fidel Castro. Un All Star Game de opresores, filtrado por el vítreo de sus chefs personales, los que vieron, alimentaron y sufrieron a los monstruos en su más estricta intimidad.

El mapa con los países protagonistas de 'Cómo alimentar a un dictador'. EDITORIAL ANAYA

Algunos se resistieron. Por ejemplo, costó tres años contar con Abu Ali, el cocinero de Sadam Huseín. “Lo más complicado fue encontrar a estos chefs y convencerles para que hablaran. Todos habían sobrevivido cocinando para tiranos porque supieron tener la boca cerrada durante años y décadas. Superado ese escollo, fue todo más fácil, y, sorprendentemente, se revelaron como magníficos contadores de historias”, afirma Zsablowski. Quizás por eso, el periodista cede el grueso del protagonismo a dichos cocineros -algunos más lúcidos que otros, por razones obvias de edad- y solo aporta su voz cuando hay que situar al lector o describir el contexto histórico y social en el que operaron los opresores.

Fogones en el filo

Allá va una conclusión a posteriori: preferiría trabajar a escasos metros del reactor de Chernóbil que ser el cocinero personal de un dictador. Los chefs de este libro son unos supervivientes, y aunque disfrutaron de muchos privilegios, vivieron muchos años sometidos a una presión inimaginable, en permanente equilibrio sobre un filo imposible: por una parte, fueron las personas de mayor confianza de los dictadores, manipularon su comida, la salud de los jefes de Estado dependía en gran parte de ellos. Por la otra, vivieron bajo la constante amenaza de ser ejecutados: un ingrediente equivocado, una indigestión o una sospecha infundada les podía granjear una muerte segura (y con toda probabilidad horrible). Curiosamente, algunos de ellos, como el cocinero de Sadam Huseín, todavía profesan una lealtad ciega al dictador.

“Era una situación extraña. Estos chefs no pasaban hambre ni penurias mientras su pueblo se moría de hambre, pero al mismo tiempo podían ser ejecutados por pasarse con la sal”, asegura Zsablowski. El nivel de sacrificio, lealtad y entrega era también extremo: no tenían horarios, estaban siempre sometidos a las decisiones de su superiores y, si era necesario, se desplazaban con los dictadores a escondites e incluso zonas de conflicto.”Estos chefs han pagado un alto precio. La cocinera de Pol Pot murió el año pasado de cáncer de estómago, lo cual no deja de ser simbólico, dado el esfuerzo que hizo por esconder la verdad sobre lo que hizo Pol Pot y por autoengañarse. Por otra parte, hay cocineros que sufren cuadros de estrés postraumático, como los soldados que están en el frente.”, comenta Zsablowski.

Más allá de anécdotas y recetas, que las hay, el intercambio entre cocineros y dictadores nutre los momentos más interesantes del libro. Se teje una relación de dependencia-confianza-desconfianza-terror-admiración que produce vértigo. “Es una relación extraña. El chef es como la madre del dictador, quien le alimenta, el que está ahí siempre. Y cuando hablamos de relaciones largas, como la del cocinero Erasmo Hernández y Fidel Castro, que estuvieron juntos 50 años, el chef desarrolla una admiración y amistad, aunque nunca es íntima, un dictador nunca lo permitiría. Incluso algunos se enamoran del dictador, como la joven Moeun de Pol Pot. En realidad, los dictadores son buenos psicólogos y entienden que deben tratar bien sus cocineros si quieren comer bien”, asegura Zsablowski.

Erasmo Hernández, el chef que cocinaba para Fidel Castro. WITOLD SZABLOWSKI

La dieta del tirano

Otra conclusión poslectura: los dictadores comían como emperadores mientras su pueblo cazaba ratas u otras alimañas para alimentarse. Nada nuevo en el horizonte. ¿Pero qué comían? Sadam Huseín amaba la sopa de pescado de Tikrit -pescado graso y vegetales- y no le hacía ascos a la kofta, a grandes rasgos: carne picada de cordero y ternera en una brocheta. La ensalada de papaya de Pol Pot tenía que ser al estilo tailandés o no la tocaba. Fidel Castro era un loco de la pasta, de hecho, según cuenta el libro, los espaguetis solo podía cocinarlos él. Le pirraba la sopa de vegetales y, de vez en cuando, se dejaba tentar por algún cordero con miel o leche de coco. Otra de las pasiones del dictador cubano eran los lácteos y, sobre todo, los helados: podía engullir cubos enteros. De hecho, fue él quien ordenó la construcción de la conocida heladería Coppelia, en La Habana.

Una de las dietas más inquietantes era la del tirano albanés Enver Hoxha. Hoxha había sufrido un grave infarto, padecía diabetes y tenía que seguir una dieta rigurosa que no podía sobrepasar las 1.200 calorías diarias. Con tan escaso margen y la presión constante de los médicos, su cocinero, cuya identidad no se revela, tenía que hacer malabarismos para alimentar a aquel tipo hiperactivo de metro ochenta sin que pasara hambre. Si a Hoxha le fallaba su salud de cristal y la espichaba, el chef sabía que sería el siguiente en ir al hoyo.

El caso de Enver Hoxha es también un fascinante relato sobre cómo la comida puede influir en el estado de ánimo de las personas, dictadores incluidos, por muy animales que sean. El dictador fue un psicópata con un siniestro recuento de cadáveres en el armario, entre ellos sus compañeros de colegio y su cuñado. El cocinero de Hoxha sabía templar al tirano en sus momentos de cólera con unos deliciosos postres que elaboraba con azúcar para diabéticos. Muchas vidas inocentes se salvaron gracias este héroe anónimo que mitigó los instintos asesinos del genocida con su destreza pastelera.

“La suya seguro que la salvaron. Hoxha llegó al poder matando a todos sus amigos, incluso había matado al anterior chef, al que habían acusado de atentar contra su vida. El cocinero al que entrevisto en el libro sabía que si no hacía algo no tardaría en seguir el mismo camino. Así que tuvo que aprender a cocinar la comida favorita de Hoxha, de la forma que más le gustaba al dictador. Se convirtió en un cocinero irremplazable para salvar no solo la vida de muchos inocentes, sino la suya propia. Es una historia increíble”, dice Zsablowski.

El periodista polaco Witold Zsablowski, autor del libro. ALBERT ZAWADA

Con las manos en las masas

Leyendo Cómo alimentar a un dictador uno se asombra ante los extremos delirantes que vivía el servicio de un opresor. Si a Sadam Huseín no le gustaba la cena, obligaba a los cocineros a pagar de su bolsillo los ingredientes utilizados, eso sí, cada año les regalaba a todos un coche nuevo de alta gama. El cocinero de Idi Amin recibió un sustancioso aumento de sueldo el día que unos ingleses le aseguraron al dictador, anglófilo reconocido, que su chef cocinaba como un blanco. El cocinero de Hoxha compartió mesa con el genocida y su familia en una exclusiva fiesta de Año Nuevo gracias a las bondades de su sheqerpare, una galleta tradicional albanesa que enamoró al dictador.

A través de estas historias, recetas, anécdotas, Witold Zsablowski no solo se pregunta qué come un dictador, sino cómo diablos se alimenta a un dictador sin morir en el intento. Cómo se las apañaron esos cocineros para colmar los caprichos o estrictas necesidades culinarias de los tiranos en situaciones de enorme presión. Cómo llegaron hasta allí. Cómo se convirtieron en confidentes de los hombres más temidos de su generación a través de la comida: el duro trabajo de alimentar al terror y vivir para contarlo.

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El cocinero que quería ser adoptado por Arzak - Noticias de Gipuzkoa

Bourdain asegura que en un mundo perfecto viviría en Donostia y sería hijo de juan mari y hermano de elena

En un "mundo perfecto", el cocinero y divulgador gastronómico Anthony Bourdain hubiera vivido en Donostia y sido adoptado por Juan Mari Arzak, profesional que, como a su hija Elena, admiraba y quería. Lo confiesa en Comer, viajar, descubrir, la guía póstuma en la que se recopilan sus consejos para ampliar cultura ante platos de todo el mundo.

Publicado ahora en castellano por Planeta Gastro, el libro comenzó a gestarse en 2018, cuando mantuvo con su asistente Laurie Woolever la primera y última reunión que pudieron dedicarle al asunto porque la celebridad se suicidó poco después (8 junio de 2018), a los 61 años, en un hotel de Francia donde grababa un episodio sobre la cocina de Estrasburgo para su programa Parts Unknown, del canal estadounidense CNN. Woolever decidió darle continuidad al último proyecto de Bourdain, recopilando notas, pasajes de los programas televisivos con los que recorrió el mundo y testimonios de quienes les acompañaron en algunos de sus viajes por los 43 países que incluye esta guía, entre ellos España. La visitó por primera vez en 2002 y quedó "cautivado" por su cultura gastronómica, "mezcla de tradición y de técnicas y conceptos de los más avanzados del mundo". Donostia le pareció "la ciudad donde mejor se come de toda Europa", tanto por sus restaurantes de alta cocina como por "los más corrientes".

Allí conoció a Juan Mari y Elena Arzak, del triestrellado Arzak, y con ellos mantuvo una relación que se prolongó en el tiempo y que fue una "excepción" en una trayectoria plagada de viajes que le impedían estrechar lazos con otros colegas de profesión, cuyo trabajo ponía ante las cámaras.

juan mari y elena En un "mundo perfecto", en "otra vida", se veía residiendo en Donostia y siendo adoptado por Juan Mari para convertirse en hermano de Elena. También confiesa su pasión por el restaurante Ganbara, su "favorito"; por Elkano (Getaria) y su "cocina paleolítica" de parrilla marina y por Etxebarri (Axpe) y el "perfeccionismo fetichista" de Bittor Arginzoniz. Su ruta española le llevó también a Barcelona, "la ciudad más interesante gastronómicamente fuera de Asia" y a recomendar los montaditos de Quimet & Quimet y las conservas de la taberna Espinaler.

televisión Gracias a su carrera televisiva, con los programas A Cook's Tour (El tour de un cocinero, 2002-2003), No Reservations (Sin Reservas, 2005-2012), The Layover (La Escala, 2011-2013) y Parts Unknown (Partes Desconocidas, 2013-2018), el también escritor de Confesiones de un chef y Crudo recorrió el mundo para contar sus experiencias gastronómicas desde un estilo tan personal como mordaz, causante del efecto Bourdain que abarrotaba locales antes solo frecuentados por los lugareños. Un resumen de esas vivencias, con consejos ampliados y actualizados por Woolever –que aporta además información sobre cómo llegar o moverse por las ciudades– convierten a Comer, viajar, descubrir en una guía para los amantes de la gastronomía que añoren además el asesoramiento de Bourdain, no solo en restaurantes, bares o comida callejera sino también en hoteles, con facturas bastante más elevadas que las gastronómicas. Abstenerse los amantes de la comida basura, que odiaba hasta tal punto que a su hija le contaba que el payaso Ronald McDonald secuestraba niños.

Buenos Aires y la parrilla, su denuncia de la "hipocresía" estadounidense por su fervor por la cocina mexicana –Bourdain equipara Oxaca a Lyon– frente a su actitud y su política respecto a la inmigración, los productos desconocidos de Perú, los paladares de Cuba, restaurantes privados y clandestinos legalizados desde 1993, o Uruguay y dónde comer el mejor chivito, el pantagruélico bocadillo nacional; desfilan por las páginas de esta guía. También varios países asiáticos y africanos, un amplio recorrido por Estados Unidos y alguna que otra recomendación europea como Croacia: "Si no conoces Croacia, es que eres gilipollas".

Se publica 'Comer, viajar, descubrir', guía póstuma de Anthony Bourdain con consejos para ampliar cultura ante platos de todo el mundo

Odiaba la comida basura hasta tal punto que a su hija le contaba que el payaso Ronald McDonald secuestraba niños

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Subijana, el cocinero que cocina el silencio - Diario Vasco

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Subijana, el cocinero que cocina el silencio  Diario Vasco
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El cocinero que quería ser adoptado por Arzak - Noticias de Alava

Bourdain asegura que en un mundo perfecto viviría en Donostia y sería hijo de juan mari y hermano de elena

En un "mundo perfecto", el cocinero y divulgador gastronómico Anthony Bourdain hubiera vivido en San Sebastián y sido adoptado por Juan Mari Arzak, profesional que, como a su hija Elena, admiraba y quería. Lo confiesa en Comer, viajar, descubrir, la guía póstuma en la que se recopilan sus consejos para ampliar cultura ante platos de todo el mundo.

Publicado ahora en castellano por Planeta Gastro, el libro comenzó a gestarse en 2018, cuando mantuvo con su asistente Laurie Woolever la primera y última reunión que pudieron dedicarle al asunto porque la celebridad se suicidó poco después (8 junio de 2018), a los 61 años, en un hotel de Francia donde grababa un episodio sobre la cocina de Estrasburgo para su programa Parts Unknown, del canal estadounidense CNN. Woolever decidió darle continuidad al último proyecto de Bourdain, recopilando notas, pasajes de los programas televisivos con los que recorrió el mundo y testimonios de quienes les acompañaron en algunos de sus viajes por los 43 países que incluye esta guía, entre ellos España. La visitó por primera vez en 2002 y quedó "cautivado" por su cultura gastronómica, "mezcla de tradición y de técnicas y conceptos de los más avanzados del mundo". San Sebastián le pareció "la ciudad donde mejor se come de toda Europa", tanto por sus restaurantes de alta cocina como por "los más corrientes".

Allí conoció a Juan Mari y Elena Arzak, del triestrellado Arzak, y con ellos mantuvo una relación que se prolongó en el tiempo y que fue una "excepción" en una trayectoria plagada de viajes que le impedían estrechar lazos con otros colegas de profesión, cuyo trabajo ponía ante las cámaras.

juan mari y elena En un "mundo perfecto", en "otra vida", se veía residiendo en Donostia y siendo adoptado por Juan Mari para convertirse en hermano de Elena. También confiesa su pasión por el restaurante Ganbara, su "favorito"; por Elkano (Getaria) y su "cocina paleolítica" de parrilla marina y por Etxebarri (Axpe) y el "perfeccionismo fetichista" de Bittor Arginzoniz. Su ruta española le llevó también a Barcelona, "la ciudad más interesante gastronómicamente fuera de Asia" y a recomendar los montaditos de Quimet & Quimet y las conservas de la taberna Espinaler.

televisión Gracias a su carrera televisiva, con los programas A Cook's Tour (El tour de un cocinero, 2002-2003), No Reservations (Sin Reservas, 2005-2012), The Layover (La Escala, 2011-2013) y Parts Unknown (Partes Desconocidas, 2013-2018), el también escritor de Confesiones de un chef y Crudo recorrió el mundo para contar sus experiencias gastronómicas desde un estilo tan personal como mordaz, causante del efecto Bourdain que abarrotaba locales antes sólo frecuentados por los lugareños. Un resumen de esas vivencias, con consejos ampliados y actualizados por Woolever –que aporta además información sobre cómo llegar o moverse por las ciudades– convierten a Comer, viajar, descubrir en una guía para los amantes de la gastronomía que añoren además el asesoramiento de Bourdain, no sólo en restaurantes, bares o comida callejera sino también en hoteles, con facturas bastante más elevadas que las gastronómicas. Abstenerse los amantes de la comida basura, que odiaba hasta tal punto que a su hija le contaba que el payaso Ronald McDonald secuestraba niños.

Buenos Aires y la parrilla, su denuncia de la "hipocresía" estadounidense por su fervor por la cocina mexicana –Bourdain equipara Oxaca a Lyon– frente a su actitud y su política respecto a la inmigración, los productos desconocidos de Perú, los paladares de Cuba, restaurantes privados y clandestinos legalizados desde 1993, o Uruguay y dónde comer el mejor chivito, el pantagruélico bocadillo nacional; desfilan por las páginas de esta guía. También varios países asiáticos y africanos, un amplio recorrido por Estados Unidos y alguna que otra recomendación europea como Croacia: "Si no conoces Croacia, es que eres gilipollas".

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La competencia por los cocineros eleva los sueldos sobre los 3.000 euros - Menorca - Es diari

No es preciso ser un chef con estrella michelín o aura televisiva, basta ser un buen profesional de la cocina para ganar entre 3.000 y 3.500 euros limpios, el sueldo que están cobrando los buenos cocineros de los restaurantes menorquines. Ese importe marca el precio de salida de la subasta oculta que se produce cada    inicio de temporada, según explica un veterano restaurador.

Algún empresario ha sufrido este año la fuga de su jefe de cocina cuando abren los restaurantes de temporada y    prefieren fichar al cocinero formado y con experiencia a cambio de pagarle más. Lo ha sufrido Juan José Pereira, Pachi, propietario de Ca’n Pota de Maó, quien no oculta su indignación por lo que considera una mala práctica.   

No es el único que ha sufrido el problema justo cuando la actividad comenzaba a remontar, pero sí es el único que lo hace público.    «Siempre habrá quien prefiera trabajar tres o cuatro meses cobrando más y quedar sin trabajo el resto del año, lo pueden hacer, es su libertad», explica Antoni Sansaloni, presidente de la asociación de cafeterías y restaurantes de PIME.

Reconoce, no obstante, que Menorca es pequeña, que estos casos son conocidos y que suele descartarse el personal voluble, aunque cuestiona sobre todo el «ejemplo de mal compañerismo» que dan los empresarios que no respetan la plantilla conformada por otros, aspecto en el que, desde su punto de vista, reside el principal problema.

Lázaro Alcaide, empresario de larga trayectoria y prestigio, ha conocido la situación en más de una ocasión, «cobran y desaparecen cada principio de verano, ha sucedido siempre, no tiene arreglo», explica antes de matizar, «como lo he sufrido, no se me ha ocurrido nunca tocar el personal de otros», asegura.

Entre quienes padecen el problema se ha establecido una corriente de solidaridad de ayuda mutua. Aquellos propietarios que profesionalmente empezaron y ocasionalmente continúan en la cocina solventan de forma personal el problema hasta que encuentran otro cocinero.

Otros restauradores como Serapio Fernández y Josep Caules elogian la fidelidad de la plantilla consolidada durante años con la que cuentan en Es Cranc de Fornells y el Balear de Ciutadella respectivamente, «el salario es menor pero compensa si son doce meses de trabajo», declara el segundo.

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Si quieres ser un gran cocinero, primero hay que observar | El Universal - El Universal

Observar siempre invita a un constante viaje, los primeros pasos pueden ser a través de sumarte a una maquinaria de la Fórmula Uno, aprender a surfear una ola de constante análisis e interrogantes que sí o sí, te invitan a tener distintas perspectivas, tiempo después ese conocimiento te da la valentía de generar tu propio camino, buscar las vías para realizar tus ideales y con ello darle alma a las cosas, que tendrán por resultado una oferta y una demanda.

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Todo aquel que comienza ese camino, sabe que es arduo, dudoso y a la par lleno de adrenalina, fracasos, frustraciones, molestias, incomodidades que te generan satisfacción y otras desilusiones, vaya un coctel de emociones y sentimientos, pero esa es la vida y la manera de trascender.

Después se suman los factores externos, los momentos, las condiciones y las situaciones que el entorno te ofrece. Solo los más hábiles son capaces de seducir ese entorno y ser determinantes en sus metas. La frialdad y la objetividad son los mejores aliados.

Pareciera una tarea fácil la de observar, pero ojo, observar es mirar con detenimiento. Si lo piensas, mientras más vemos un objeto más cosas le descubrimos, su textura, su intensidad de color, sus posibles usos alternativos, etcétera. Pareciera tarea sencilla de hacer.

Lo cierto es que observar es fundamental para ser creativo, una cualidad que todos podemos tener.  La mayoría de estudiosos de la creatividad coinciden en que se aprende a serlo, no se nace siéndolo. Es cierto que solo algunos logran la genialidad, pero mientras no estemos seguros de que no somos nosotros, podemos seguir intentando conseguirla.

Hay que trabajar para ser creativos, hay que aprender y perseverar en el entrenamiento y no olvidar que crear “requiere de cierta libertad, al menos inicialmente. Si hacemos que nuestra vida diaria sea un espacio de entrenamiento constante, podremos disfrutar de las ventajas y oportunidades de ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie más piensa.

Tal es el caso de dos proyectos que mantengo en constante observación, como invitada a mirar con detenimiento sus primeros pasos, a su evolución y cambio pre, durante y post pandemia: Urgente Emergente y La Cava de Jean.

Fase uno y dos: la puerta de Urgente Emergente

Tomás Bermúdez además de ser cocinero, líder y empresario, su inquietante pensamiento tras nueve años al frente de La Docena le han hecho entender que debe existir un espacio de expresión que aporte y sea una puerta distinta a divertirse, dar la pauta al talento emergente que tiene este país, no solo a través de un evento ocasional, sino que sirva de propulsor a nuevas ofertas.

Se ha cuestionado sus formatos, el espacio, la oferta, el ambiente, la música, el estilo, el servicio, ¿acaso debe ser una fiesta? Sí, ¿acaso debe seguir alguna etiqueta? No. Por algún motivo la lluvia de ideas necesitaría en algún momento la complicidad de una nueva visión, en este caso su mayor cómplice en muchas etapas de su vida ha sido su amigo el chef Sergio Meza, un joven de personalidad nómada, de los que van por el mundo cocinando sin tener parada, pero capaz de absorber conocimiento y transformar lo que tiene delante.

Leer más: ¿Quién es Tomás Bermúdez?, el duranguense que puso de cabeza a Guadalajara

Con su llegada a esta idea, los primeros pasos sería observar en conjunto donde aterrizar el proyecto, y con calidad de urgencia sumar en un punto crítico donde todo pareciera que era plano en las opciones que los comensales de esta ciudad teníamos. Sergio y Tomás tras conversaciones en mesa y sus constantes garabatos y notas en un papel craft llegarían a los primeros bocetos y con ello convocar a todo aquel cocinero que estuviera dispuesto a salirse de su zona de confort y hacer los platos que siempre hubieran querido hacer, en una estadía, corta, larga o de un par de servicios, los retarían a tener libertinaje de platos que serían disfrazados en un menú degustación.

Vayamos más adentro de los pensamientos de esta dupla, les gusta trabajar sin motivo pero solo con una regla o es divertido o no lo hacen, no existen los compromisos ni los protocolos impuestos, solo lo que les alimenta la adrenalina de lo que ellos llaman locura y compartir con los amigos. Lo cierto, es que al pasar meses observando su mancuerna, su logística es única, son capaces de en menos de 24 horas armar una sola noche de desenfreno y acompañar a su invitado, pero también son capaces de crear tres distintas opciones, repito esto se llama “Urgente Emergente”. Tomás es calculador, pero de una forma positiva, el detalle es milimétrico en un emplatado, pone quita, mueve, cambia, una vajilla la otra, a su vez revisa el corte, la cocción, puede que algo este en el pase, pero si para él no está perfecto no sale y vuelta empezar.

Por su parte Sergio es metódico y hábil, le gusta dominar la línea no tolera perder el control y constantemente observa comandas, emplatados, canta anteriores, si es necesario entra a los fogones, toma momentos para revisar partidas y de regreso a la torre de control. Curioso pero ambos saben ser anfitriones, son capaces de observar durante su servicio si es necesaria su intervención y como magos aparecen en una mesa, tal vez no lo sepan pero si van juntos utilizan el servicio espejo para colocar el platillo frente a sus comensales, un, dos tres y el compás está marcado.

Van solo algunas versiones de un proyecto-concepto que comienza dar de que hablar y es que se encuentra en constante evolución, a veces comida, a veces cena en un lugar secreto o en uno conocido, que tal a manera de vinilos y bebidas, o evocar la afamada película la Risa en Vacaciones en Puerto Vallarta y cocinar en la playa, o porque no en la Chinampa del Sol rodeados de productos agroeconómicos. Ellos seducen su entorno a su antojo, siguen en fase de desarrollo y créanme que no es un pop up, ellos utilizan la idea de pop up como herramienta a muchas que tienen, no me queda más que decir, más que seguir observando. Estoy segura que esta historia continuará.

La curiosidad innata de Aline Jung

La curiosidad es innata en personalidades como las de Aline, desde pequeña -me ha confesado en diversas ocasiones esto- la curiosidad ha sido su aliada para su constante aprendizaje e interacción con todo lo que decide hacer.

La curiosidad es la intención de descubrir algo que uno no conoce. Dicha voluntad suele enfocarse a cosas que a la persona no le atañen o que, supuestamente, no le tendrían que importar, en el caso de esta mujer lo resumimos a vinos franceses y Champagne. Y es que su exquisito gusto y fino paladar, la harían desarrollar su proyecto la Cava de Jean. Tras vivir 8 años en Francia lo tuvo claro se tendría que reinventar y qué mejor con algo que a ella le apasionara y le haga estar cerca de las personas.

Aline tiene su carrera, es madre de familia, inquieta y segura de si misma, lo anterior es clave en cada decisión de su vida, su regreso a México sería de la misma forma, así que reinventándose y un palet de Champagne comenzaría su andadura en el mundo del vino en este país, hoy cuenta con alrededor de 15 productores, en su mayoría franceses, las Bodegas que escoge deben tener una línea: ser familiares y pequeñas, 15 hectáreas y con la convicción de ser sumamente cuidadosas en la producción de cada etiqueta, que estén en constante transformación y de baja intervención química.

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Lo anterior se ve reflejado en cada cliente que la elige y viceversa. A pesar que parte de su camino ha sido gracias al boca en boca, Aline se prepara para cada presentación, con sumo cuidado te presenta cada etiqueta, como un joyero muestra las más altas piezas de una colección, no solo te cuenta la historia de la bodega, sino también de la añada que estas degustando, te explica con sumo cuidado pero son un lenguaje tan sencillo que hasta un niño entendería.

La primera vez que la vi en acción fue en el proyecto el “Circulo del Vino” del restaurante Lorea, Burbujas era el tema e hilo conductor del evento. Con suma inocencia, pero determinada en aquella mesa imperial lograría alzar las copas de propios y extraños, llevaría en un viaje de lujo en agujas y burbujas a que todos los presentes notaremos las diferencias de cada elección; la segunda vez que me tocaría observar cómo elegía lo que ella intuía el comensal quería, sucedió en la primera edición de Gelinaz en México. Sus elecciones resultaron juguetonas, espontáneas, pero con delicada apreciación, ahí seria que la Cava de Jean no solo es lujo, sino también versatilidad.

Esta mujer no tiene reparo en aceptar que no es sommelier, ni dedicada al servicio, pero que entiende de protocolos y ser anfitriona, en secreto las puertas de su casa han estado abiertas ante mi observación, en diversas mesas. Es hábil y escoge los invitados en esas noches, para mí la créme de la créme de nuestra industria, las conversaciones que provoca son alrededor de lo que ella ofrece en esas etiquetas, acompañada de grandes cenas, cocineros y sommeliers prueban y juegan, sin duda un arte disfrutas de su propuesta e indirectamente te hace ir a los restaurantes donde esos mismos vinos estarán pero con otra historia.

La Cava de Jean sigue en constante evolución, si ese es el vocablo ideal para la etapa en que se encuentra, hoy es capaz de organizar un Tasting Industry acompañado de snacks diseñados para ella en uno de los recintos de moda, tendencia y de suma calidad como Makan, o en cenas privadas en las colonias de más alto abolengo de esta ciudad, a los que jóvenes y no tan jóvenes se dan cita.

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En cada intervención Aline es hábil y lo que brinda es la misma historia con distintas pinceladas, es una narradora de cuentos. Aline controla su cancha como el mariscal de campo, marca la jugada al resto del equipo. Se sienta en cada mesa de los restaurantes que se vuelven sus aliados, analiza, degusta y hace el ejercicio mental y de memoria de armonizar con sus etiquetas que iría en cada plato, sigue distribuyendo e importando, pero como todo en la vida de Aline se reconvertirá una vez más.
 

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Cocinero antes que fraile: así fue la primera solicitud de trabajo de Steve Jobs - Xataka

Antes de ser CEO de Apple, Steve Jobs tuvo otras experiencias laborales. Con apenas 18 años, se presentó a un puesto de trabajo. Un documento que ahora se subasta, en forma de NFT, en Internet.

El documento, en el que aparece la letra manuscrita de Steve Jobs, es un formulario de solicitud de trabajo de una página. Aunque no aparece el puesto al que Jobs aspiraba, se puede leer que tiene habilidades e intereses en "tecnología electrónica" e "ingeniero de diseño", así como experiencia en “ordenadores” y “calculadora”. Jobs, eso sí, no facilita un número de teléfono.

El documento es de 1973 y solo un año después, Jobs se unió a Atari donde conoció a Steve Wozniak. Los dos acabarían fundando Apple en 1976.

No es la primera vez que este documento sale a subasta. De hecho, ha sido subastada tres veces antes, vendiéndose por 18.750 dólares en 2017, 174.757 en 2018 y 222.400 en marzo de este mismo año.

Batalla NFT

El actual propietario del documento, Winthorpe Ventures, ha decidido subirse al carro de los tokens no fungibles (NFT) y ofrecerlo como copia física y como NFT, una especie de certificado que permite que una persona se adueñe de algo digital.

Cabe señalar que los NFT están especialmente en boga en este 2021. El fundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, por ejemplo, vendió recientemente un NFT que representa su primer tweet por alrededor de 2,5 millones mientras que el creador de la web también ha vendido el código original por 5,5 millones.

Winthorpe Ventures asegura que ha decidido subastar el documento en dos formatos diferentes "para probar el apetito por los activos digitales en contraste con los equivalentes físicos". De momento, va ganando el interés por el documento físico y a gran diferencia.

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Diego Guerrero, un cocinero vasco en el corazón de Madrid - El Correo

JOSE RAMÓN LADRA

Empezó poniendo copas en la noche vitoriana y sus primeros recuerdos son unas migas de pastor en Zaramaga. Hoy es nuestro chef dos estrellas

Es Diego Guerrero Peromingo (Vitoria, abril 1975) un chaval crecido en el barrio de Zaramaga, que desayunaba los domingos las migas de pastor que le preparaban las abuelas Carmen y Mari. Aún las recuerda migando el pan con la navaja y guardando, pacientes, las diminutas lascas en una bolsa del súper antes de proceder al sabio y sabroso ritual con que nuestros pastores resucitaban el pan duro. «Recuerdo también al abuelo embotando bonito y melocotones. Vengo de una familia trabajadora, muy unida, una piña... viví una infancia feliz», dice. Y a la mente le vienen los partidos a pelota mano con el equipo de alevines del Urgatzi Kirol Klub, de la ikastola Olabide, las primeras rozaduras con el patinete, el olor del aguarrás que usaba la madre, Pilar, en sus óleos y la música de Elvis Presley que pinchaba su padre en el tocadiscos en aquellas improvisadas matinales con aroma a pan frito.

DSTAgE (Madrid)

«Crecí oyendo blues y rock. Y en mi casa se siguen haciendo migas», sonríe el único cocinero vitoriano con estrella Michelin. «Empecé a trabajar desde muy joven: con 16 años ponía copas en el Swing, en Bastiturri, en el World... mientras iba al instituto Federico Baraibar. También trabajé en Boogie Surf Shop, la primera tienda de surf de Vitoria, en la calle Dato», dice Guerrero en uno de sus muy escasos viajes compartidos al pasado. «Muy raramente hablo de mi infancia», confía el colaborador de José Andrés en World Central Kitchen, para quienes ha cocinado en lo peor de la pandemia en Madrid.

Dicen que quería ser marino, la vía más rápida y económica para conocer mundo, y que le tiraban las Bellas Artes (siempre andaba con un boli en la mano), pero al final se matriculó en Cocina en el Instituto Vasco de Nuevas Carreras, en Zabalburu. Se graduó con matrícula de honor.

Tal vez obedezca a esa vocación suya por estudiar Bellas Artes antes de decidirse por la cocina, pero Diego Guerrero, surfero, guitarrista, rockero, skater... gusta de dibujar al detalle sus platos antes de llevarlos a la realidad. / JOSE RAMÓN LADRA

Pasó una semana con Manolo de la Osa en Las Rejas, se formó en las brigadas de Lasarte con Martín Berasategui y el bueno de Iñaki Lezama lo acogió bajo el mismo ala tutelar que a Pedrito 'Bagá' (ambos comparten cierto minimalismo, ese menos es más de Mies van der Rohe, muy presente también en la cocina de Alija). Pilar, la madre pintora a quien Diego encargó un cuadro rompedor para la sala de ladrillo visto y aire industrial de su DSTAgE, recuerda que Lezama les susurró en una visita que aquel chaval de pelo ensortijado y aire soñador tenía «madera».

«Yo lo tenía todo planificado. Me había trazado un plan para formarme en las mejores casas, con los mejores profesionales... Tenía 23 años cuando me ofrecieron hacerme cargo de El Refor (colegio El Salvador, conocido como reformatorio de Amurrio, entidad educativa a la que tan ligado estuvo Javier de Ybarra). Era una gran oportunidad. Llevaba ya tres años en el Goizeko Kabi, en Madrid. Era objetor de conciencia y se me acababan las prórrogas. Mi prestación consistía en barrer los frontones Beti Jai, en Mendizorrotza, por las noches. Al mediodía atendía las comidas en El Refor. Me costó mucho esfuerzo y sacrificio. Yo he trabajado toda mi vida...», suspira.

Diego Guerrero con su hermano, vestido de blusa en La Blanca.

La primera referencia a Guerrero en EL CORREO data de aquella época. El 26 de marzo de 2001 se lleva el premio Pil-Pil de Pepe Barrena con un plato de huevos con pan y panceta sobre crema ligera de patata (Diego aún recita de corrido aquel enunciado). «Me tuve que buscar las castañas, leyendo libros para preparar nuevos platos, echándole imaginación...», apunta.

En 2004, con Cristina Goicolea Apaolaza, desembarca en Madrid, en el Club Allard. «Suena a francés, pero no... Estaba en el Edificio Gallardo y le quitaron la g y la o, como un restaurante parisino», ríe. Con Guerrero en la cocina, el Club Allard, reservado hasta entonces sólo para socios, se convierte en referencia. Sirven «un popurrí de platos tradicionales y contemporáneos, de corte burgués e influencia norteña. Su artífice, el joven Diego Guerrero, de 28 años, profesional con buenas hechuras...», escribía en febrero de 2004 José Carlos Capel. «Los huevos envueltos en lámina de pan con panceta sobre crema de patata son una delicia. Lo mismo que la tarrina de ternera y natillas de foie-gras, sugerencia moderna, aunque de corte casero, que evoca recetas de la condesa de Pardo Bazán». En 2007 recibió la primera estrella Michelin; en 2010, la segunda.

Foto del equipo de DSTAgE en 2017, con el chef en el centro. / elvira megías

En 2014 viró en redondo y se fue. Para abrir DSTAgE en Chueca. «La finalidad de mi cocina es divertir. Aprendí que los platos tenían que salir de mi cabeza», confía este cocinero que practica yoga. «Un cocinero al que admiro me dijo que había elegido el camino difícil, pero el más bonito. Lo que hago en DSTAgE hoy me sale de las tripas. Quise sacar la cocina fuera, llevarla a un escenario y hacer dos directos al día con público. Dos performances. Aquí he podido reconciliarme con mi profesión», resalta el chef vitoriano con la segunda estrella desde 2017.

Ahora dice que es un cocinero de barrio: a 500 metros ha abierto Dspot (su estudio creativo), un poco más allá el informal DSPEAKEASY y DPickle Room para snacks y cócteles... ¡Ah! y el medio secreto La Casa del Cocinero, que merecería una historia aparte...

Los platos

Callos/bacalao

Pieles de bacalao cocinadas al vacío, horneadas y dadas forma que luego, se fríen. Caldo de manitas de cerdo.

Pantxineta

En vez de hojaldre lleva láminas de zanahoria y el relleno es suero del alga kombu.

Tartaleta de trufa

Guerrero arma una tartaleta con algas que rellena con ajo asado y yema curada que corona de trufa.

Sandía

Una preparación sorprendente que se sirve de la sandía como elemento principal.

Coliflor, aceituna, caviar

Minúsculos arbolitos de coliflor horneados con praliné de aceituna negra Hojiblanca, cacao y caviar.

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Miguel Cobo, así el atractivo chef que cautiva en 'La última cena' - Hola

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Miguel Cobo es uno de los jueces de La última cena junto a Begoña Rodrigo. La temporada pasada, el cocinero más sexy de la televisión cautivó a la audiencia con su carisma y su simpatía, y este verano espera repetir el éxito valorando el trabajo en la cocina de Isa Pantoja, Alba Carrillo y Lucía Dominguín, entre otras celebrities. El chef, que tiene un restaurante en Burgos con una estrella Michelín, también tiene mucho éxito en el terreno personal. Hace tres años, contraía matrimonio con Lara, el gran amor de su vida y, poco después, llegaba al mundo una preciosa niña llamada Lía, que se ha convertido en su ojito derecho. Dale al play y descubre la parte más desconocida de Miguel Cobo, el atractivo chef de La última cena. 

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El cocinero extremeño David Gibello grabará uno de sus programas en Coca - Cadena SER

El próximo martes 27 de julio acudirá a la localidad segoviana de Coca el mediático cocinero extremeño David Gibello para grabar uno de sus programas aportando su toque personal a la gastronomía local.
Gibello es conocido por su premio Facebook Gather 2021 y por ser una de las caras más conocidas de Canal Extremadura TV y Castilla la Mancha radio. La grabación se realizará en La Casona de los Cinco Caños.

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Los utensilios de cocina que siempre debe tener un buen cocinero - A Fuego Lento

En toda cocina hay utensilios y herramientas de cocinado imprescindibles para el día a día.

Esto es así si hablamos de cocina casera y tradicional, sin embargo ¿Qué pasa con la cocina de alto nivel?

Existen muchos accesorios que te permiten subir el nivel de cocinado, pasando de ser un cocinero amateur a uno experto.

En cocinaconmejores te ofrecen una gran selección de estos junto con sus comparativas para que la elección sea simple.

La diferencia entre un cocinado simple y uno complejo

Seguro que si echas la vista atrás y piensas en tu recorrido como cocinero hay grandes cambios y una evolución constante que te han hecho llegar a ser quién eres en el presente.

Esto es algo que sucede con muchos trabajos o aficiones, las cuales acaban siendo casi el sustento o la distracción principal de muchos.

Aunque no seas cocinero profesional o te dediques a ello esto no quiere decir que no tengas buena mano para la cocina.

Esto es lo que diferencia a un cocinado simple y poco meticuloso de uno más profesional.

Por eso, si sientes que has evolucionado o tal vez que quieres hacerlo es el momento de pasar de hacer pastas, pizzas y platos a la plancha simples por estofados, arroces o elaboraciones más complejas.

En muchos casos, igual que un cocinero tiene en su negocio herramientas de alta categoría, tú también debes contar con ellas.

No se trata de que compres mejores sartenes o cuchillos, sino de que innoves.

Los mejores productos de cocina para convertirte en chef

A continuación, te dejamos los mejores productos de cocinado profesional que vas a poder encontrar en cocina con mejores:

Cocotte

Las cocottes son productos también conocidos como “hornos holandeses” los cuales son similares a las tradicionales cacerolas.

Se trata solo de una apariencia, puesto que la diferencia fundamental es que están fabricadas con hierro fundido y una capa de esmalte gruesa que las hace resistentes a altas temperaturas.

Gracias a estas características consiguen cocinar los alimentos de manera lenta y conservando todo su sabor.

Son una buena herramienta para cocinar arroces o estofados de forma tradicional, con todo el sabor y jugosidad como los de tu abuela.

En ellas podrías hacer por ejemplo un delicioso arroz de calamares con gambas.

Ronner

¿Te suenan los nombres de Juan Roca o Narcís Caner? Son referentes de la cocina en España y ellos como buenos chefs usan a menudo en sus cocinar los ronner.

Se trata de instrumentos que permiten que el agua siempre se mantenga a una misma temperatura entre los 0ºC Y 99ºC.

La utilidad de esto es que te ayudan a procesar alimentos sobre todo a temperaturas bajas durante mucho tiempo, poco a poco, como algunas elaboraciones que necesitan hasta 24 horas.

Sifón de cocina

Esta es una herramienta que deja claro que sí has subido de nivel y que el propio Ferran Adriá puso de moda.

Se trata de un recipiente manual encargado de convertir en espuma o crema cualquier tipo de líquido que se introduzca en su interior.

Esto lo consiguen gracias a un gas que llevan en su interior que consigue crear una presión exacta para crear espumas.

Son muy empleados en la alta cocina y sobre todo para crear postres o en apartados de repostería de alta categoría.

Lo bueno de un sifón de cocina es que logras texturas y densidades diferentes a las que probarás de otra manera, es un elemento más técnico y que te va a ayudar a experimentar en tu cocinado.

Por ejemplo, con un sifón podrás hacer una deliciosa mousse de yogur con compota de uva, crujiente de nuez y glaseado de uva tinta como este de aquí.

Deshidratadoras

¿Has pensado en las comidas o postres que incluyen frutas deshidratadas? Sobre todo durante la Navidad son típicas, sin embargo ¿Por qué no consumirlas durante todo el año?

Para ello existen las deshidratadoras.

Son pequeños electrodomésticos que lo que hacen es retirar la humedad de los alimentos introducidos en ellas de tal manera que solo queden los azúcares y sales.

Son famosos porque te permiten hacer fruta o tomate deshidratados, aunque existen muchos chefs que también lo emplean para conseguir carne seca.

Envasadora al vacío

Las envasadoras al vacío cada vez están en más hogares españoles y desde luego un buen chef siempre tendrá una a mano.

Piensa que, si tienes un negocio o tal vez haces bastante cantidad de comida, es necesario reservar parte de esta de la forma más respetuosa posible y haciendo que no pierda el sabor.

Para ello no nos valen los tradicionales Tupper, sino que necesitamos algo que selle herméticamente la composición multiplicando su vida útil.

Por ejemplo, si has estado marinando o haciendo alguna carne de cocción muy lenta y te ha sobrado, lo ideal es que la envases al vacío porque de tal modo al abrirla estará exactamente igual a cuando la hiciste.

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Jeff Bezos premia con 100 millones de dólares al chef español José Andrés - AS

Este martes se ha conocido que Jeff Bezos ha cerrado con éxito su primera aventura espacial al bordo de Blue Origin. Y tras ello, el magnate ha hecho un anuncio totalmente inesperado: la creación del galardón 'Courage and Civility Award', destinado a premiar "a las personas que unen y que dedican su vida a los demás".

Valorado en 100 millones de dólares (casi 85 millones de euros), ha sido entregado a dos personalidades que según Bezos "han inspirado al mundo con sus acciones". Uno de los destinatarios ha sido el cocinero español José Andrés, famoso por sus campañas solidarias para alimentar a los afectados por catástrofes naturales. El otro agraciado ha sido Van Jones, activista por los derechos civiles.

Al poco de terminar la rueda de prensa sobre el vuelo espacial, Bezos lo anunció públicamente: "No sé en qué invertirán este dinero, pero estoy seguro de que harán muchas cosas buenas con él". Según puntualizó el multimillonario, los galardonados podrán escoger si dedicar el dinero a sus propias ONG's o si por el contrario prefieren donarlo a otras entidades benéficas.

Agradecimiento

Una vez conocida la noticia, José Andrés mostró su satisfacción: "Estoy muy agradecido por este premio. Este premio no puede alimentar el mundo, pero es el principio de un nuevo capítulo para nosotros. Nos permite pensar más allá del siguiente desastre natural".

"World Central Kitchen, mi ONG, surgió de una idea muy simple pero muy poderosa. La comida puede cambiar el mundo. Un plato de comida es un plato de esperanza. Y un plato de comida es la manera más efectiva de restaurar vidas y comunidades destruidas", añadió el cocinero.

Otras donaciones

No es la primera vez que Bezos dona dinero a causas benéficas. Por ejemplo, hace un año destinó 100 millones de dólares a los bancos de alimentos de Estados Unidos para ayudar a los ciudadanos más afectados por la pandemia. 

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Bezos vuelve generoso del espacio: dona 100 millones a José Andrés - Cinco Días

Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, sumó este martes otro hito a su historial de éxitos tras alcanzar el espacio a bordo de un cohete de Blue Origin, en un corto vuelo de unos 11 minutos de duración que partió desde el oeste de Texas. Pero no fue su única hazaña del día. Para poner el broche a la aventura, el magnate anunció que donará 100 millones de dólares al cocinero español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen.

El hasta hace poco consejero delegado de Amazon ha creado un galardón llamado Courage and Civility Award, dotado con 100 millones de dólares (equivalente a 85 millones de euros), para premiar a las personalidades famosas por sus causas benéficas. Además del cocinero, también ha sido reconocido con la misma donación el activista por los derechos civiles y abogado Van Jones, según anunció el propio Bezos poco antes de finalizar la rueda de prensa sobre su viaje espacial. Es un premio “al coraje y la cortesía”, aseguró. Además, sugirió que se podrían entregar más premios en el futuro.

El chef José Andrés, de 51 años y afincado en Estados Unidos, es conocido por su ayuda humanitaria y por sus campañas solidarias para alimentar a los afectados por catástrofes naturales. De hecho, a finales de junio se anunció que su organización había ganado el Princesa de Asturias de la Concordia 2021.

“World Central Kitchen surgió de una idea muy simple pero muy poderosa. La comida puede cambiar el mundo. Y un plato de comida es un plato de esperanza”, comentó el chef, que estuvo presente durante la rueda de prensa, después de recibir el premio. Según Bezos, los galardonados podrán escoger si dedicar el dinero a sus propias organizaciones o, si lo prefieren, donarlo a otras entidades benéficas. “No sé en qué invertirán este dinero pero estoy seguro de que harán muchas cosas buenas con él”, afirmó.

Con una veintena de establecimientos abiertos, José Andrés, que ya colaboraba con organizaciones humanitarias, tuvo en 2010 el sueño de utilizar “el poder de la comida” en tiempos de crisis, y de ahí nació la ONG que ahora cuenta con miles de voluntarios y un centenar de cocineros para acudir a los lugares en los que la gente necesita un plato de comida.

Durante la pandemia, el cocinero asturiano repartió hasta 400.000 raciones de comida entre los sanitarios que luchaban en la India para paliar la crisis del Covid. Todo ello, gracias a un equipo que trabaja desde 15 cocinas diferentes, distribuye alimentos en más de 150 puntos y realiza repartos puerta a puerta.

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Bezos premia con 100 millones de dólares al cocinero español José Andrés por sus labores solidarias - La Vanguardia

Jeff Bezos ha dicho hoy que era el día más feliz de su vida tras completar un vuelo espacial. Puede que para el cocinero español afincado en Estados Unidos, José Andrés, lo sea también de rebote del entusiasmo del fundador de Amazon. El magnate ha donado 100 millones al gastrónomo como premio por haber “inspirado al mundo con sus acciones”.

Jeff Bezos, junto a uno de los cohetes de su copañía aeroespacial 

Blue Origin / EFE

El anuncio de dicho premio se ha hecho el mismo día del sofisticado vuelo espacial. Bezos ha querido hacer coincidir la efeméride con el anuncio de unos premios nuevos que ha bautizado como Courage and Civility Aword; un galardón que premia a las personas que demuestran con sus acciones compromiso con los demás.

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Y es que el cocinero José Andrés entre sus múltiples actividades de tipo cooperativo se encuentra la de haber facilitado comida a personas víctimas de situaciones de emergencia o desastres algo que hace a través de una oenegé que dirige.

"World Central Kitchen, mi oenegé, surgió de una idea muy simple pero muy poderosa. La comida puede cambiar el mundo. Y un plato de comida es un plato de esperanza", ha comentado el chef visiblemente emocionado después de recibir el premio. Estaba presente durante la rueda de prensa que Bezos ha dado tras el aterrizaje de su nave aeroespacial de la empresa Blue Origin.

No solo el cocinero asturiano ha resultado premiado con la fabulosa cifra de 100 millones de dólares. El abogado y activista Van Jones también ha recibido la gigantesca suma.

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Jeff Bezos dona 100 millones de dólares al cocinero español José Andrés - LaSexta

laSexta.com

Madrid

Actualizado: Martes, 20 julio, 2021 21:14

Publicado: 20.07.2021 21:12

El chef español José Andrés, afincado en Estados Unidos y al mando de la ONG 'World Central Kitchen', ha recibido una donación de 100 millones de dólares del multimillonario Jeff Bezos.

El magnate y fundador de Amazon ha premiado así la labor solidaria del cocinero, encargado de llevar alimentos y cocinar en aquellas zonas donde las catástrofes naturales arrasan con todo a su paso o donde las personas vulnerables más los necesitan.

Visiblemente emocionado, José Andrés ha agradecido la enorme ayuda de un Bezos recién aterrizado tras su primer viaje al espacio en el cohete de Blue Origin. El premio supone unos 85 millones de euros que el cocinero ya ha adelantado que permitirá a la organización "pensar más allá de la siguiente catástrofe natural".

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Dos grandes cocineros alaveses se alían para crear croquetas artesanas - Noticias de Alava

El cocinero alavés, Juan Gil, y el emprendedor, Patxi Ruiz de Samaniego, se han aliado para crear Kroketak.eus, un concepto novedoso de cara a la elaboración de croquetas, su comercialización y degustación. Las principales características de este nuevo proyecto son: producto fresco, local y de calidad y una cuidada elaboración artesanal. Además, pretenden que la croqueta sea el eje gastronómico de nuevas creaciones, posibilidades culinarias, presentaciones, etc. "Que la croqueta trascienda del mero bocado o entrante", es su lema.

Dos grandes del sector hostelero

Gil, comprometido con el producto de cercanía y de temporada, se ha embarcado en este nuevo proyecto, que tiene su sede en Jundiz (calle Mendigorritxu, 138). Este cocinero se formó en la Escuela de Mendizorroza y máster en Basque Culinary Center, también se ha forjado en establecimientos con estrella Michelin, como Casa Marcial o Zaldiaran, y ha desarrollado la mayoría de su carrera en su restaurante familiar de Alegría-Dulantzi, Mesón Erausquyn.

Desde 2017 hasta junio del 2021 ha sido el chef del Restaurante Zabala, en el centro de Vitoria.

En esta nueva iniciativa le acompaña el emprendedor Patxi Ruiz de Samaniego. Hace tres años que Ruiz de Samaniego salió de Euskadi en busca de nuevas ideas e inspiración para la puesta en marcha de un proyecto emprendedor centrado en la gastronomía y las celebraciones. Durante ese tiempo ha estado formándose y trabajando, primero en Ibiza y luego en Londres. Una aventura enriquecedora en el sentido de adquirir y asimilar nuevas ideas y formas de afrontar la apuesta que emprenden con: www.kroketak.eus

Estos dos emprendedores alaveses han desarrollado durante los últimos meses la puesta a punto de Kroketak.eus para conseguir una oferta gourmet adaptada a todos los públicos. "Una croqueta fina, cremosa y llena de intensidad capaz de mantener todas sus características hasta llegar al consumidor final", como la definen.

Materia prima

La materia prima es otro de los pilares de Kroketak.eus y se ha apostado por productores de cercanía como: la Harinera de Campezo, la sal del Valle Salado de Añana, la Panificadora Illargui de Agurain, leche de Jeingenekoa de Etxarri Aranatz, cerdo Euskal Txerri de Maskarada de Lekunberri, pollo de caserío Lumagorri, queso de la quesería La Leze en Ilarduia, etc.

Este proyecto está enfocado en generar sinergias con los productores locales, concienciados con el buen hacer y el cuidado de las tradiciones autóctonas. Un trabajo en común que aporta valor añadido a las croquetas.

En tiendas pequeñas

Kroketak.eus comienza su particular andadura en tiendas pequeñas, organizando catas de croquetas, apostando por la venta online a través de su web y compartiendo contenido en su blog "kroketero" https://ift.tt/3hSVAKk

Durante los próximos meses pretenden alcanzar nuevos retos, como la apertura de su primer punto de venta, para seguir compartiendo pasión kroketera.

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Cocinero que retornaba a su domicilio derrapó con su motocicleta y perdió la vida - NVI Noticias

Un cocinero que retornaba a su domicilio ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán derrapó con su motocicleta en el bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat y a consecuencia de ello perdió la vida.

El reporte de la policía municipal indica que los hechos ocurrieron a las 02:45 horas de ayer cuando Jesús SP de 31 años de edad se desplazaba en una motocicleta marca Dinamo de color negra y con placas de circulación MHG6A del estado en el bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat.

Pero a unos 100 metros de la estación de servicio Hombres Ilustres, perdió el control de la unidad de motor y por lo cual derrapó, quedando tendido en el lugar.

Los paramédicos de la unidad municipal de protección civil de Santa Cruz Xoxocotlán se trasladaron al lugar, donde procedieron a valorar a Jesús, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

A la zona se trasladaron los elementos de la policía municipal y quienes acordonaron el área, al mismo tiempo que pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del caso.

La señora Cecilia PR, fue informada del accidente en su domicilio de la colonia Lomas de Buenos Aires en Santa Cruz Xoxocotlán y reconoció que el cuerpo que estaba sin vida era de su hijo, Jesús SP de 31 años de edad y con la misma vivienda.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y el cuerpo sin vida fue trasladado al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec y del caso se inició el acta penal por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

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El taller de Jano: la inspiradora historia del joven cocinero con síndrome Down que triunfa en Instagram - El Comercio Perú

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Es la primera tarde oficial del invierno limeño y Jano se abriga con una chompa que alguna vez perteneció a su abuelo. El joven pastelero me cuenta que él ya está en el cielo, pero le dejó su chompa favorita para que lo acompañe. Se arropa en la prenda, como si quisiera darle un abrazo a la distancia. Cuando Jano abra su restaurante -y así lo hará- le pondrá el nombre de ese abuelo que tiene tan presente: Alejandro Hermoza, su homónimo. Allí servirá hamburguesas, alfajores y cheesecakes. Para lo primero todavía le falta aprender algunas técnicas; para lo segundo ya lleva varios años de práctica.

Alejandro ‘Jano’ Hermoza tiene 20 años y reúne a más de dos mil seguidores en Instagram, los mismos que se conectan con frecuencia a sus “en vivos”, participan de sus sorteos y siguen su día a día a través de las fotos y boomerangs que comparte. Nada inusual para un chico de su edad, pero definitivamente notable para él: Jano es un joven con síndrome Down que se encuentra cursando el primer año de la carrera de cocina. Su sueño más grande es ser chef profesional como Gastón Acurio, el cocinero que más admira y a quien ve en la televisión siempre que puede.

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“El Taller de Jano” es su cuenta personal, además del nombre de una marca de repostería que empezó a cocinarse antes de la pandemia. El emprendimiento se ha consolidado durante este último año gracias al entusiasmo de sus seguidores y a la calidad de sus productos. La carta de Jano es chica, pero precisa: ofrece un alfajor tamaño familiar que se chorrea de manjar blanco (como debe ser); pie de limón; queque de zanahoria; y dos clases de cheesecakes: de caramelo salado y de fresa. Este último es su favorito.

Más allá del negocio, es a través de este taller que Jano Hermoza ha encontrado una ilusión que no se compara a ninguna otra. Es solo el punto de partida para un plan más grande -el restaurante propio- con su sello de autor, pero para llegar a la meta Jano necesita a una copilota: su hermana Anité.

Jano prepara las masas en su casa y luego hornea sus postres en un taller con hornos especiales.

“Cuando tenía nueve (años) me gustaba hacer postres”, cuenta Jano. “Hacía milkshakes de plátano”. Así empezó todo, como jugando. Hoy la gastronomía es su vida y un lenguaje universal que lo conecta con audiencias cada vez más grandes y variadas. Instagram es su base de operaciones.

“Jano cocinaba desde chiquito con ayuda de mi mamá; siempre ha sido un apasionado por la comida, no solo por prepararla sino también por probarla”, explica su hermana Anité Hermoza, psicóloga de profesión en Kallpa, organización sin fines de lucro que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno en el desarrollo cognitivo, con su inclusión activa y positiva en la sociedad. Es precisamente en uno de los talleres de Kallpa donde Jano puede hornear sus pies, queques y pasteles para la venta.

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“Yo te voy ayudar, pero tú empiezas, ¿ya?”, le dice Anité a su hermano menor cuando comenzamos la entrevista vía Zoom para esta nota. Ella es su guía, su apoyo. Él es su luz. Anité se encarga también de una labor fundamental: maneja el contenido en las redes sociales de Jano. “Te mandan mensajes”, le señala él cuando hablamos sobre su cuenta. “No, yo te ayudo a leerlos, pero te escriben a ti”, le responde su hermana. Ella lo apoya en todo menos en la cocina (bromea Anité) y así lo seguirá haciendo, pase lo que pase.

El alfajor grande (unos 8 pedazos) tiene un costo de S/50. Se entrega con delivery propio.

La pandemia ha traído varias cosas positivas para la vida de Jano, pero también supuso una pausa en la formación del joven pastelero que -de momento- no se ha podido retomar. Jano Hermoza llevaba tan solo dos semanas asistiendo a al instituto Columbia cuando el Perú entró en cuarentena. Participó de algunas clases prácticas de manera virtual, pero no pudieron seguir. “Estamos esperando que sea un poco más seguro volver a las clases presenciales para que pueda retomarlas”, explica Anité.

No importa cuánto demore: Jano terminará la carrera y será cocinero. Y un día, no muy lejano, varios probarán sus alfajores sentados en la mesa de un local que lleve el nombre de su abuelo.

Cómo pedir

• Todos los pedidos se realizan a través de Instagram: @tallerdejano

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