Hace muchos años en Francia no existía lo que hoy conocemos como democracia, en aquellos años específicamente en 1600, el sistema político era la monarquía. Los reyes de esa época también requerían de alimentación, así que contrataban a grandes cocineros como ya se lo había platicado en el artículo de “Vatel”, si no lo ha leído, se lo recomiendo mucho.
Regresando al tema querido lector, hoy toca hablar de la vida de un gran cocinero que pasó su vida rodeado de reyes y reinas, príncipes y princesas y demás gente con diversos títulos nobiliarios. Su vida quedo registrada en parte de sus libros, los que hoy en día se consideran una joya de la gastronomía de la época, así que el día de hoy les contare la vida de François Massialot.
Un punto interesante antes de continuar es que así como con Vatel, Massialot no se le consideró “chef” debido a que en esa época, dicha palabra no se utilizaba para designar al líder de la cocina, de hecho era más común llamarlos “mayordomo”. Sigamos.
François Massialot nació en Limoges, Francia en 1660. Fue precursor de la filosofía del trabajo gastronómico, logrando así extraer la esencia de los alimentos y plasmarlos en papel, haciendo de él, un cocinero extraordinario que logró dominar la técnica de la reducción, donde se extraen los jugos de los alimentos y se concentran en un líquido lleno de sabor.
A la fecha se cuenta con poca información sobre Massialot, su vida y experiencia profesional, pero se le considera un personaje sumamente importante del mundo culinario debido a sus publicaciones, en específico “le cuisinier royal et bourgeois”.
Al no haber información verificable, se dice que probablemente Massialot, era un cocinero de un grupo conocido como “officières de bouche”, un grupo de cocineros (que no pertenecían a ninguna casa real o de la nobleza francesa) a los que se contrataban para los grandes festines y banquetes de la época.
Por poner algunos ejemplos, Massialot dirigió la cocina durante los festines de personajes ilustres como: Felipe I, Duque de Orleans y hermano del Rey Luis XIV, su hijo Felipe II de Orleans así como para el Duque de Chartres, para el Marqués de Louvois y del Cardenal d’Estrèes.
Sus libros escritos en francés, se tradujeron rápidamente al italiano y al inglés, por muchos años fueron los libros de cabecera de muchos profesionales culinarios a mediados del siglo XVIII. Su libro “le cuisinier royal et bourgeois” apareció por primera vez como un libro anónimo, publicado en 1691.
Poco tiempo después que se dio a conocer el autor, se extendió a dos partes. La primera es una recopilación de menús que se utilizaron durante un año, muchos de ellos aparecen con la fecha en la que Massialot los preparó y con los nombres de los comensales que pudieron degustarlos.
La segunda es un libro de recetas propiamente dicho, ordenadas alfabéticamente según el ingrediente principal (algo nunca antes visto en libros de cocina de la época). A partir de la reedición de 1712, se tituló “Le Nouveau cuisinier royal et bourgeois”.
Su obra está dirigida a profesionales muy diestros en el tema, ya que pocas veces se dicen las cantidades utilizadas de los ingredientes. Lo que podemos destacar de los libros de Massialot, es el uso alfabético para clasificar los platillos, y lo más importante es que no se roba el crédito por la creación de los platillos.
También es la primera aparición de la Crème Brûlée, postre clásico de la cocina francesa, que consiste en una crema cocida con yema de huevo y vainilla, llevada al horno, y coronada con azúcar “quemada” (de allí lo de brûlée) a punto de caramelo. Y lo mismo sucede con platillos como el merengue o ingredientes como el chocolate, que hasta el momento solo se utilizaba como bebida.
Y es así como llegamos al final de este breve relato, de un cocinero que quiso preservar el conocimiento que estaba adquiriendo al trabajar para estas figuras de la realeza.
El Informe de investigación de mercado uniforme del cocinero 2021-2026 es una descripción histórica y un estudio en profundidad sobre el mercado actual y futuro de la industria uniforme del cocinero. El informe representa una descripción general básica de la participación de mercado de uniforme del cocinero, el segmento de la competencia con una introducción básica de proveedores clave, regiones principales, tipos de productos e industrias finales. Este informe brinda una descripción general histórica de las tendencias, el crecimiento, los ingresos, la capacidad, la estructura de costos y el análisis de los impulsores clave del mercado uniforme del cocinero.
En el brote de COVID-19, este informe proporciona un análisis del impacto de COVID-19 en la economía global y la industria uniforme del cocinero. También el informe cubre el análisis del impacto de COVID-19 desde la perspectiva de la cadena de la industria. Además, el informe considera el impacto de COVID-19 en la economía regional.
El Informe Final agregará el análisis del impacto de COVID-19 en esta industria.
El informe estudia principalmente el tamaño del mercado de uniforme del cocinero, las tendencias recientes y el estado de desarrollo, así como las oportunidades de inversión, la dinámica del mercado (como factores impulsores, factores restrictivos) y noticias de la industria (como fusiones, adquisiciones e inversiones). La innovación y los avances tecnológicos optimizarán aún más el rendimiento del producto, haciéndolo más utilizado en aplicaciones posteriores. Además, el análisis de las cinco fuerzas de Porter (posibles participantes, proveedores, sustitutos, compradores, competidores de la industria) proporciona información crucial para conocer el mercado uniforme del cocinero.
Jugadores clave en el mercado global uniforme del cocinero cubiertos en el Capítulo 4:
Happychefuniforms
Chefuniforms
Chefwear
Cayson Designs
Bragard USA
Chefworks
Dickies
El Informe de investigacion de mercado global uniforme del cocinero Industry 2020 tambien proporciona estadisticas vitales exclusivas, datos, informacion, tendencias y detalles del panorama competitivo en este sector de nicho.
Alcance del informe de mercado uniforme del cocinero:
• Se prevé que el mercado uniforme del cocinero aumente a un ritmo considerable durante el período de pronóstico, entre 2021 y 2026.
• El informe estudia principalmente el tamaño, las tendencias recientes y el estado de desarrollo del mercado uniforme del cocinero, así como las oportunidades de inversión, la política gubernamental, la dinámica del mercado (impulsores, restricciones, oportunidades), la cadena de suministro y el panorama competitivo.
• La innovación y el avance tecnológico optimizarán aún más el rendimiento del producto, haciéndolo más utilizado en aplicaciones posteriores. Además, el análisis de las cinco fuerzas de Porter (posibles participantes, proveedores, sustitutos, compradores, competidores de la industria) proporciona información crucial para conocer el mercado uniforme del cocinero.
Geográficamente, el informe incluye la investigación sobre producción, consumo, ingresos, participación de mercado y tasa de crecimiento, y el pronóstico (2014-2026) de las siguientes regiones:
• Estados Unidos
• Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia)
• Porcelana
• Japón
• India
• Sudeste de Asia (Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam)
• Centroamérica y Sudamérica (Brasil, México, Colombia)
• Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Sudáfrica, Nigeria)
• Otras regiones
Según los tipos, el mercado uniforme del cocinero de 2014 a 2026 se divide principalmente en:
capas del cocinero
Ropa ligera Chef
Cocine camisas
Pantalones de chef
Sobre la base de las aplicaciones, el mercado uniforme del cocinero de 2014 a 2026 cubre:
De los hombres
De las mujeres
Unisexo
Mercado global uniforme del cocinero que proporciona información como perfiles de la empresa, imagen y especificaciones del producto, capacidad, producción, precio, costo, ingresos e información de contacto. También se llevan a cabo análisis de demanda aguas arriba de materias primas y equipos y aguas abajo. Se analizan las tendencias de desarrollo del mercado global uniforme del cocinero y los canales de comercialización. Finalmente, se evalúa la viabilidad de nuevos proyectos de inversión y se ofrecen las conclusiones generales de la investigación.
Algunas de las preguntas clave respondidas en este informe:
• ¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado, el impulso de crecimiento o la aceleración del mercado durante el período de pronóstico?
• ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado uniforme del cocinero?
• ¿Cuál fue el tamaño del mercado emergente uniforme del cocinero por valor en 2020?
• ¿Cuál será el tamaño del mercado emergente uniforme del cocinero en 2026?
• ¿Qué región se espera que tenga la mayor participación de mercado en el mercado uniforme del cocinero?
• ¿Qué tendencias, desafíos y barreras afectarán el desarrollo y el tamaño del mercado global uniforme del cocinero?
• ¿Cuáles son el volumen de ventas, los ingresos y el análisis de precios de los principales fabricantes del mercado uniforme del cocinero?
• ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas del mercado uniforme del cocinero que enfrentan los proveedores en la industria uniforme del cocinero global?
Con tablas y figuras que ayudan a analizar los factores de crecimiento del mercado global uniforme del cocinero en todo el mundo, esta investigación proporciona estadísticas clave sobre el estado de la industria y es una valiosa fuente de orientación y dirección para empresas e individuos interesados en el mercado.
Años considerados para este informe:
• Años históricos: 2014-2018
• Año base: 2021
• Año estimado: 2021
• Periodo de previsión del mercado del uniforme del cocinero: 2021-2026
Puntos clave de TOC:
1 Descripción general del mercado uniforme del cocinero
2 Panorama global del mercado uniforme del cocinero por jugador
Perfiles de 3 jugadores
4 Producción global de uniforme del cocinero, ingresos (valor), tendencia de precios por tipo
5 Análisis del mercado global de uniforme del cocinero por aplicación
6 Producción, consumo, exportación e importación global de uniforme del cocinero por región (2014-2021)
7 Producción global de uniforme del cocinero, ingresos (valor) por región (2014-2021)
8 Análisis de fabricación uniforme del cocinero
9 Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios
10 Dinámica del mercado
11 Pronóstico global del mercado uniforme del cocinero (2021-2026)
12 Hallazgos y conclusiones de la investigación
Continuado……………………………….
uniforme del cocinero Tamaño del mercado 2021 Estrategias comerciales, estado de progresión, oportunidades, tendencias futuras, principales jugadores clave y análisis por pronóstico para 2026 – Obregon Digital - Obregon Digital Read More
Tras permanecer poco más de cuatro meses en prisión acusado de violencia contra su pareja, Eleazar Gómez fue liberado el pasado 26 de marzo, al llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela.
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Poco a poco se han dado a conocer detalles de la estancia del actor en el Reclusorio Norte, y recientemente se reveló que entre los privilegios de los que gozaba, era tener su propio cocinero.
Según el programa ‘Suelta la Sopa’, el actor pagaba por vivir con algunos ‘lujos’ como dormir en su propia celda y tener televisión.
“Él tenía televisor, aunque realmente es económico, creo se pagan como dos dólares con cincuenta centavos a la semana, que tampoco es una cantidad exorbitante”, comentaron en el programa.
Además, uno de los reclusos comentó como fue la convivencia con Eleazar en el reclusorio: “Es una persona muy déspota, muy grosera y muy alejado de los demás, no hablaba con nadie”, comentó.
“No comía comida dentro del reclusorio, él tenía su propia cocinero. Él tenía una celda muy aparte, él siempre se veía nervioso”, aseguró el excompañero de Gómez.
¿Qué medidas deberá seguir al estar libre?
El actor fue sentenciado a tres años de libertad condicional y tendrá que acatar las medidas impuestas ante el juez.
-Reparación del daño de común acuerdo entre la víctima y el victimario.
-No acercarse a la víctima.
-No acercarse a los lugares que frecuenta la víctima.
–Eleazar Gómez debe someterse a un tratamiento psicológico durante los próximos tres años en una institución pública.
-Debe presentarse de forma trimestral ante las autoridades para firmar su libertad condicional.
Cuando se hayan cumplido los tres años de libertad condicional, se extinguirá la acción penal.
Eleazar ‘N’ deberá pagar a Tefi
El actor Eleazar “N” llegó a un acuerdo de reparación del daño con su exnovia, la modelo Tefi Valenzuela, luego de intentar asfixiarla en el interior de su domicilio en la ciudad de México.
El reportero Carlos Jiménez reveló que el histrión llegó a dicho acuerdo con el fin de salir de la cárcel, donde estaba enfrentando un proceso judicial por el delito de violencia familiar equiparada.
El periodista detalló que Eleazar deberá erogar 420 mil pesos a su exnovia en al menos tres pagos diferidos.
$420 MIL PESOS, la LIBERTAD de @EleazarGomez33
Ese fue el dinero q acordó con su ex novia, para entregarlo como reparación del daño.
Deberá dar los $420 mil, en tres pagos.
Son cinco los compromisos q se aceptaron.
La @FiscaliaCDMX acompañó en todo momento a la joven agredida. pic.twitter.com/cFoEIHVvvx
De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, el actor pasó del canto a las lágrimas. “Él tenia televisor, aunque realmente es económico, creo se pagan como dos dólares con cincuenta centavos a la semana, que tampoco es una cantidad exorbitante”, se indicó en el programa.
Además, con base en el testimonio de un ex recluso, Eleazar Gómez tuvo a su propio cocinero. “Mientras los otros presos comían frijoles o chilaquiles, él comía carne asada. Y desde luego que se la pasó muy mal”.
Se mencionó que antes de salir, el actor estuvo llorando y no sólo eso, en otro momento se puso a cantar. "Era una mezcla de sentimientos”.
En un video difundido por el programa, se observa al exrecluso afirmar que el actor es “una persona muy déspota, muy grosera, de hecho, muy aislada de los demás”.
Comentó que durante su estancia en el reclusorio, “no hablaba con nadie, por mucho (decía), qué onda, quiúbole, nada más”.
Reiteró que Eleazar Gómez no comía de los platillos que daban en la cárcel. “Él tenía su propio cocinero”.
El actor Eleazar Gómez fue arrestado este día tras ser acusado de agredir a la modelo Stephanie Valenzuela; él tiene historial de violento.
Disculpa pública y pagó, debe cubrir Eleazar Gómez
El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que como parte del acuerdo al que llegó el actor con Tefi Valenzuela, estaban cincopuntos, de entre ellos el ofrecerle una disculpa pública y como reparación del daño deberá entregar 420 mil pesos en tres pagos.
Estos son los acuerdos:
Reparación del daño
No acercarse a Tefi Valenzuela
No acercarse a los lugares que frecuenta Tefi Valenzuela
Eleazar Gómez debe someterse a un tratamiento psicológico por tres años
Debe presentarse trimestralmente ante las autoridades para firmar su libertad condicional
Si Eleazar Gómez cumple con todo lo acordado, en tres años se extinguirá la acción penal; pero, en caso no hacerlo el proceso penal en su contra se reactivaría.
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Un compañero de celda contó a detalle cómo era convivir con Eleazar 'N'. (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @ tefivalenzuela)
El actor Eleazar “N” fue puesto en libertad condicional después de que un juez determinara su estatus legal: medidas cautelares que tendrá que cumplir por tres años, entre las que destacan la de de no acercarse a Tefi Valenzuela y acudir a terapia psicológica.
Tras pasar poco más de cuatro meses en prisión esperando su sentencia, un compañero que convivió con él dentro del reclusorio compartió que Eleazar tenía una mala actitud y que casi no hablaba con nadie mientras estuvo dentro.
“Es una persona muy déspota, muy grosera y de hecho sí muy aislado de los demás”, dijo ante las cámaras del programa Suelta la sopa, momentos después de la salida del actor del centro de reclusión.
Además, compartió que el protagonista de Atrévete a soñar contaba con una persona que cocinaba especial y únicamente para él, porque no comía lo mismo que los otros reclusos.
“Él no comía la comida del reclusorio, él tenía su propio cocinero”, dijo.
Incluso, esta persona señaló que el modelo mexicano no dormía junto a otros internos, sino que estaba en una celda aparte y tenía su propio espacio. “Él dormía en una celda aparte, muy aparte”, pues el lugar que ocupaba Eleazar “N” estaba muy lejano a las áreas comunes.
Es por esa razón y los privilegios de los que gozaba, que el cantante ignoraba a sus compañeros, al grado de no pasar más allá de un saludo: “No hablaba con nadie, por mucho, nada más un ‘Qué onda, qué hubo’ y nada más”.
Eleazar “N” fue trasladado a prisión después de ser acusado de agredir a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela (Foto: Instagram de Tefi Valenzuela)
En noviembre del año pasado, Eleazar “N” fue trasladado a prisión después de ser acusado de agredir a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela, donde se enfrentó a un proceso de denuncia por abuso y violencia.
Fueron vecinos de la calle de Arkansas en la Ciudad de México quienes reportaron a las autoridades que escucharon los gritos de una mujer, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al inmueble.
Eleazar Gómez fue detenido en la colonia Nápoles tras la denuncia de los vecinos por los gritos de una mujer (Foto: @c4jimenez /Twitter)
Lo que sucedió fue que Eleazar “N” había golpeado brutalmente a su novia, quien señaló que intentó estrangularla, por lo que los policías esposaron inmediatamente al actor y lo trasladaron a la coordinación Territorial Benito Juárez 2.
Tefi Valenzuela, que en el momento en que sufrió la agresión era la prometida de la ex pareja de Danna Paola, alzó la voz en redes sociales y en varias ocasiones señaló que la situación de la denuncia la dejaría a manos de las autoridades correspondientes.
La resolución final del caso implicó varios compromisos, entre ellos que el histrión no cambie de residencia y no hable del tema en redes sociales, así como el ofrecimiento de disculpas públicas para Tefi y la entrega de 420 mil pesos mexicanos.
Al respecto, la modelo expresó su opinión sobre las medidas cautelares en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
“A partir de hoy, 25 de marzo, nadie va a poner en tela de juicio mi demanda ni lo que yo declaré ni mi verdad, porque al fin en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío. Y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional”, dijo en el video que hasta el día de hoy continúa en su perfil.
A pesar de recibir fuertes críticas por “otorgarle el perdón”, Tefi Valenzuela sostuvo que “había ganado” y que el veredicto final había sido así porque Eleazar accedió a cumplir con lo que la cantante solicitaba, que era aceptar públicamente lo que había hecho, además de que pasó unos meses en prisión.
Las hornillas se encienden desde antes de que salga el sol. Con ritmo casi perfecto se martillan las cartillas de asistencia. Algunos a paso veloz, otros con marcha incauta, pero todos seguros de la realidad, venimos a preparar alimentos. Desde el cocinero más joven hasta la mayora más experimentada llegan a su casillero, de él sustraen un uniforme limpio, mientras, paso a paso, dejan su ropa de diario. Del mismo modo salen de la cocina aquellos que, ocho o diez horas atrás, marcaron su ingreso. Una maquinaria perfectamente aceitada y precisa, esa sería la definición de una cocina, donde todos, a excepción del chef, son cubiertos por el anonimato.
La profesión de cocinera o cocinero es siempre entendida como un espacio de trabajo y goce, ya que se trabaja con alimentos, que pueden ser transformados en las básicas sopas o los guisos más elaborados. Dichos empleos tienen mayor demanda en zonas turísticas o urbes sofisticadas, donde, en los momentos de descanso, se pueda disfrutar de áreas desarrolladas para el descanso, la diversión o el entretenimiento. Pero ¡aunque usted no lo crea!, la realidad, tanto histórica como contemporánea, dista mucho de imaginario colectivo. La historiadora Sonia Corcuera ya lo mencionaba en su obra Entre gula y templanza, donde realizó una comparación entre la comida cotidiana y la ritual. En su trabajo comenta que, en tiempos prehispánicos, los platillos ofrecidos a los emperadores mexicas eran elaborados y servidos por varones, sacerdotes principalmente; mientras que el modelo social colocaba a la mujer como la encargada de los alimentos. A partir de ese caso realiza un pequeño análisis de la época novohispana, a la cual podemos incorporar el mismo caso durante el siglo XIX y el arribo de la influencia francesa. El punto central de su aporte radica en el cómo era, y es visto, el oficio de cocinero.
A pesar del Boom que se dio a inicios del siglo XXI en torno a la profesionalización de la gastronomía, parece que poco ha modificado conductas con respecto a su percepción. No ha bastado la generación de nuevas formas de preparar alimentos, o las investigaciones que apuntan en la importancia de la alimentación en la creación de una identidad nacional. En voz de un estudiante curioso, aquellos que se involucran en los estudios gastronómicos son vistos como poca cosa, con una carrera que es fácil de sobrellevar y que entre sus materias se pueda encontrar Jitomates 1, Pozoles avanzados o hasta Cómo vender cupcakes. Sin lugar a duda la realidad se torna muy diferente a la imaginación, las extensas jornadas de trabajo pueden llevar a sus actores a la frustración, el agotamiento crónico o peor, los excesos. Sin embargo, los estudios en torno a la alimentación-gastronomía aún no han llegado a madurar lo suficiente, y esperemos que los años añejen de buena forma el concepto de cocineros, gastrónomos y, por ende, comensales.
Miralem Pjanic decidió nada más llegar al Barça que tenía que rodearse de los mejores para estar preparado para cumplir su sueño de jugar en el mejor club del mundo y eso incluía también un cocinero que controlase su dieta. La gusta a Pjanic saber que está llevando el control absoluto de su alimentación, con las limitaciones que marca su religión musulmana, y que le ha permitido degustar la gastronomía de nuestro país adaptada a la dieta de un futbolista. “El ‘pa amb tomàquet’ es un clásico en vuestra mesa”, explica divertido.
Ha descubierto una Barcelona singular pese a que la pandemia impide una vida normal y puede dedicarse también a una de las aficiones: la moda. El futbolista bosnio ha lanzado una colección de la firma Imperial realmente cómoda y espectacular. Esta línea abarca desde gabardinas o chaquetas combinadas con pantalones para una moda más elegante junto con diseños más desenfadados para ‘looks’ más informales. Todos ellos, eso sí, inspirados en el mundo de la ropa casual deportiva que es la marca de identidad junto a la calidad de los tejidos.
Una parte de la colección incluye pantalones más formales de tejidos comodísimos combinados con chaquetas de punto y camisetas fluidas. Denim en lavados claros y otros vaqueros lavados en un tono más agresivo también forman parte de una colección que sorprende con sus cazadoras de piel y con los colores, donde es atrevido con los fucsias, los amarillos y una gama cromática extensa.
En enero de 2020 anunciábamos en exclusiva que Quique Dacosta, chef del triestrellado restaurante homónimo en Denia (Alicante), tomaría las riendas de la oferta gastronómica del icónico Ritz de Madrid, el primer hotel de lujo de la capital abierto en 1910, que desde 2015 forma parte de Mandarin Oriental Hotel Group, compañía que lo adquirió por 130 millones de euros en 2019.
La apertura de los cinco espacios culinarios que se proyectaban para este remodelado hotel se esperaba para el verano del 2020, pero lamentablemente por causa del coronavirus todo quedó paralizado. Ahora, por fin hay fecha de pistoletazo de salida: las creativas propuestas del cocinero valenciano verán la luz el 15 de abril y, de hecho, la web para reservar ya está abierta.
El espacio Pictura, en el hotel Ritz de Madrid
CLV
Bajo la dirección de Quique Dacosta, se incorpora al hotel como chef ejecutivo Juan Antonio Medina Gálvez, el cocinero Ricard Tobella, quien estará a cargo del restaurante Deessa, la sumiller Silvia García y el coctelero Jesús Abia Olmedo; que dirigirán a un equipo de más de 50 profesionales. “Estamos realmente ilusionados por estar en una ciudad tan maravillosa y a la vez tan exigente como Madrid", ha explicado Quique Dacosta.
Así será cada uno de los espacios
La joya de la corona de estos cinco nuevos espacios que se inaugurarán el próximo 15 de abril será el restaurante Deesa, donde Quique Dacosta no quiere renunciar a su alma mediterránea incorporando los productos de la despensa madrileña. Productos de proximidad que se ofrecerán desde una perspectiva totalmente vanguardista en dos menús degustación: Menú Clásicos Quique Dacosta, un despliegue de los platos más emblemáticos del reconocido cocinero; y Menú Contemporáneo QDRitz, una propuesta con platos exclusivamente diseñados para este nuevo restaurante. El espacio, además, contará con el salón privado Condesa Masslov, bautizado con el nombre con el que la espía Mata-Hari realizó su reserva en el hotel en 1916. También contará con una mesa del chef escondida en las cocinas del hotel.
El jardín del Ritz
En Palm Court, un espacio bajo la recuperada e impresionante cúpula de cristal del hotel, la carta mantendrá los sabores clásicos de la tradición gastronómica del Ritz, revisados y modernizados por el cocinero valenciano; y en Pictura, una barra respaldada por una galería de retratos en la que han participado conocidos artistas y creadores españoles, se servirá la propuesta de coctelería: una fusión de dinamismo, versatilidad y clasicismo con un toque vanguardista.
El remodelado hotel también contará con un nuevo champagne bar con capacidad para 8 comensales y con el Jardín del Ritz, abierto durante todo el año, que también tendrá una carta diseñada por Quique Dacosta, con la que el chef propone un viaje de sabores y matices a diferentes cocinas del mundo.
El televisivo cocinero Alberto Chicote ha sido absuelto de las coacciones, durante la grabación del programa ¿Te lo vas a comer?, de las que el dueño de un resturante chino de Zaragoza le acusaba. La magistrada encargada del caso considera que el hostelero no ha podido probar el delito por el que llevó a juicio al popular chef. El restaurante cerró tras ponerse en entre dicho a nivel sanitario.
La firmante de la sentencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, señala que «no se ha acreditado que el denunciante mostrara al acusado, o alguno de los miembros del equipo de grabación que lo acompañaban, su oposición expresa a que entraran o grabaran en las zonas en las zonas interiores del establecimiento que regentaba». Recuerda que es la acusación quien tiene que realizar la carga de la prueba para luego señalar «no hay nada» de que el denunciante hablara con Alberto Chicote del Olmo para acordar las condiciones de su autorización para acceder al local, «ni que en el curso del desarrollo de la intervención policial mostrara al acusado o a las personas que lo acompañaban su negativa a que siguieran grabando, a que entraran en alguna de las dependencias, a que abrieran algún armario o frigorífico, o a que grabaron algo».
«Tampoco queda probado que el dueño del restaurante se quejara ante la Policía Local de Zaragoza sobre la realización de la inspección ante las cámaras de grabación, de la toma de imágenes o de la conducta de Chicote», apostilla la jueza.
De hecho, la firmante del fallo destaca que en las imágenes de las cámaras de seguridad se aprecia que el denunciante aceptó, consintió o toleró la actuación que estaba llevando el acusado. Recalca, además, que la denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía se interpuso al día siguiente de la grabación del programa que no se llegó a emitir como medida cautelar por si se había infringido algún derecho.
Testimonios
Para llegar a esta conclusión, la jueza analiza todas las declaraciones de los testigos. Desde el hostelero hasta el director del programa producido por Cuarzo, pasando por los propios agentes de laPolicía Local que estaban presentes en el momento de la inspección y quienes declararon a favor del cocinero. Ellos, tal y como publicó este diario, aseguraron que ni el denunciante ni su mujer dijeron algo contrario a la grabación. «Su actitud fue la de disculparse, como cuando tenían un bote de cinco kilos de mayonesa sin refrigerar», afirmó uno de los policías. Es más, el responsable de comunicación del cuerpo policial aseguró que era el programa el que les acompañaba en una inspección rutinaria y que tenían la obligación de abandonar el local y dejar de grabar si algún dueño o responsable de un bar se negaba a la presencia de las cámaras de televisión.
La defensa de Chicote solicitó que se condenara en costas al denunciante por actuar «con mala fe o temeridad» contra el cocinero, si bien la magistrada no lo ha aceptado. El fallo es recurrible.
Hace ya casi una década que, con motivo de las fiestas de Semana Santa, Canal Historia comenzó a proponer a grandes chefs un reto tan complejo como estimulante para cualquier profesional del fogón: reinterpretar ‘La Última Cena’ bajo su prisma personal, intentando atisbar cómo sería a día de hoy el menú de tan mítico acontecimiento. Un desafío nada sencillo, al que ya se han sometido en los últimos años importantes espadas de la cocina española como David Muñoz, Quique Dacosta, Ángel León, María Marte,Francis Paniego… (su trabajo quedó registrado en distintos documentales emitidos en este famoso canal de la televisión de pago) y que este año afronta otro gran cocinero: Diego Guerrero.
Al frente de los madrileños DSTAge (dos estrellas Michelin) y DSPEAK, Guerrero asegura que esta propuesta ha supuesto para él una gran responsabilidad, precisamente debido a que “son muchos los compañeros que han hecho grandes trabajos antes y nos preguntábamos cuál podría ser nuestro valor añadido”, asegura el chef.
Para la realización de su menú, la principal referencia que Diego ha tenido en cuenta es la simbología tan potente que rodea la cena más famosa de la Historia, empleando en sus platos algunas técnicas ancestrales que ya se daban en aquella época. ¿El resultado? Una serie de recetas, con el inconfundible sello Guerrero, que podremos descubrir a través del documental de Canal Historia (su estreno es el 26 de marzo) o bien en las mismas mesas de DSTAgE. Y es que algunas de estas creaciones estarán presentes en el restaurante durante estas fiestas de Semana Santa. ¿Y cuáles son esos platos? Dejemos que sea el propio Diego el que nos los presente y nos hable de ellos, uno a uno:
Materia, con una estrella Michelin, es el restaurante desde el que este joven cocinero italiano descubre al mundo la riqueza de su zona, la región italiana de Como. Reconocido su talento con una estrella Michelin y considerado por Forbes como uno de los jóvenes más influyentes de 2018, Caranchini ha sabido construir un camino culinario lleno de coherencia. Descubramos más sobre este cocinero de Como.
Hay recuerdos en la vida de cada uno que quedan en segundo plano hasta que un día entendemos que forman parte de quiénes somos y, en muchos casos, de quiénes queremos ser. A Davide Caranchini, un joven cocinero de la región italiana del lago de Como, ese día le llegó mientras trabajaba en Noma, un lugar que le estimuló “a reflexionar sobre mis raíces, sobre las enseñanzas de mi abuela cuando, de niño, me llevaba a Val d’Intelvi a recoger bayas y hierbas o me educaba para respetar las estaciones”. Unos recuerdos que vinculaban a Davide con un territorio, -el suyo, no cualquiera- y que le permitieron hilvanar un concepto gastronómico que pasa por “hacer que las tradiciones de Como se comuniquen al mundo a través de la cocina”.
Sin una tradición familiar culinaria, el interés de Caranchini por la gastronomía se despertó pronto y tras su paso por la Escuela de Cocina de Como se dedicó a recorrer los mejores restaurantes de Europa para aprender de los grandes: pasó por Maze, Le Gavroche y Apsleys en Londres; el susodicho Noma, en Copenhagen; y la Enoteca Pinchiorri en Florencia.
De todos ellos aprendió, pero Noma le marcó. “Me abrió a un nuevo modo de entender la cocina (…) ver cómo una simple raíz o una hoja se pueden convertir en algo noble”. Una filosofía, la de la cocina nórdica, que en el fondo y según Davide Caranchini tiene mucho que ver con su Como natal “donde los inviernos son rigurosos y los bosques de montaña se han considerado siempre como una especie de supermercado a cielo abierto”.
Ahora, Caranchini aplica toda esta experiencia a Materia, su propio proyecto personal en Cernobbio, donde “la contemporaneidad de la técnica está al servicio del pasado” con una cocina simple pero con mucha reflexión detrás. Al entender de este joven cocinero, “la vanguardia en cocina, la modernidad, son las ideas del propio cocinero más que la técnica, esa capacidad para evolucionar, implicarse, dejarse contaminar por otras ideas o sensibilidades”. Una máxima que en Materia se aplica desde el primer momento porque son cuatro las cabezas pensantes de este restaurante que, como el nombre indica, rinde culto a esa materia que es la misma esencia de las cosas. Está Davide, pero también Ambra -compañera de vida y proyecto- así como el hermano y el primo de ésta, Marco y Luca, respectivamente. Todos rondando los 30, jóvenes con ganas de cambiar las cosas. “¡Al menos, eso intentamos! Para nosotros es importante ofrecer esa diferenciación y tenemos la suerte de vivir en una época en la que no hay fronteras, cosa que debemos aprovechar para poder transmitir esos mensajes de cambio”, reconoce el italiano.
Está claro que para muchos cocineros la gastronomía ya no puede ser indisociable de su entorno, de su época, de la sociedad a la que representa; una idea que lideran esos jóvenes chefs que buscan veracidad más que espectáculo. “La cocina tiene que ser verdadera. Somos seres humanos antes que cocineros, y hemos de ser capaces de entender las exigencias reales del periodo histórico y del contexto en que vivimos y tenemos que actuar en conciencia con ello”, argumenta Caranchini para quien en este nuevo sistema “la relación con el territorio es fundamental, como también las relaciones humanas y el respeto hacia aquellos que se sacrifican para ofrecernos día a día materias primas de excelente calidad”. Sobre esa base ha asentado su Materia, un restaurante pendiente de la substancia, de la esencia de los platos en los que se presta una especial atención al mundo vegetal, unos productos “que han dejado de ser el acompañamiento del plato para interpretar un rol principal. A mí, personalmente, me encanta la verdura y poder ofrecerla en un plato con toda su identidad y una dignidad bien definida, como se ha venido haciendo con el pescado o la carne, me parece muy estimulante”.
En esta línea, Materia dispone también de su propio huerto en el que cultivan hierbas aromáticas, lo que para Caranchini “es la mejor manera de tener hierbas frescas en cada servicio, sabiendo además cómo han sido cultivadas y escogiendo el momento perfecto para su recolección”. Una coherencia que se percibe en toda la propuesta de Materia, que es la prueba de que la cocina italiana ha superado la ‘pasta della mamma’ del imaginario colectivo, aunque sin menostener su tradición: “son dos mundos que deben y pueden viajar paralelamente. Yo mismo no podría renunciar a esa cultura tradicional”, concluye la nueva generación.
Las carreras pueden durar hasta dos años. Las oportunidades que se generan para trabajar en el exterior, pese a la pandemia, siguen siendo un gancho
Hace un año, en plena cuarentena estricta, la cocina se convirtió en el refugio ideal para muchos argentinos que se encontraron con tiempo libre dentro de sus casas. Las redes sociales se llenaron de recetas y fotos de platos dignos de revista (y otros, claro, no tanto). Quizá a partir de esas experiencias es que se explique el éxito del programa MasterChef, el más visto en la actualidad en la televisión local.
Lo cierto es que existen en el país diferentes y reconocidas escuelas e institutos gastronómicos que ofrecen la posibilidad de profesionalizarse, con carreras que duran hasta dos años y que, según reconocen desde el sector, cuentan con una buena salida laboral tanto en el mercado local como en el internacional. La pandemia, destacaron, ayudó a agilizar la implementación de la virtualidad y hoy es posible estudiar desde cualquier rincón del mundo.
"Hay diferentes tipos de carreras. En este momento, la más importante es Profesional Gastronómico, donde además de los diferentes tipos de cocina se incluye la pastelería y la panadería. Incluso cuenta con una especialización en pastelería que viene con título incluido", señaló a iProfesional Guillermo Nader, coordinador académico del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).
MasterChef puso en evidencia el boom por la cocina que dejó esta pandemia
El programa de Profesional Gastronómico de IAG está compuesto por doce materias: ocho específicas de arte culinario semipresenciales o virtuales y cuatro teóricas virtuales. Cada materia tiene una duración de cinco meses. En cuanto a los precios, la matrícula cuesta $16.800.
En la modalidad semipresencial, cada materia de Arte Culinario dura cinco meses y cuesta $8.400 por mes (incluye todos los materiales y materias primas). En las clases "virtual tutoreada", cada materia de Arte Culinario cuesta $7.560 por mes. En ambas modalidades, las materias teóricas no tienen un costo extra.
Para las clases presenciales, por su parte, el uniforme corre por cuenta del alumno: la chaqueta puede costar unos $4.000, el gorro $1.270, el pantalón desde $3.000 y el delantal, desde $1.000.
"La semipresencialidad es una gran herramienta. Hay muchas clases demostrativas, por las cuales antes había que ir al instituto, y ahora se realizan de forma virtual. Allí el alumno puede ver con mucho detalle las clases, que están grabadas y filmadas por una agencia de publicidad con una gran calidad de imagen, y se puede ver cuantas veces quieran. Y esa clase está compuesta por videos de técnica, de recetas, de historia, de maridaje, de química. Creemos que esta manera es superadora", agregó Nader.
La salida laboral, remarcan, es un punto a favor de este tipo de carreras. "Tiene algo importante, triste, pero real: muchos chicos, y mucha gente en general, se van del país. Y en cualquier país del mundo que vayas, la carrera tiene reconocimiento y podés trabajar. Vas con un conocimiento y una experiencia importante para trabajar en cualquier parte del mundo. Más allá de que ahora es un momento difícil para los restaurantes, por la pandemia", subrayó Nader, quien concluyó: "Ahora se ven muchos micro emprendedores. Cada uno se abre el camino".
Existen en el país diferentes y reconocidas escuelas e institutos gastronómicos
Más opciones para estudiar para chef
Desde su sitio web, el instituto Mausi Sebess ofrece cursos con certificados MasterChef, en los que se enseñan desde "técnicas simples de cortes, hasta el deshuesado de un cordero entero, pasando por cocina al vacío, y todas las técnicas que se utilizan hoy en día en los mejores restaurantes del mundo".
La carrera de chef profesional en ese instituto dura cinco meses y cuesta $17.969 por mes o un pago de $89.800. El curso incluye Cocina Internacional (cuatro niveles), Higiene y manipulación de los alimentos, Nutrición, Mundo del vino, Bebidas y espirituosas.
Desde el instituto señalaron que en el último tiempo se incrementaron las consultas para anotarse a los distintos cursos y también destacaron la profundización de las modalidades on line para hacer las distintas carreras.
"El alumno dispone de los diferentes videos, que se van habilitando de a poco a medida que avanza la carrera y se pueden ver todas las veces que quiera. También hay un mail para hacer consultas a los chefs", detallaron desde Mausi Sebess.
Por su parte, el curso profesional de gastronomía en la Escuela de Arte Gastronómico (EAG), cuesta entre $9.400 y $11.800 (según el horario) por mes, más una matrícula por el mismo valor de una cuota. El precio incluye las materias primas y los utensilios utilizados en la cursada, recetas y material de estudio digitales y derechos de examen.
Ofrece además una formación profesional para crear "negocios gastronómicos o desarrollarse en hoteles, restaurantes o caterings, siguiendo las técnicas y tendencias del mercado internacional". La duración del curso son cinco horas por semana, durante veinte meses.
En los últimos días han aparecido informaciones sobre la posible salida del cocinero Jordi Cruz del programa 'Masterchef'. De hecho, incluso ha sonado el nombre de David Muñoz para relevar al catalán como uno de los rostros visibles del show televisivo. En cualquier caso, nada de esto se producirá.
Es lo que se deduce de sus declaraciones en las redes sociales: "Hay mucha gente que me quiere echar de 'Masterchef'. Hacedme caso, no os creáis todo lo que leáis por ahí, que la gente dice muchas tonterías. Solo tener que ver quién las dice... es fácil".
En este sentido, Jordi Cruz ha señalado que no esconderá nada de su futuro profesional, siempre que existan cambios que anunciar. Lo que, de momento, no ha ocurrido. "Cuando tenga alguna noticia importante que daros, os la daré yo mismo. Pero os aseguro que en el programa somos una familia muy unida", ha insistido el cocinero en Instagram.
Novena edición del programa
Por ahora no hay detalles concretos sobre la fecha de la nueva temporada de 'MasterChef'. De todos modos, llegará pronto. "Sabéis que nos tomamos nuestra profesión muy en serio. Ni podemos, ni debemos bajar la guardia. Si algo ha demostrado 'Masterchef' es que todo el que pisa nuestras cocinas sale marcado para siempre", ha comentado Jordi Cruz.
El chef valenciano Rubén Fenollar, que trabaja a domicilio, acaba de registrar la receta de su nueva creación culinaria en la que introduce oro de 24 quilates en un arroz negro con ostras rizadas y que ha despertado ya el interés de restaurantes de todo el mundo. De un caldo de marisco, un sofrito tradicional y tinta de sepia nace este arroz de variedad albufera con Denominación de Origen Valencia, al que se le añaden ostras rizadas por encima que el cocinero corona con láminas de micras de oro, "tan finas como cuatro veces un pelo humano", cuenta Rubén Fenollar a EFE.
La idea nació durante su proceso de pensar en la elaboración de "platos diferentes" y, como "gran defensor del arroz" que se confiesa, con la intención de ensalzar más este producto y "llevarlo a otros límites más allá del arroz o la paella convencional". "Se me ocurrió combinar el lujo con el oro y las ostras y, tras estudiar la posibilidad de que se pudiera digerir, se dio el ok y a trabajar", asegura el chef, que explica que ha registrado la propiedad intelectual de la receta para que "quede registrada como que la ha hecho un cocinero valenciano". Como cuenta, no es una patente porque "no he inventado nada, porque el oro se come desde la Edad Media" pero sí ha ideado "insertarlo dentro de un arroz".
"Propiedades muy buenas para la salud"
Pese a ser un metal y que pueda chocar comerlo, Fenollar ensalza "las propiedades muy buenas para la salud" que tiene el oro y valora que se podía "introducir en el mundo gastronómico" y aunque destaca que como metal precioso incrementa el precio del plato, asegura que "no es excesivo" y son "caprichos que uno puede tener".
"Es la joya -de sus platos-", admite e incide en que experimenta mucho con arroces porque "todos hacemos la mejor paella valenciana", pero él quiere innovar para "impulsar el arroz valenciano más allá de ese plato reconocido mundialmente".
Según explica el cocinero, su plato no ha pasado desapercibido y ha recibido ofertas de diferentes clientes interesados, tanto a nivel nacional como de diferentes puntos del planeta, como Dubái o Miami, muy dados a este tipo de elaboraciones en sus restaurantes.
Cerró Gapasai, un restaurante de culto en la Argentina, para abrir un puesto de cocina descontracturada, popular y sencilla en un rincón de las sierras de Córdoba. La filosofía es la misma: apostar a la sustentabilidad, defender el bosque nativo y brindar comida de calidad.
“Gapasai era el mejor restaurante que yo podría haber hecho y cuando lo cumplí, después de tanta presión y de esfuerzo, lo cerré con un moño. Cumplió su ciclo. Sí, ciclos. ¿Si la gente me reclama? Sí, pero siempre hice lo que quise. Cuando lo iba a abrir me dijeron que estaba completamente loco”. De esta manera, Santiago Blondel (40) –el premiado cocinero nacido en Bariloche y cordobés por adopción–, cuenta por qué cerró en 2020 uno de los restaurantes con mayor crecimiento de la Argentina, que nació casi como un secreto en 2007, en la pintoresca localidad de La Cumbre, en las sierras de Córdoba y para cuando cerró, 13 años después, estaba en boca de todos los referentes del sector.
Santiago BlondelMariana Otero
En el mismo momento que Gapasai comenzaba a pasar a la historia, Santiago y su hermana y socia, Inés, abrían un chiringuito de autor, con platos sencillos, rápidos y de calidad, frente al dique San Jerónimo, la primera represa sudamericana con paredón con forma de arco, donde confluyen los arroyos El Peral y Los Berros.
Cambió la alta cocina por un puesto de comidas (eso sí, bien puesto), entre bosques de pinos y el monte autóctono.
Cuando Gapasai bajó las persianas, la pandemia del Covid-19 ya rondaba en la Argentina. Pero el virus no fue la causa del cierre. Blondel sentía que había llegado el momento de otra cosa. “Llevé a Gapasai al punto que quise y lo cerré”, remarca.
Las hamburguesas, uno de los platos más pedidos en Dique SíSoledad Gil
En octubre de 2019 –cuenta– ya tenía pensado darle fin en marzo a ese proyecto único. “Hice esa temporada, me saturé del estrés porque al mismo tiempo abrí DiqueSí. Trabajaba acá (en el chiringuito) desde el mediodía hasta las ocho de la noche, bajaba, me ponía la chaqueta y ya había gente comiendo en Gapasai. Terminaba a las 2 de la mañana. Al final dije: ‘¿Para qué? Soy la única persona estresada en La Cumbre, me parece’”, sonríe Blondel.
El famoso Gapasai había convertido a Santiago Blondel en una marca de renombre. “Se acerca gente interesada en la filosofía que se trasladó de Gapasai a un lugar de comida sencilla, familiar, mucho más popular, donde hacemos buena caja, donde no tenemos tantos gastos, tampoco estrés y locura, donde puedo delegar mucho más”, explica Santiago.
Fue un plato exquisito, con productos nacidos en las sierras, unido a su militancia por la permacultura, el que lo hizo acreedor hace dos años del premio Barón B, una iniciativa que destaca cada año los mejores proyectos gastronómicos integrales del país, por su excelencia y visión transformadora.
Altri tempi. Santiago Blondel en 2019, al frente de Gapasai.Guillermo Llamos
El galardón fue para un crudo (“acevichado”) de tararira marinado en suico con camarones del río Quilpo condimentado con quitucho, un pequeño pimiento local algo picante, y servido con palta y berro.
“La idea en DiqueSí es también apoyar a los productores de la zona, que son pocos. Ellos pueden crecer y otros, contagiarse. Eso está pasando. Antes había un productor de frambuesas ahora hay dos. Había uno de quesos, ahora hay tres”, detalla. Gapasai tardó siete años en realizar todos sus platos con mercadería local. DiqueSí lleva dos temporadas.
Salón en el interior de DiqueSíSoledad Gil
La intención es vivir en armonía con el ambiente. O, al menos, intentarlo. En la parrilla del chiringuito se quema olivo, en vez de bosque nativo; se recicla el aceite de las freidoras para transformarlo en combustible y se recolecta agua de vertiente.
“Acá no entra Coca Cola, vendemos jugo de naranja, limonada y agua. Si toda la plata que entra y que se inyecta en este lugar, se la doy a Coca Cola es una fuga de capital. ¿Qué sentido tiene que la economía que podría ser regional, sea de entrada y de salida, y se la queden unos pocos? Yo le compro al verdulero la naranja, que no se produce acá, pero la plata del verdulero sí se queda acá. Además, le pago a una persona para que todos los días haga litros de jugo de naranja. Si le compro a Coca Cola, esa persona no estaría trabajando aquí. Son pequeños granitos de arena”, opina Blondel.
Santiago nació en Bariloche, se crio en Buenos Aires y vacacionó siempre en La Cumbre.
A los 18 trabajó de camarero en Pepino, la famosa hamburguesería de Martínez, en provincia de Buenos Aires, y luego fue mozo en España. ¿Su objetivo? Viajar por el mundo.
La suite de la posada Gapasai, de la familia Blondel.
De regreso a la Argentina ingresó en la cocina de O’Farrell, hasta que regresó a Barcelona, y se anotó en Hofmann, un restaurante-escuela con estrella Michelin.
Después de siete años voló a Australia y, en 2007, retornó a La Cumbre. A los 27, y junto a dos de sus hermanos, dio a luz a Gapasai, un proyecto audaz, ubicado lejos de una capital de provincia, en un pueblo, alejado del centro y que trabajaba sólo con reservas. “Lo hice, hice lo que quise y cuando logré mi objetivo, lo cerré”, resume.
El restaurante se levantó en el playroom de la vivienda proyectada por su madre arquitecta, tiempo atrás, junto a una posada, con la intención de que sus cuatro hijos –Gastón, Pablo, Santiago e Inés (de ahí viene “Gapasai”)– siguieran vacacionando en La Cumbre, como lo habían hecho varias generaciones de la familia.
Los platos de pescados en el menú de Gapasai, se servían sobre una piedra del río.Guillermo Llamos
“Esa parte de la casa quedó en ladrillo y cemento y cuando volví de Australia pensé: ‘qué tal si pongo un restaurante en este espacio vacío’. Tenía salida de humo para una chimenea, con una vista alucinante del valle de Punilla”, cuenta Blondel.
Lo pensó y lo hizo. Durante nueve meses trabajó de albañil y montó el restaurante. “Puse cada azulejo, cada baldosa, hice las mesas. Con mi hermana hicimos las servilletas, las cortinas; los individuales, con mi vieja. Apostamos por una cocina de entorno y alta cocina”, recuerda. La cocina regional en la zona no existía ni había proveedores locales.
De a poco fue conociendo la algarroba, el chañar, el mistol, descubriendo las bondades de hierbas y compenetrándose con la problemática del bosque nativo. En la provincia de Córdoba sólo sobrevive un 3% de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo XX.
“Eso me fue dando cada vez más conciencia de qué es lo que consumimos y cómo arrasamos todo lo demás y perdemos identidad. Hacemos asados y negocios inmobiliarios porque al bosque nativo nadie lo ve”, dice Santiago.
Santiago Blondel. DiqueSi es una vuelta de página en su carrera.Mariana Otero
Con esta ideología, Gapasai fue creciendo casi sin publicidad. “En los últimos tres años me puse el objetivo de darlo a conocer porque antes no quería saber nada con la prensa ni con el mundo farandulero ni con lobbies, ni con ir a Córdoba Capital o a Buenos Aires. Yo quería vivir en La Cumbre, tranquilo. Pero la gente me decía: ‘tenés un restaurante europeo que podría estar en Nueva York y en La Cumbre nadie lo conoce’”, relata Blondel.
Salió del ostracismo y saltó a la fama por su calidad, originalidad y diseño. Gapasai ofrecía un menú de degustación de nueve pasos, que representaba los ciclos de la naturaleza en el entorno serrano. Difundía el bosque nativo a través de un plato de comida.
“Ese era el menú conceptual que reventó la cabeza de muchos. Vino gente en helicóptero o en avión, viajando de todas partes, para comer. Fue una cosa muy grande a nivel gastronómico nacional, en un lugar así, perdido en el medio de la nada”, relata Blondel.
Una cena costaba 75 dólares. Todo era diseño (el plato de río se servía sobre una piedra, por ejemplo), con una bodega impresionante y servicio de sala especial. Cada comensal se llevaba por escrito el menú con su nombre y souvenirs con las hierbas utilizadas en los platos.
El chiringuito DiqueSí está ubicado en un antiguo estacionamiento en un predio que alquilan al municipio, a pocos kilómetros de La Cumbre, al final de un trayecto agreste de tierra, que cruza el Camino de los Artesanos.
El servicio en DiqueSí es descontracturado, pero la calidad de los productos y la búsqueda de la sustentabilidad es equivalente a la que tuvo Gapasai.Soledad Gil
Si en la cocina de alta gama de Gapasai, los Blondel se instalaron en el mapa de la mejor gastronomía argentina, la apuesta en este rincón natural es ofrecer una cocina descontracturada y con productos frescos.
“Hacemos una gastronomía súper sencilla, diez platos a la leña. No hay señal de internet, no ponemos música, no invadimos y hacemos un lugar donde te sentás, escuchás a los pájaros, ves una vista alucinante y te comés alguito. Eso es fantástico”, resume Blondel.
En la barra, con columnas de hierro, chapas rústicas y madera, cerca del horno de barro y una enorme parrilla, la vida gira al ritmo de los pedidos, que comienzan a marchar al mediodía y hasta la puesta del sol.
El menú es simple pero con un toque exquisito, en el que se advierten manos acostumbradas a la alta cocina.
Se recomiendan los huevos rancheros con sofrito de ajo y picante, las empanadas de osobuco o de cebolla y queso de cabra, la provoleta con hierbas y tomates confitados, el sándwich vegetal con pan de pita y vegetales asados y queso azul.
Ensalada en DiqueSí: las materias primas son de productores de la zonaSoledad Gil
Las hamburguesas, el pejerrey frito con mayonesa picante, el pancho parrillero con lluvia de salsa criolla y, en especial, la ensalada DiqueSí, hecha casi por completo con productos de la zona. Se trata de un mix de hojas verdes, tomates confitados orgánicos de La Cumbre, frutos rojos (lo único que no es local), queso de cabra de Alquería Santa Olalla, vinagreta de suico con miel de San Esteban y vinagrillo, un trébol de flor amarilla con sabor a vinagre.
Se ofrecen cuatro postres: uno con chocolate, dulce de leche y salsa de frutos rojos (ChocoSí); frasco campo alto, con masa partida, helado de crema, frutos rojos y menta; naranjas asadas con helado de cedrón y romero y tarta de manzanas.
La carta es una comanda que completa cada cliente con su pedido. De allí, a la cocina y, luego, a la caja. Todo se puede degustar en la terraza, que es el balcón a la naturaleza, frente al galpón reciclado (antiguo obrador del dique) también con mesas y vistas, donde se come en invierno o en días de lluvia.
El chiringuito tiene capacidad para 100 personas, y en una jornada llegan a hacer entre 300 y 400 cubiertos.
Si hay demora, el bosque es la sala de espera: hay binoculares para avistar pájaros y un librito sobre aves.
El exterior de DiqueSí.Soledad Gil
¿Qué busca la gente? “Hay un montón que busca sacarse la foto para Instagram; otros estar en un lugar hermoso; otros, ‘morfarse’ una hamburguesa o disfrutar con la familia, pasear. Uno pone una propuesta, luego la gente elige”, piensa Blondel.
La sensación es que la desconexión se está convirtiendo en un valor, igual que las experiencias nuevas. “Acá no hay wifi, estás mirando la naturaleza. No hay música, entonces la gente habla más bajito y se escucha más. Va un poquito por ahí”, remarca Santiago, y cuenta que el nombre DiqueSi decantó solo.
“Nunca se pudo hacer nada en este predio, pero ahora sí. Así que, DiqueSi. En un mundo con tantos no, que el mensaje sea que sí”, concluye.
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