Seguro que ya conoces la Ferrería de El Pobal. Que la sitúas en la zona minera, porque allí nació esta fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral del hierro para transformarlo en metal, para conseguir rejas de arado, martillos, azadas, picachones y todo tipo de herramientas y útiles domésticos. A comienzos del siglo XVI, de la mano del el linaje banderizo de los Salazar, que dominó la comarca desde el Castillo de Muñatones.
Lo que igual no tienes tan claro es que, para estas fechas navideñas preparan citas especiales con la idea de divertir a los más peques de casa. Así que atentos, porque hace falta inscribir a los críos.
Cultural
La primera es un Taller de talo. «Antiguamente comida consumida a diario por los vascos, recuperamos y degustamos un pilar de nuestra dieta», explican. Traducido: se trata de saber algo más de este alimento, aprender a hacerlo y, por supuesto, probar el resultado. ¿Cuándo? El miércoles 27 de diciembre.
Otro taller, en este caso de pan, pondrá manos a la obra a la chavalería, que sale con las palmas blancas de tanta harina. «¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se elabora el pan», cuestionan, aunque no esperan a la respuesta, simplemente invitan a «venir para descubrirlo juntos». Jueves 28 de diciembre es el momento elegido, así que no faltes.
Apelamos a un nombre, el de Luisma Turuelo, para encargarse de la actividad 'Jugando en casa del herrero'. ¿De qué va?, pues de eso precisamente, de que los infantes se sientan herreros por un rato, dentro de la fragua de El Pobal. ¿Los días?, viernes 29 de diciembre, sábado 30 de diciembre y viernes 5 de enero.
En todos estos casos, el horario es el mismo, de 11:00 a 15:00 horas. Cuestan 2 euros a adultos y a niños, y son gratis para menores de 4 años. También es idéntica la forma de apuntarse: en el teléfono 629271516 y en el email elpobal@bizkaia.eus. Por cierto, quienes vayan por allí podrán contemplar el curioso Diorama de Playmobil que han titulado 'El universo de Olentzero en la Ferrería de El Pobal'. Ideado por el artista Juan Miguel Cortés. Hasta el 17 de enero en pases cada veinte minutos, de 10:00 a 14:00 horas. Por 0,50 euros, gratis para menores de 4 años.
Cuando estés allí, recuerda que la ferrería vivió su época de máximo esplendor en el siglo XVII. Entonces ampliaron el taller y reconstruyeron la presa, el canal, la antepara y el túnel hidráulico. Aun así, gran parte de las construcciones y maquinaria presentes hoy, es decir, la fragua, carboneras, fuelles de piedra y el enorme martillo provienen de finales del XIX, época en la que los últimos ferrones debieron actualizarse para ser competitivos. Lo lograron hasta el cierre en 1965.
En la actualidad sigue presente también el molino, que contaba con dos pares de piedras para moler trigo y maíz gracias a la fuerza del río Barbadún. El conjunto es un museo vivo sobre dos de las actividades preindustriales más importantes de Bizkaia: la fabricación del hierro y la molinería.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y se hace sentir en las ciudades, que ya lucen decoradas con motivos navideños, listas para acoger las celebraciones más esperadas por las familias. En este periodo, es común reunirse con los seres queridos para conmemorar la llegada del niño Jesús. Las calles abarrotadas evidencian la anticipación de las festividades, pero es en los establecimientos comerciales, como supermercados, carnicerías, pescaderías y marisquerías, así como en los restaurantes, donde se intensifica la actividad.
La Nochebuena es especialmente destacada por la atención que se presta a la comida, buscando sorprender a los invitados con platos exquisitos, mariscos frescos, deliciosos postres o un menú tradicional. Sin embargo, esta festividad también puede generar desafíos logísticos, ya que algunos de los familiares llegan directo para sentarse en la mesa y disfrutar de un buen banquete, mientras otros trabajan todo el día.
Etxef: cocinero a domicilio
Si te encuentras en esta situación y buscas una solución práctica, la propuesta del restaurante Etxef en Bilbao puede ser la respuesta que necesitas. Fundado en 2011, se presenta como un lugar que ofrece servicios de restauración a domicilio en todo el territorio vizcaíno. Su propuesta culinaria se define como “una fusión entre tradición y vanguardia”, con un compromiso firme de respetar tanto el producto como a sus productores, brindando así una experiencia culinaria de alta calidad que permite disfrutar de la riqueza de la materia prima local.
Este proyecto innovador brinda opciones como chefs privados, cocineros a domicilio y "Show Cooking" para facilitar todo el trabajo relacionado con la cena de Nochebuena. Los profesionales de Etxef elaborarán un menú de degustación adaptado a tus preferencias, utilizando productos de temporada locales y ecológicos. Además, cabe señalar que la singularidad de este servicio radica en que la preparación y el acabado de los platos se realizan a la vista del cliente, ya sea en domicilios particulares o en lugares con la infraestructura necesaria, garantizando así la frescura y calidad del servicio, sin recurrir al transporte de alimentos preparados.
Etxef se erige como una solución gastronómica innovadora y de calidad para aquellos que desean disfrutar de una celebración navideña sin preocupaciones logísticas, brindando la oportunidad de deleitarse con platos de una cocina selecta y exquisita desde la comodidad del hogar.
Lo suyo con los fogones no es herencia familiar, aunque el entorno sí tuvo que ver. "Mi madre no era muy buena cocinera. La pobre hacía lo que podía para alimentar a sus tres hijos; preparaba platos de subsistencia. Mi padre, bueno, a él lo que le gustaba era comer", cuenta divertido Javier Alfaro (36 años).
Chef experimentado, con mucho pico y pala a la espalda y una mente inquieta -a veces, loca-, está detrás de la carta de Rosi La Loca -uno de los restaurantes más divertidos y visitados de Madrid (Cádiz, 4), que cada día recibe entre 300 y 400 clientes)-, incluidas sus premiadas tortillas y patatas bravas.
Sin genes culinarios, fue Sandro, el joven que cuidaba a su abuelo, quien le enseñó a sus 10 o 12 años a manejarse entre fuegos y sartenes. "Tenía muy buena mano; de hecho, hoy vive en Estados Unidos y es jefe de cocina de un restaurante. Cuando mi abuelo murió, se quedó en casa para cuidar de nosotros. Él era quién guisaba", dice mientras recuerda los primeros platos que aprendió a preparar: calamares en su tinta y croquetas.
El cocinero, en uno de los rincones del restaurante.
Cocinillas y alumno aventajado con los fogones, aunque no tanto con los libros -"nunca he sido de hincar los codos"-, se metió en Derecho. "Como iba más torcido que recto", mi padre me dijo que probara un ciclo formativo". Dicho y hecho. Estudió (sala y cocina) en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid; después hizo un máster en la Universidad Autónoma y pasó por un catering de altura -Zalacain, donde estuvo seis años- que compaginó con otros trabajos en cocina. Por ejemplo, en un bar de barrio con menú de día para "aprender a guisar, a hacer cocciones largas porque para ser creativo antes tienes que dominar las bases de la cocina y la tradición", reconoce.
Currante nato, saltaba de un trabajo a otro. Pasó -dos veranos- por San Pere del Bosc (Lloret del Mar, Gerona), donde conoció a Harry Wieding, su otro maestro en los fogones. "Me ayudó muchísimo. Me transmitió, además de técnicas y ese hacer bien las cosas, su amor por la cocina". Después llegaron Estado Puro, de Paco Roncero, con quien aprendió mucho sobre organización y gestión; los hoteles NH; un vegetariano; un mes en el paro y, por fin, Rosi La Loca, que al principio no era "tan loca", ni tan "ultradecorada como ahora", dice.
Sus patatas bravas son las segundas mejores de España.
"Abrió en noviembre/diciembre de 2014 y yo entré poco después, en 2015. El espacio no era ni la sombra de lo que ahora es y con los años ha cambiado mucho, sobre todo en pandemia. Ha mejorando constantemente. Los propietarios invierten y reinvierten en el negocio", afirma el madrileño, sentado en esta taberna cuyo estallido decorativo floral es cualquier cosa menos minimalista.
Aunque la idea gastronómica no ha cambiado -"siempre ha sido un lugar distendido, de tapeo y platos para compartir", señala Alfaro-, su cocina sí lo ha ido haciendo hasta desarrollar una oferta "muy viajera". "Se trata de una carta mediterránea, con guiños asiáticos, italianos, nikkei..." y con la intención de sorprender y de "salirse un poco de la norma".
Su decoración es un estallido floral.ROSI LA LOCA
Por ejemplo, con ese baocata de costilla de ternera mechada cocinada a baja temperatura con pan rosa de remolacha; con la burrata ahumada -que hacen ex profeso para ellos- con salmorejo de pimientos del piquillo; con los tacos maíz nixtamalizado y aguja de cerdo pibil... Todo ello presentado en una juguetona vajilla (muchas piezas llevan la firma de José Piñero).
"Soy muy exigente, me gusta probar y probar y crear cosas nuevas. Tengo bastante libertad para hacer lo que quiera. Intento incluir platos de temporada, pero en Rosi es complicado, hay que pensar mucho qué metes y qué sacas de la carta porque queremos seguir siendo populares y asequibles. Lo más caro son los arroces, entre 32 y 34 euros por cada dos personas", apunta Javier mientras señala que el tícket medio está en 25-30 euros.
La tortilla, la segunda mejor de la Comunidad de Madrid.
Salirse de norma, pero no del presupuesto, porque si algo ha aprendido en su carrera es de escandallos (permiten hallar el coste total de un plato por persona, según la materia prima usada en su elaboración). "A veces, a uno le gusta trabajar con un mero o un rodaballo y no siempre con sardinas, aunque estén muy ricas, así que en las sugerencias puedo usar el producto que quiera, siempre que esté en precio y justificado, desde angulas hasta caviar. Hago una cantidad determinada, porque aquí hay que pensar en todo: la mise en place, cuánto tiempo de elaboración lleva... En Rosi las producciones son altas, el espacio no es muy grande y tenemos hasta 400 comensales diarios". Precisamente, ahí, en el volumen, "está el secreto. Si no tuviéramos tantos clientes al día, el restaurante no sería rentable", sentencia.
Croquetas, uno de los hits de la casa.R.L.L.
Siempre lleno y con gente esperando en la puerta, su ubicación ayuda. A unos metros de la Puerta del Sol, es parada obligada para los turistas. "Al principio, el 80% de los clientes era extranjero". Llegó la pandemia y lo trastocó todo. "Ahora tenemos más españoles", que son atendidos por una plantilla de 40 personas, 13 en los fogones.
"Nuestra cocina no para, está abierta de doce y media de la mañana a doce y media de la noche". Así que hay que rotar. Trajaban ocho horas al día, libran dos y tienen 44 días de vacaciones y los festivos.
'Baocata' de costilla de ternera mechadaR.L.L.
"Un cocinero cobra menos que el cajero de un supermercado, y está claro que si no pagas más tienes que incitivar, pero el cliente también debe acostumbrarse a pagar más. Aunque en la hostelería los números parezcan desorbitados están muy ajustados", apostilla este cocinero al que algún día le gustaría tener su propio restaurante.
"Hace unos años tuve una buena oportunidad, pero la dejé pasar. Mi padre enfermó y decidí cuidarle. Era lo que tenía que hacer y no me arrepiento". Como tampoco lo hace de estar en Rosi. "Ha merecido la pena, pero ha sido mi mayor locura. Entré con 27 años y no tenía, con perdón, ni puta idea de ser jefe de cocina. Me pegué una leche tras otra... Fue una locura que vista en el tiempo salió bien". Y lo sigue haciendo: este año ha firmado las segundas mejores patatas bravas de España y la segunda mejor tortilla de la Comunidad de Madrid, en dos concursos.
Tataki de atún de aleta amarilla y wakame.R.L.L.
Unos datos para los fans de los números: al mes venden unas 2.000 raciones bravas, otras tantas de croquetas y más de 2.000 pan baos, los superventas de la casa. Aunque el corazoncito del cocinero pertenece a unas albóndigas de pollo, que ya no están en la propuesta; a la burrata ahumada y al canelón de carrillera.
Javier es además chef ejecutivo de Lovo Bar y Calle 365, también del Grupo Rosi La Loca World, al que pertenecen el restaurante-coctelería Inclán Brutal Bar; Boom Boom Ciao, comedor abierto hace pocas semanas, ambos en la capital, y Calle 365 Alicante, en la localidad levantina.
Si este 2003 ha sido un buen año para Alfaro, 2004 pinta igual de bien: a finales de enero, el grupo abre Bestial by Rosi, con una carta muy marina, obra de este madrileño a quien la pasión por la cocina no le viene de familia, pero tampoco importa.
Deberíamos agradecer a los cocineros mediáticos su esfuerzo para que las cocinas de casa no sean un mero ámbito de recalentamiento de comida manufacturada. El microondas fue un gran invento, pero ablanda la imaginación culinaria. En el universo de la cocina, detrás de lo mediático, hay grandes cocineros y Marc Ribas es un ejemplo. Y para demostrar su pericia en los fogones, Ribas tiene en Terrassa su restaurante La Taverna del Ciri, un local de medianas dimensiones que en fechas no muy lejanas acabará rebautizado con el simple nombre de El Ciri.
La Taverna del Ciri es como el descanso del guerrero Ribas. Una cocina abierta a los clientes en la que el cocinero prepara los platos de una carta de proximidad. Entendamos proximidad como un abrazo a la cocina tradicional catalana, aquella que sobrevive como puede a las modas importadas de la globalidad sin despreciar las cocciones modernas que aportan riqueza a la tradicionalidad sin enmascararla. La Taverna del Ciri no es un lugar en el que el cocinero dedica su sapiencia en las horas que le quedan libres y se nota. Es un local con un mascarón de proa barbudo y en cada plato o platillo está impregnada la palabra brutal, popular en el lenguaje televisivo de Ribas.
Detrás de un gran pan, debería haber siempre un plato a su altura para poder rebañar
No es una carta extensa, pero abanica todos los paladares de los clientes que quieran disfrutar, porque la cocina consiste en gozar, relamerse y hacer viajar la imaginación, de la mano gastrónoma del cocinero gerundense. Pongamos, por ejemplo, sus macarrones rellenos de sanfaina con orégano fresco y queso Ermesenda. O el atún rojo de aleta azul del Mediterráneo con romesco blanco, salsa remolada, corazón de atún deshidratado rallado, sal y aceite del Molí d’Arbúcies. O un arroz seco de gambas. O, para cerrar el póker de ases, un canelón a la Rossini sin bechamel, pero con una salsa compuesta por doble de nata y un caldo de carne, setas y trufa aestivum .
El canelón a la Rossini con salsa de doble nata, caldo, setas y trufa
Cristobal Castro/Shooting
En La Taverna del Ciri es posible acompañar la comida con un llonguet, uno de los panes de infancia de los boomers catalanes. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la recuperación de tradiciones perdidas en el páramo de la modernidad. Detrás de un gran pan, debería haber siempre un plato a su altura para poder rebañar. Aquel en el que sirvieron los Puerros Brutals lo dejé más brillante que uno pasado por las manos de un ciudadano de Villa Arriba puesto de Fairy. La salsa es una vinagreta de Chardonnay con mostaza y aceite del Molí d’Arbúcies de la variedad empeltre.
La panceta con parmentier de patata, apio y jengibre
Cristobal Castro/Shooting
Otros comensales se decantaron por una panceta de Ral d’Avinyó agridulce con parmentier de patata, apio y jengibre o de una tira de Angus con gírgola de castaño y su jugo. Pas mal .
En su tarea de recuperar la memoria gustativa, en el futuro en El Ciri estará instalada la Giganta que representa a la antigua Cuaresma. Símbolo, mitología y buena cocción para recibir a unos comensales como yo, que cerré la fiesta con un Cardinal de Terrassa, un postre de nata que habría vuelto loco a Patsy, el niño goloso de la película Érase una vez en América .
Buñuelos de verduras de Dani García, una receta para Navidad (Pixabay)
Dani García es uno de los chefs más célebres de la alta gastronomía española. Con tan solo 25 años, el cocinero de origen marbellí consiguió su primera estrella Michelin en el restaurante familiar en el que comenzó su trabajo como chef en Ronda. Desde ese momento hasta ahora, Dani García no ha parado de acumular éxitos, de abrir restaurantes y de crear conceptos.
Aunque comenzó su trayectoria con la alta cocina, en realidad sus restaurantes acumulan una oferta variada, que va desde las elaboraciones de comida rápida más sencillas hasta la cocina de brasas de más alto nivel. Todos ellos se unen en el Grupo Dani García, formado por catorce marcas diferentes, repartidas en más de veinte restaurantes por todo el mundo.
El chef marbellí cuenta con muchos platos fáciles en su recetario, entre ellos estos buñuelos de verduras perfectos para picar antes de una comida o cena, como aperitivo, o también como plato principal acompañados de otros platos ligeros. Para elaborarlos, el cocinero utiliza hortalizas como la calabaza, el calabacín o los champiñones, además de especias y otros deliciosos ingredientes que le dan un extra de sabor. Pero si por algo destaca esta receta es por su versatilidad; podemos elegir las verduras que más nos gusten, pues todas quedarán deliciosas siguiendo este paso a paso.
Si, en vez de hacerlos fritos, preferimos busca una opción algo más saludable, siempre podemos echar mano de la freidora de aire. Con este pequeño electrodoméstico conseguiremos freír nuestros buñuelos sin usar una gota de aceite, aunque el resultado puede no ser el mismo.
Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.
Tiempo de elaboración: 50 minutos
Raciones: 4 personas
Ingredientes:
2 huevos
1 cebolla
500 ml de aceite de oliva
Pimienta negra
100 ml de leche
100 g de calabacín
300 g de calabaza
100 g de harina
1 ajete
2 dientes de ajo
150 g de champiñón
1 rama de romero
5 g de levadura química
200 ml de aceite de girasol
1 limón
Elaboración:
Precalentamos el horno a 200 °C con calor superior e inferior y ventilador activado.
Cortamos la calabaza en trozos de un dedo de grosor más o menos. Machacamos el diente de ajo con las hojas del romero y lo mezclamos con aceite de oliva. Ponemos a punto de sal y pimienta. Aliñamos las cintas de calabaza con este majado y asamos en el horno durante 40 minutos.
Cortamos los champiñones, el calabacín, la cebolla y los ajetes. Salteamos los champiñones en una sartén caliente, cuando cojan un poco de color añadimos los ajetes y agregamos la cebolleta y el calabacín. Sofreímos 4 minutos.
A continuación, elaboramos una mayonesa sin huevo para acompañar. Añadimos los dientes de ajo, un poco de zumo de limón y un gajo de la calabaza asada, sin piel, al vaso de la batidora. Añadimos la leche y trituramos. Después, agregamos poco a poco en forma de hilo el aceite de girasol al mismo tiempo que trituramos. Corregimos el punto de sal.
Para los buñuelos, colocamos la harina y la levadura química en un bol. Añadimos la yema de los huevos y reservamos las claras.
Trituramos la calabaza asada sin piel junto a la leche. Añadimos esta mezcla al bol e integramos con varilla. Montamos las claras de los huevos y añadimos a la mezcla.
En un cazo calentamos abundante aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente, con la ayuda de dos cucharas incorporamos pequeñas porciones de masa a la sartén. Freímos las porciones de masa durante 1 o 2 minutos.
Retiramos los buñuelos con una espumadera a una bandeja con papel de cocina para retirar el exceso de aceite y servimos con la mayonesa.
La gastronomía y la lectura comparten uno de sus principales atributos: ambas pueden transportarte a otros lugares si están bien ejecutadas. La cocina, a través de especias y recetas autóctonas, y los libros, mediante historias y palabras, consiguen trasladarte a cualquier parte del planeta sin moverte del sitio. Sabiendo esto, y ante la inminencia de las fiestas navideñas, ¿qué libros escogerían los chefs más importantes de España para regalar a sus seres queridos?
Joan Roca, el triestrellado cocinero catalán de El Celler de Can Roca escoge a su hijo Marc, también chef, como persona a la que regalar Hábitos atómicos (Editorial Diana), del escritor estadounidense James Clear. Tal y como afirma a EFE, se trata de un libro "muy interesante" que desgrana "las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética". Una obra que muestra "cómo cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y muchos aspectos de nuestra vida", ha añadido.
Otro triestrellado, el madrileño Dabiz Muñoz, opta por regalar "a cualquier persona" el famoso libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven: "Es maravilloso cómo cuenta Ángel un problema de salud mental sin dramas y sin victimismos". "Es un libro punzante, ácido, inteligente y muy brutal", valora el recién nombrado Mejor Cocinero del Mundo por tercer año consecutivo. A su parecer, "la salud mental sigue siendo un estigma en la sociedad" e ir al psicólogo no debería ser considerado diferente de ir "al fisio o al dentista".
Ángel Martín durante una presentación de su libro.
De Madrid viajamos a Galicia, al municipio de Poio, donde desde el restaurante Casa Solla (1 estrella Michelin) el cocinero Pepe Solla cuenta a EFE que regalaría el libro El secreto de los pucheros (Acribia editorial) a su jefe de cocina Tito. Como explica, es un libro de química culinaria "muy chulo" que "ayuda" a entender mejor lo que los cocineros hacen cuando cocinan.
Por su parte, Carlos Casillas, el joven cocinero abulense que acaba de ganar la primera estrella Michelin para su restaurante Barro (Ávila), elige Tierra de mujeres (Seix Barral) de la escritora María Sánchez. Su decisión se debe a la vinculación que este texto tiene con su proyecto culinario: "Es una lectura que habla mucho de todas esas personas olvidadas del campo, que en nuestro caso tiene mucha relevancia porque queremos poner rostro y voz a muchas historias que se encuentran ocultas". Una historia que regalaría a su madre, pues piensa que todos los que vivan en pequeñas provincias como ella deberían leerlo.
Uno de los máximos protagonistas de la última gala Michelin, el cordobés Paco Morales (que logró las 3 estrellas Michelin para su restaurante Noor), dice que regalaría a cualquier familiar o amigo Lo indisponible (Herder editorial), de Hartmut Rosa. Un texto que habla de "cotidianidad, de las luchas internas y externas de cada día". Sus páginas le "fliparon" porque en ellas el filósofo alemán aborda cómo la modernidad "nos lleva todo a la inmediatez y a la infelicidad".
Por último, la cocinera valenciana Begoña Rodrigo (del restaurante La Salita, con 1 estrella Michelin) recomienda como regalo Dieciséis notas (Grijalbo) de Risto Mejide, ya que "en contra" de lo que pensó cuando comenzó a leerlo, terminó gustándole porque está "súper ilustrado en la historia de Bach". En sus páginas, el mediático presentador aborda la libertad de amar a quien cada uno quiera. Sin embargo, puntualiza que el libro que acostumbra a regalar "siempre" es La elegancia del erizo (Seix Barral) de la francesa Muriel Barbery.
El cocinero nacional GiacomoBocchio, jurado del programa televisivo "El Gran Chef Famosos", no se guardó nada y reveló su opinión sobre las bromas en el show de Latina Televisión.
Giacomo Bocchio rompe su silencio sobre bromas en "El Gran Chef Famosos": "Soy cocinero profesional, yo no hago payasadas"
¡Sincero con su público! El chef peruano Giacomo Bocchio se ha asentado como una de las figuras más destacadas de la televisión nacional en la actualidad, gracias a su llamativa participación en el programa televisivo "El Gran Chef Famosos", donde ocupa el puesto de jurado junto a NellyRossinelli y Javier Masías, ganándose la admiración de miles de internautas.
Pese a contar con enormes conocimientos culinarios, Giacomo Bocchio ha sido criticado en diversas ocasiones por los tensos comportamientos que ha mostrado a lo largo del show televisivo, mostrando que ostenta un carácter fuerte y alejado totalmente de las bromas. En entrevista con Infobae, Bocchio se atrevió a confesar que se mantiene indiferente ante las bromas debido a que se considera un "cocinero profesional", lo que no le permite aceptar las payasadas.
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Bromas en el programa
En su reciente conversación con Infobae, el cocinero peruano GiacomoBocchio no dudó en pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por sus actitudes en el programa televisivo "El Gran Chef Famosos", confesando que debe imponer su profesionalismo ante cualquier tipo de broma o situación burlesca. De acuerdo a sus declaraciones, Bocchio cree que no debe prestarse a "payasadas".
“Yo no hago payasadas. Soy un cocinero profesional que me contrataron para calificar platos y dar algunos consejos. Si alguien quiere jugar de más y tal, que otros miembros del jurado lo hagan. No lo juzgo, pero no hago payasadas. Lo que hago es mostrarme y procurar mostrar eso, profesionalismo”, manifestó Giacomo Bocchio.
Firme en su posición
Giacomo Bocchio recalcó que se siente cómodo en su posición profesional. “Creo mucho en la identidad. No soy un personaje y nunca lo voy a hacer. Mi identidad es ser un cocinero profesional, con oficio y ganas de enseñar.Si en medio de eso nos vacilamos y nos reímos, en buena hora, pero si yo tengo que ponerme a hacer cositas, bailecitos, eso no va a pasar”, señaló el chef.
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