El truco de un cocinero casero para hacer patatas asadas sin horno, y quedan supercrujientes - Inicio - zonadeprensard.com

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Un chef autodidacta ha mejorado el juego de las papas asadas al hacer unas papas salteadas llenas de sabores aromáticos.

Morgan Hipworth, de Melbourne, Australia, compartió su receta secreta que incluye lo que él llamó un ingrediente de «oro líquido» para mejorar la textura crujiente y el rico sabor de las papas.

Publicó el video en TikTok y les dijo a sus fanáticos: «Estas son algunas de las mejores papas que he hecho.

«Primero, pela y corta en dados las papas.

«Las llevé a hervir en el agua hasta que se ablandaron, luego escurrí las papas y las puse en una bandeja para hornear hasta que estén completamente secas».

Morgan frió el ajo en aceite y usó el mismo aceite para asar las papas para obtener un rico sabor (Imagen: TikTok/morganhipworth) Leer más artículos relacionados Leer más artículos relacionados

Luego se pone a trabajar en el sabor a hierbas.

Morgan pela los dientes de ajo y los corta en rodajas finas antes de colocarlos en una olla con aceite de oliva.

«Deje que el ajo se cocine a fuego lento durante unos 20 minutos, drene el aceite y guárdelo en un tazón; esto es lo que yo llamo el ‘oro líquido'», continúa.

«Luego, calienta la sartén a fuego alto y fríe las papas y saltéalas hasta que queden súper crujientes.

Agregó sal marina, romero y dientes de ajo para sazonar las papas (Imagen: TikTok/morganhipworth)

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«Agregue la sal marina, el romero, los dientes de ajo y combine.

«Sirve a estos chicos malos y boom, come y disfruta de mis papas salteadas con ajo».

Los fanáticos estaban babeando por las verduras asadas crujientes y dijeron que estaban tentados a probarlas de inmediato.

Morgan incluso compartió una receta detallada con las porciones exactas en los comentarios.

El método sin hornear también mantuvo las papas crocantes y crocantes (Imagen: TikTok/morganhipworth)

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Uno dijo: «¡Estos se ven absolutamente deliciosos! Copié la receta y le puse un poco de miel y ¡estaba tan bueno!»

«¡El crujido es para morirse!» un segundo escribió y un tercero agregó: «¡Voy a hacer esto esta noche!»

La receta de Morgan es perfecta para las personas que no tienen horno en casa.

Mientras tanto, un chef mostró cómo hacer papas asadas «suaves pero crujientes» marinando papas crudas con mayonesa.

Eitan Bernath agregó que solo toma 20 minutos hacerlo.

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Andalucía sobresale con tres de los ocho candidatos a Cocinero Revelación - Agencia EFE

Los cocineros de los restaurantes Consentido (Salamanca), Ceibe (Ourense), Fuentelgato (Huerta del Marquesado, Cuenca), Normal (Girona), Viu & Bar Barrunto (Barbate, Cádiz), Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), Terra Olea (Córdoba) y Yume Gastro (Avilés, Asturias) son los candidatos al premio Cocinero Revelación de la cumbre gastronómica Madrid Fusión.

La dirección del congreso ha destacado con su elección de "jóvenes con talento y con un proyecto propio" que optan al galardón a la nueva hornada de cocineros de Andalucía, donde trabajan tres de los ocho finalistas.

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Madrid Fusión presenta los candidatos a Cocinero Revelación 2022 - 7caníbales

Redacción 19/1/2022Comentarios

La cumbre gastronómica Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su vigésima edición los próximos 28, 29 y 30 de marzo. El congreso presenta a los ocho jóvenes candidatos que optan al premio Cocinero Revelación. El galardón se entregará en el auditorio del congreso el próximo 30 de marzo.

Igual que en cada una de las ediciones anteriores, desde hace 20 años, el equipo de Madrid Fusión Alimentos de España ha recorrido España tras el rastro de jóvenes con talento. Cocineras y cocineros que cuentan con un proyecto propio y cuya línea de trabajo destaca por sus cualidades humanas y profesionales. Todos ellos son parte del futuro, el alma de ese patrimonio culinario que ha llevado a nuestro país a ocupar puestos destacados en el mundo. La ganadora o ganador de este grupo de finalistas, elegido tras votación secreta por un amplio grupo de profesionales de la prensa y aficionados del mundo gastronómico, se dará a conocer el próximo 30 de marzo en el auditorio de IFEMA durante la tercera jornada de Madrid Fusión. Este es el listado de candidatos:

 

Carlos Hernández del Río. Restaurante ConSentido (Salamanca)

En poco tiempo Carlos Hernández se ha convertido en un revulsivo culinario en Salamanca. De sus maestros, Hilario Arbelaitz, Dabiz Muñoz, Joan Roca y Aitor Arregui, su principal mentor, con quien inauguró Cataria en Sancti Petri, ha heredado el respeto por el sabor y una apreciable frescura creativa. En sus recetas pone de manifiesto su voluntad de cocinar el entorno y su compromiso con los campos charros y sus gentes. A diario rompe moldes en su restaurante ConSentido, un gran proyecto de ámbito rural, cultural y gastronómico.   

 Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo. Restaurante Ceibe (Ourense)

Lydia y Xosé, discípulos de Pepe Solla, cocinan en complicidad cotidiana con un entusiasmo que emociona. En cada uno de sus platos, contemporáneos y ligeros, salen a relucir los sabores y productos de su tierra. Recetas de rigurosa temporada, espontáneas y sentidas, que resuelven al minuto, determinadas por la inspiración y sus recursos técnicos. Inauguraron Ceibe en Ourense en el verano de 2020 y desde entonces no han dejado de consolidar su proyecto. En estos momentos, una de las cocinas jóvenes más interesantes de Galicia.

Juan Viu. Restaurante Viu y Bar Barrunto (Barbate, Cádiz)

Juan Viu es un torbellino que cocina de manera diferente. Entre lo crudo y los platos de cuchara, sus recetas inciden en la esencia de los productos gaditanos, rastrean tradiciones familiares y consiguen entusiasmar con apenas nada. En su bar Barrunto y en su restaurante Viu se prodiga en platos sencillos, que no simples, poco académicos, condicionados por la temporalidad, la cercanía y la memoria de los guisos y las salsas de su abuela. Una cocina de instinto que rompe clichés en cada una de sus propuestas. Sabores caseros que por su refinamiento se abren a la alta cocina. Un vendaval en toda regla.

Alex Paz y Olga García. Restaurante Fuentelgato (Huerta del Marquesado, Cuenca)

Olga García y Alex Paz regentan un restaurante mínimo, de ámbito rural para 10/12 comensales en medio de la nada, en plena serranía de Cuenca. Un enclave en el que ambos se rompen la cabeza para abastecerse de los mejores productos artesanos desde Galicia hasta Cádiz. Nada de cocina de kilómetro 0. Al contrario, cocina heroica, moderna, suculenta, elegante y sutil, sostenida por dos jóvenes locos en un lugar inverosímil y con una sensatez que asombra. Sus postres, sin azucares añadidos, demuestran el mismo equilibrio de todo lo salado. Asombroso trabajo por numerosos motivos.

Pedro Aguilera. Restaurante Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Cuando se le pregunta por Pedro Aguilera a Ricard Camarena se deshace en elogios hacia su discípulo, durante 4 años su dilecto jefe de cocina. Por su parte, el genial cocinero Benito Gómez lo considera el último vendaval de la joven cocina andaluza. Sus platos verdes, ligeros y de rabiosa temporada entusiasman a quienes los disfrutan. Desde hace poco se ha refugiado en el mesón de su familia en la Sierra de Cádiz, cuya rústica ambientación no guarda relación con su cocina avanzada. Sus platos dialogan con la despensa de proximidad, se recrean en el universo vegetal e interpretan la tradición con criterios de alta cocina. Un profesional que explota en cada plato. Humanidad y técnica. Cocina con enorme huella y futuro.

Elisabet Nolla. Restaurante Normal (Girona)

En el restaurante Normal inaugurado por los hermanos Roca en Girona en 2021, la joven Eli Nolla, jefa de cocina, representa el legado de la cocina matriarcal con toda la cultura que la acompaña. “En Normal confluyen tres generaciones, la abuela Angeleta, nuestra madre Montserrat Fontané y ahora Elisabet Nolla, la mestressa formada en El Celler y en Casa Cacao con nosotros. Eli es una mujer con talento que nos ayuda a aproximarnos a esa gran cocina que reconforta” asegura Pitu Roca. Los platos de Eli, suculentos, meditados, actuales, aunque de gestos antiguos, ponen de relieve el valor de recetas con tanta técnica como fundamento. Una imagen resumida de la gran cocina madre.

Paco Villar y Sole Torres. Restaurante Terra Olea (Córdoba)

Paco Villar y su esposa, Sole Torres, junto con un equipo escogido, han hecho realidad un proyecto ilusionante que rinde homenaje a los sabores cordobeses y andaluces. A platos de rango tradicional repletos de detalles creativos en los que alternan propuestas que se han ido consolidando en los últimos meses. “Un 60% de nuestros productos proceden de Córdoba. Nos inspiramos en los ingredientes de temporada y en las recetas de la tierra”, afirma Villar en cuya carta se alude una y otra vez a los pequeños artesanos que abastecen su despensa. Posee una portentosa capacidad para revisar salsas clásicas y convertir en elegantes algunos adobos y aliños populares andaluces. Una revisión de la tradición en toda regla.

Adrián San Julián. Restaurante Yume Gastro (Avilés, Asturias)

Nunca como en estos momentos la cocina de Adrián San Julián, discípulo de Koldo Miranda, había mostrado una sensatez semejante. En alianza con Iratxe Miranda, anfitriona y jefa de sala, ha consolidado un estilo moderno fundamentado en su conocimiento de los sabores y recetas tradicionales, en el que deja al descubierto una elegancia que sorprende. Cocinero de vocación, minucioso, inquieto, perseverante, creativo y muy técnico, en sus recetas asoman de refilón los fondos y salsas de la alta cocina clásica. De la sopa de cebolla a su versión de la liebre a la royal, cada uno de los platos de su última etapa, que se terminan en la sala, dejan al descubierto un estilo propio con una solidez que entusiasma.

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Villa Llanquín: los pescadores subieron al podio a este cocinero del Alto Valle - Diario Río Negro

El cocinero roquense Gastón Alday (30) dio varias vueltas en los últimos meses en su vida hasta encontrar un punto donde hacer pie y desplegar sus deseos, saberes, creatividad y expectativas. Es así como hoy lo encontramos con su restaurante propio en Villa Llanquín, un pintoresco pueblo ubicado a orillas del río Limay, de no más de 500 habitantes. Y que en esta temporada de pesca, los expertos del arte de esperar lo han convertido en un éxito.

En principio hay que decir lo más importante. Gastón no está solo en la vida ni en el restaurante. Aquí vive con su pareja Tamara Nahuelcura (29), que se conocieron trabajando en el Hotel Alto Traful en Villa Traful y de la relación amorosa “nos unió el amor por nuestras carreras y las ganas de tener un lugar propio e independiente”, comenta el cocinero a este diario.

Gastón Alday y Tamara Nahuelcura, felices en el restaurante «La Maroma», en Villa Llanquín. Fotos: Gabriel Saavedera

En principio ambos tuvieron un breve paso por Villa la Angostura este año con la intención de instalar nuestro proyecto de embutidos y chacinados, el que por diversos motivos tuvieron que postergar. A mediados de abril vivieron un mes a Roca. Fueron en esos días que surgió la oportunidad de ir a trabajar a Punta del Este. “Después de tres meses de estar allí decidimos volver con muchos aprendizajes y la convicción de que nuestro lugar en el mundo es la Patagonia”, apunta el entrevistado. Estamos hablando de octubre de este 2021. Elegieron para instalarse y poner a prueba todo lo aprendido a Villa Llanquin, pueblo natal de Tamara, desde donde partió a los 13 años buscando oportunidades de estudio y trabajo que el pueblo no le brindaba. Realizó sus estudios secundarios en Villa Traful y se recibió de Guía de Turismo en Bariloche en 2017.

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Después de un trayecto recorrido y de diversas experiencias atravesadas “decidimos que queríamos volcar todos nuestros conocimientos y experiencias y otorgarle un ¨empujoncito¨ a lo gastronómico con la actividad turística que recorre este maravilloso pueblo estepario. De este nodo no solo ofrecemos un plato de comida sino tanmbién la experiencia de dar a conocer este pintoresco pueblo, compartir una charla y disfrutar de la vista y el ambiente cálido y cargado de historia que tiene este lugar y que merecen ser contadas”, apunta Tamara.

Desayuno servido por Gastón y Tamara. Lo pueden disfrutar tanto los que se alojan en el lodge como cualquier turista que pase por la zona y quiere disfrutar de este paraíso.

Agradecidos, ambos resaltan que en este presente han podido cumplir el sueño de tener su propio lugar gracias a Piccino Gemma, reconocido guía de pesca y Micaela Luger, su esposa, propietarios de la hostería y restaurante que en una tarde de octubre último entre charla y mates les contaron el sueño de instalarse en la villa para iniciar un proyecto gastronómico. “En se momento ellos se miraron con complicidad y en un gran gesto de generosidad nos ofrecieron la posibilidad de alquilarnos el restaurante para que lo trabajemos con total libertad, no solo brindando el servicio de desayuno y cena a los huéspedes en su mayoría pescadores de la hostería sino también abriendo las puertas a todo el público”, subrayan Gastón y Tamara.

Yo Como disfrutó cada espacio de «La Maroma». Un estilo relajado y elegante, digno para el relax y la contemplación.

La hostería y restaurante fue bautizado en el 2012 “La maroma” en distinción a la emblemática balsa maroma que atraviesa el río Limay y que da la bienvenida a este peculiar pueblo de estepa. Se encuentra ubicada en Villa Llanquin, Río Negro, situada en la margen sur del Limay, a la vera de la ruta nacional 237 a 38 km de Bariloche; se accede a la misma por medio de un puente peatonal y una balsa que atraviesa el río.

En cuanto al servicio que brindan se puede disfrutar de desayunos, almuerzos y cenas, así como también eventos privados.

En el desayuno dan placer total los panificados que hacen nuestros entrevistados, mermeladas artesanales, huevos de campo, además de las clásicas infusiones.

Carne recién asada, lista para servir. Los pescadores, comensales especiales en esta ocasión, expectantes.

En cuanto al menú lo elaboran y plantean a diario a partir de los productos frescos y de estación que puede brindar la zona como excelentes corderos y las increíbles truchas que brinda el Limay. “Buscamos hacer una cocina modesta, con productos que están a nuestro alcance con técnicas bien aplicadas”, afirman.

Se los ve y escucha felices en esta hostería, arriba de un cerrito desde donde se ve la ruta, el Limay, el pueblito; ambientada con antigüedades, con el restaurante abierto al público. Este es el boca a boca que están difundiendo con gratitud los pescadores que han estado en este lugar en estas últimas semanas.

Están los que prefieren una entrada clásica a la hora de cenar. Gastón y Tamara cumplen esos deseos desde la cocina de «La Maroma»

Cómo Gastón alcanzó su identidad actual

Gastón Alday estudio gastronomía y en los últimos años tuvo la posibilidad de trabajar con los grandes referentes de la cocina de Río Negro y Neuquén, como Sebastián Mazzuchelli, Juan Solorza, Carlo Puricelli, Mauricio Couly, Pablo Penedo, Félix Heredia, Jéssica Fernández y Osvaldo López Cafasso, entre otros.

“El camino que estoy forjando como cocinero es gracias a todos los colegas y amigos que me dio esta profesion tan linda que es la cocina. Hace unos 8 años atrás que tomé la decisión de estudiar gastronomía y no me arrepiento de todo lo que me dio esta profesion No me imagino haciendo otra cosa que no sea cocinar detras de los fuegos y entregando todo para que el que este en la mesa se lleve la mejor experiencia”, comentó Gastón a “Yo Como”.

Sus primeras pasantías las hize con Carlo Puricelli, quien este fin de semana lo está visitando. “Poderlo tener en nuestro restaurante es una alegría inmensa para mi”, comenta.

“La síntesis de la cocina que hoy planteo es gracias a la influencia que ellos tuvieron en mi”, expresa.

Tiempo atrás, cuando lo entrevisté en Hotel Alto Traful Gastón decía que “llegué a este momento de mi carrera gracias al esfuerzo y la perseverancia. No me considero un chef por ocupar un lugar de mando; soy un simple cocinero en constante aprendizaje y con mucho amor por lo que hago. En los platos busco tener una identidad patagónica”.

Anda mucho extranjero por la zona y eso repercute, de algún modo, en las ofertas de los cocineros de la cordillera. De todos modos, sean locales, lugareños o de afuera Gastón trata de mostrar de manera muy sencilla productos tan nobles como la trucha , el cordero , los hongos de pino… “productos que nos identifican y nos representan como patagónicos. Hacemos una cocina con técnica donde respetamos y cuidamos mucho el producto. Pueden degustar un risotto con queso de cabra y costeletas de cordero donde el sabor del cordero es el que predomina en nuestro plato. Un tiradito en el que la trucha es la protagonista y se lleva todos los halagos con ese sabor tan sutil y la textura suave que la caracteriza. Soy un constante aprendiz y creo en el trabajo para mejorar todos los días”.

Así es como Gastón busca la diferencia sin hacer casi nada de ruido.

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Falleció Osvaldo Caldú, cocinero y revolucionario - La Jornada

Ciudad de México. Osvaldo Caldú , exiliado argentino, reconocido empresario restaurantero, cocinero, ex militante de izquierda y preso político, quien falleció este viernes tras no resistir una cirugía, afirmaba: “Los que tuvimos el azar de salvarnos tenemos que contar la historia que no puede ser contada por los compañeros que dieron la vida”.

Su edad siempre fue un misterio, ni siquiera sus amigos más cercanos la sabían, pero hay quien afirma “ha de haber tenido unos 69 años y siempre se sentaba mirando hacia la entrada principal: ‘de tanto tiempo en la disidencia’, decía”.

De su restaurante El Asado Argentino, en el sur de la Ciudad de México, Caldú señalaba: “Esta diseñado para durar mil años. Es un templo, un museo de la nostalgia”. Esta convicción la asumió tras “salir sólo con lo puesto de tu país, con tu ropa, pero sales con las tradiciones”. Incluso, afirmó: “detrás de cada comida hay una ideología”.

Osvaldo Caldú, quien también fue herrero, promotor cultural y gran contador de historias, en declaraciones recordó: “Nací en Buenos Aires, pero viví en Luján, que está a 50 kilómetros de distancia; es muy conocida por ser un centro religioso ultraconservador, prácticamente de Sudamérica, es como si fuera la Guadalupe de México, la Virgen de Luján”.

Sobre su “formación roja” también contó: “Me formé como rojo porque mis padres son refugiados españoles republicanos. Se conocieron en Argentina, pero él fue oficial en la República y ella estuvo presa en el País Vasco, militarizada, fabricando ropa, uniformes para la guerra. Las canciones que mi madre me cantaba para dormirme eran contra Franco; esas eran mis canciones de cuna, algo se fue pegando”.

Su camino político –rememoró– se enfiló desde los 13 años. “Un amigo me llevó a la casa del poeta revolucionario Dardo Dorronzoro; con él aprendí el oficio de herrero. Era un personaje que a todo mundo que conocía lo atrapaba, porque vivía en una sencillez franciscana, practicaba el comunismo, pero comía nueces y miel; la ropa la compraba usada a los sastres, la que se les quedaba; en su casa no había llave, se podía entrar y salir; no se veían las paredes, pues tenía todos los libros del mundo”.

El empresario quien fue ex militante de la juventud guevarista y del PRT-ERP, también recordó cuando estuvo un año en Chile, “trabajando en la seguridad del presidente Salvador Allende; de regreso me detuvieron en la frontera y pasé un simulacro de fusilamiento en las cuevas, entre la nieve y a cueros”.

Después fue detenido en otras ocasiones, pero “la última en Luján, mi abogado Raúl Castro, me dijo: te saqué con habeas corpus, pero pélate de acá; y al día siguiente le volaron la casa, con bomba. Ya empiezan a operar los grupos parapoliciales en esa ciudad; me voy a frontera de Brasil y me detienen en un hotel en Concordia. Aunque había tenido esas caídas, aquí comienzo a deambular de una cárcel a otra”.

Caldú, quien nunca fue a una escuela de gastronomía, aunque en su oficina “hay decenas de libros”, comentaba que para ser gastrónomo hay que ser tragón. “En el grupo GULA (Gastrónomos Unidos por la Libertad y el Arte) todos cocinamos, quien entra a la restaurantería como negocio es un empresario, no un restaurantero. Lo que nos une en GULA es el amor por la cocina, por la comida, por agasajar a los amigos y compartir ideología”.

Un asado –comentaba– “es un rito en el que la gente por horas come y se reúne ante el fuego. Es una actitud frente a la vida. Si bien las parrillas son una institución de Argentina en México, acá se fueron por lo más simple: hacer excelente comida de carne y ensalada. La gente comenzó a pensar que la comida argentina es carne y ensalada. Era un sacrilegio cuando empecé a preparar mejillones y merluzas. El argentino desciende de un montón de nacionalidades”.

Osvaldo Caldú, cuando llegó a México –hizo de todo, hasta vender ropa en Tepito– en los años 80, recordó: “Hay señoras que dicen que comer carne las va a engordar, pero les digo que vean a los hipopótamos, a los cerdos y a los guajolotes… son vegetarianos. Si quieren tener cuerpo de pantera o tigresa, que coman carne. Ésta no engorda como las harinas. Hay mitos de la comida light; el hombre es carnívoro desde sus orígenes”.

Puntualizó: “Quieren convencernos de que una vida vegetariana es una vida sana y no es cierto, cualquier nutriólogo puede decir que la falta de proteína animal constituye una dieta incompleta. Si el humano fuera diseñado para ser vegetariano tendría boca de rumiante y siete estómagos”.

La tradición en Argentina, mencionó, es rescatar la forma más primitiva de alimentación, que es junto al fuego, en un asado, y “la cultura light lo único que hace es convertirnos en un pueblo más débil. Al pueblo mexicano le encanta la carne, y el gran jalón de los asados argentinos fue a partir de los años noventa, con la apertura de la frontera y la compra de carne estadunidense. La carne de origen mexicano no se presta para el asado argentino. Genéticamente es el mismo ganado, pero en México no se puede hacer una engorda completa porque se mata al animal a los 24 meses. Los gringos lo engordan con buena técnica un año más, y en México es incosteable. En ese año desarrolla el secreto de la carne asada: el marmoleo (granos de grasa dentro del músculo)".

En El Asado Argentino ha sido manifiesta la influencia vasca de la madre de Caldú, los mariscos, pescados, mejillones, “que se venden más que los bifes de chorizo argentino. En mi casa se comía pescado. Mi papá era un albañil que ganaba salario mínimo, y el pescado en Argentina es barato”, contó hace unos años el empresario.

En redes sociales, este sábado, despidieron al “camarada y amigo” Caldú quien “cayó dignamente en combate” y fue “un gran luchador, hombre auténtico, antimperealista, revolucionario de firmes convicciones y principios sólidos. Hasta la victoria siempre, querido Osvaldo!”.

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Cocinero y habitué de la popular del Rojo: quién era el hincha asesinado - Olé

Lo que debía ser una fiesta por el regreso del fútbol argentino con el Torneo de Verano disputado en La Plata, tristemente terminó en tragedia. La victoria 1-0 de San Lorenzo sobre Independiente quedó en un segundo plano después de los incidentes que se produjeron en la previa del encuentro amistoso y que involucró a la barra del Rojo con manifestantes que cortaban la autopista. El saldo fue el más negativo y dejó el fallecimiento de Juan Calvente, hincha del elenco de Avellaneda.

"Queremos transmitir nuestro profundo dolor por el asesinato de Juan Calvente, hincha del club que se dirigía a la Ciudad de La Plata para presenciar el partido contra San Lorenzo de Almagro y perdió la vida en un episodio que hasta el momento es confuso y es necesario que se investigue inmediatamente", comentó la institución que preside Hugo Moyano a través de un comunicado, en el cual remarca el repudio y apunta directamente al Ministro Sergio Berni y su Jefe de Gabinete Carlos Montaña, como los principales culpables.

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Parte de los posteos de Juan Calvente con Independiente.

Más allá del descargo desde CAI y los dos detenidos por el crimen (sospechosos de haber disparado y huir en una moto), lo que no se recuperará es la vida de Calvente, quien era un habitué en la popular de Independiente y hace pocos días, el pasado martes 11 de enero, había celebrado su cumpleaños número 36. Ahora, su familia, conformada por su madre, hermanos y dos hijos pequeños, exigen respuestas sobre lo acontecido y, sobre todo, justicia.

Juan, que se había recibido de cocinero en diciembre del 2018, trabajaba en La Rosa Negra, un reconocido restaurante de Buenos Aires, pero también comandaba su propio emprendimiento de producción y venta de churros. Y como era habitual entre sus actividades favoritas, decidió ir a ver a Independiente, en el primer partido del 2022 disputado en La Plata. Abordó un micro que trasladaba hinchas del Rojo -en gran parte compuesto por barras- pero entre los incidentes una bala le atravesó el pecho y llegó sin vida al Hospital de Wilde.

Las decoraciones de su casa, los vasos, las remeras, el termo, el mate, las publicaciones en las redes sociales; todo pasaba por Independiente en su vida. De hecho, cada 25 de enero se acordaba de su máximo ídolo, Ricardo Bochini, a quien saludaba con un posteo.

Parte de los posteos de Juan Calvente con Independiente.

Parte de los posteos de Juan Calvente con Independiente.

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El testimonio de su familia

"Él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro", manifestó su hermana Daniela en diálogo con Crónica, y añadió: "Había visto la noticia del enfrentamiento, pero no le presté atención. Mi hermano iba siempre a la cancha, no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia". Además, contó cómo se enteraron de la noticia: "Alrededor de las 22, me habla una persona por Instagram, me pidió un número de teléfono, me llama, me dice que tuvieron un accidente y que a mi hermano se lo habían llevado en ambulancia a un hospital".

La publicación de Daiana, esposa de Juan.

A su vez, Daiana Alonso, la esposa de Juan, escribió en sus redes sociales: "No quiero creerlo, por favor vení a casa", que acompañó con una imagen juntos. Luego, subió: "Todo el mundo sabe que la vida y la muerte van de la mano, pero uno jamás está preparado para aceptarlo. Me mata la incertidumbre de solo pensar que te dolió, que estabas solito, gracias por ser mi compañero durante un año Calvente, un año super intenso, no había un día que no nos viéramos o habláramos por celular, me parte el alma que tus hijos ya no te vean más no quiero aceptar la realidad. Te quiero muchísimo bombón jamas me voy a olvidar de vos".

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Falleció Osvaldo Caldú, cocinero y revolucionario - MSN

© Proporcionado por La Jornada Osvaldo Caldú, propietario del restaurante El Asado Argentino, murió este viernes tras no resistir una cirugía. Foto Roberto García Rivas

Ciudad de México. Osvaldo Caldú , exiliado argentino, reconocido empresario restaurantero, cocinero, ex militante de izquierda y preso político, quien falleció este viernes tras no resistir una cirugía, afirmaba: Los que tuvimos el azar de salvarnos tenemos que contar la historia que no puede ser contada por los compañeros que dieron la vida.

Su edad siempre fue un misterio, ni siquiera sus amigos más cercanos la sabían, pero hay quien afirma “ha de haber tenido unos 69 años y siempre se sentaba mirando hacia la entrada principal: ‘de tanto tiempo en la disidencia’, decía”.

De su restaurante El Asado Argentino, en el sur de la Ciudad de México, Caldú señalaba: Esta diseñado para durar mil años. Es un templo, un museo de la nostalgia. Esta convicción la asumió tras salir sólo con lo puesto de tu país, con tu ropa, pero sales con las tradiciones. Incluso, afirmó: detrás de cada comida hay una ideología.

Osvaldo Caldú, quien también fue herrero, promotor cultural y gran contador de historias, en declaraciones recordó: Nací en Buenos Aires, pero viví en Luján, que está a 50 kilómetros de distancia; es muy conocida por ser un centro religioso ultraconservador, prácticamente de Sudamérica, es como si fuera la Guadalupe de México, la Virgen de Luján.

Sobre su formación roja también contó: “Me formé como rojo porque mis padres son refugiados españoles republicanos. Se conocieron en Argentina, pero él fue oficial en la República y ella estuvo presa en el País Vasco, militarizada, fabricando ropa, uniformes para la guerra. Las canciones que mi madre me cantaba para dormirme eran contra Franco; esas eran mis canciones de cuna, algo se fue pegando”.

Su camino político –rememoró– se enfiló desde los 13 años. Un amigo me llevó a la casa del poeta revolucionario Dardo Dorronzoro; con él aprendí el oficio de herrero. Era un personaje que a todo mundo que conocía lo atrapaba, porque vivía en una sencillez franciscana, practicaba el comunismo, pero comía nueces y miel; la ropa la compraba usada a los sastres, la que se les quedaba; en su casa no había llave, se podía entrar y salir; no se veían las paredes, pues tenía todos los libros del mundo.

El empresario quien fue ex militante de la juventud guevarista y del PRT-ERP, también recordó cuando estuvo un año en Chile, trabajando en la seguridad del presidente Salvador Allende; de regreso me detuvieron en la frontera y pasé un simulacro de fusilamiento en las cuevas, entre la nieve y a cueros.

Después fue detenido en otras ocasiones, pero “la última en Luján, mi abogado Raúl Castro, me dijo: te saqué con habeas corpus, pero pélate de acá; y al día siguiente le volaron la casa, con bomba. Ya empiezan a operar los grupos parapoliciales en esa ciudad; me voy a frontera de Brasil y me detienen en un hotel en Concordia. Aunque había tenido esas caídas, aquí comienzo a deambular de una cárcel a otra”.

Caldú, quien nunca fue a una escuela de gastronomía, aunque en su oficina hay decenas de libros, comentaba que para ser gastrónomo hay que ser tragón. En el grupo GULA (Gastrónomos Unidos por la Libertad y el Arte) todos cocinamos, quien entra a la restaurantería como negocio es un empresario, no un restaurantero. Lo que nos une en GULA es el amor por la cocina, por la comida, por agasajar a los amigos y compartir ideología.

Un asado –comentaba– es un rito en el que la gente por horas come y se reúne ante el fuego. Es una actitud frente a la vida. Si bien las parrillas son una institución de Argentina en México, acá se fueron por lo más simple: hacer excelente comida de carne y ensalada. La gente comenzó a pensar que la comida argentina es carne y ensalada. Era un sacrilegio cuando empecé a preparar mejillones y merluzas. El argentino desciende de un montón de nacionalidades.

Osvaldo Caldú, cuando llegó a México –hizo de todo, hasta vender ropa en Tepito– en los años 80, recordó: “Hay señoras que dicen que comer carne las va a engordar, pero les digo que vean a los hipopótamos, a los cerdos y a los guajolotes... son vegetarianos. Si quieren tener cuerpo de pantera o tigresa, que coman carne. Ésta no engorda como las harinas. Hay mitos de la comida light; el hombre es carnívoro desde sus orígenes”.

Puntualizó: Quieren convencernos de que una vida vegetariana es una vida sana y no es cierto, cualquier nutriólogo puede decir que la falta de proteína animal constituye una dieta incompleta. Si el humano fuera diseñado para ser vegetariano tendría boca de rumiante y siete estómagos.

La tradición en Argentina, mencionó, es rescatar la forma más primitiva de alimentación, que es junto al fuego, en un asado, y “la cultura light lo único que hace es convertirnos en un pueblo más débil. Al pueblo mexicano le encanta la carne, y el gran jalón de los asados argentinos fue a partir de los años noventa, con la apertura de la frontera y la compra de carne estadunidense. La carne de origen mexicano no se presta para el asado argentino. Genéticamente es el mismo ganado, pero en México no se puede hacer una engorda completa porque se mata al animal a los 24 meses. Los gringos lo engordan con buena técnica un año más, y en México es incosteable. En ese año desarrolla el secreto de la carne asada: el marmoleo (granos de grasa dentro del músculo)".

En El Asado Argentino ha sido manifiesta la influencia vasca de la madre de Caldú, los mariscos, pescados, mejillones, que se venden más que los bifes de chorizo argentino. En mi casa se comía pescado. Mi papá era un albañil que ganaba salario mínimo, y el pescado en Argentina es barato, contó hace unos años el empresario.

En redes sociales, este sábado, despidieron al camarada y amigo Caldú quien cayó dignamente en combate y fue un gran luchador, hombre auténtico, antimperealista, revolucionario de firmes convicciones y principios sólidos. Hasta la victoria siempre, querido Osvaldo!.

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Falleció Osvaldo Caldú, cocinero y revolucionario - MSN
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